Як змонтувати водяну теплу підлогу в будинку своїми руками? Основні способи фіксації труби теплої підлоги.

Вітаю всіх, хто читає цю статтю! Вона присвячена помилкам при монтажі дуже популярної нині системи низькотемпературного опалення - водяної теплої підлоги (скорочено ВТП). Якщо комусь не зрозуміло, то теплі підлоги називають низькотемпературною системоючерез те, що теплоносій у них повинен мати температуру трохи більше 50° Цельсія. При цьому температура самої підлоги не повинна перевищувати 26 ° у житлових приміщеннях і 31 ° Цельсія біля доріжок і окантовок басейнів. Рекомендую прочитати статтю про те. Давайте перейдемо ближче до справи та почнемо розглядати помилки під час монтажу.

Неправильна підготовка поверхні під укладання теплої підлоги.

Часто при самостійному монтажіВТП люди забувають про те, що потрібно вирівняти основу під підлогу. Давайте поясню чим це загрожує - якщо різні ділянкиконтура теплої підлоги будуть лежати на різному рівні по вертикалі, то велика ймовірність утворення повітряних пробок. Через повітряної пробкитеплоносій перестане циркулювати по контуру, а отже він не грітиме. Щоб цього уникнути, потрібно вирівняти та ретельно вичистити поверхню від сміття. Для наочності пропоную вам переглянути наступне відео:

Неправильне укладання демпферної стрічки.

Нагадаю, що демпферна стрічка потрібна для того, щоб компенсувати температурні розширення бетону, що виникають через підвищення його температури. Часто люди забувають кріпити її до стін або вибирають неправильну ширину стрічки. Демпферна стрічка повинна бути вищою за рівень кінцевої стяжки на 2-3 см. До стіни стрічку кріплять за допомогою дюбель-цвяхів, якщо вона не має клейкої сторони. Стрічка на всій довжині повинна однаково прилягати до стіни. Дивимося наступне відео:

На відео показано укладання стрічки, що самоклеїться, тому монтажник не використовує дюбель-цвяхи. А ось на наступному відео вони будуть:

Неправильне укладання труб теплої підлоги.

Укладання труб ВТП — справа непроста для недосвідченого «саморобкіна», який вирішив заощадити на монтажі та зробити все сам. Тут все починається з укладання теплоізоляції на чорнову стяжку. Як теплоізоляцію використовують пінополістирол різної товщини, або фольгований спінений поліетилен. Останній застосовують там, де немає можливості укладати товстий утеплювач. Варто сказати, що лужне середовище стяжки швидко роз'їдає фольгу, тому від неї багато користі не буде. Хоча зараз є зразки такого утеплювача, де фольга покрита зверху шаром поліетилену, який повинен захистити алюміній від дії лугу.

Фольгована ізоляція

Ізоляція з пінополістиролу

Ізоляція повинна бути укладена щільно без люфтів.

Тепер переходимо безпосередньо до проблем укладання труб ВТП. Перелічу їх у вигляді списку:

Відсутність попереднього плану – при монтажі ВТП дуже допомагає наявність попереднього плану. На плані розмічають місця входу та виходу труб, крок укладання, відступ від стін та інші речі.
Недотримання кроку укладання - багато людей заощаджують на трубі і роблять крок укладання більше 30 см. При цьому з'являється "зебра". Це означає, що підлога буде то холодна, то тепла. Крок укладання знаходиться в діапазоні від 10 до 30 см.
Занадто довгі контури теплої — для водяної теплої підлоги, зробленої трубою 16 мм у діаметрі обмеженням по довжині буде 100 метрів, а для 20-ої труби обмеженням буде довжина петлі 120 метрів. Якщо зробити петлю довшою, то теплоносій з великою ймовірністю по ній циркулювати не буде.

Пропоную вам подивитися ось це відео:

Після укладання необхідно зробити опресування труб водою. Опресовка проводиться тиском не менше 3 атмосфер. Заливка стяжки на трубу також здійснюється під тиском. Це потрібно, щоб розчин своєю своєю вагою не сплющив трубу. Якщо ми заговорили про стяжку, давайте розглянемо цей процес уважно.

Заливка стяжки теплої підлоги.

Ось настає момент, коли відступати далі вже не можна — це момент заливки стяжки. До цього часу вся труба має бути укладена, закріплена і перебувати під тиском (вода в трубі має бути кімнатної температури). До речі, про підключення! Рекомендую вам ознайомитись зі статтею, яка присвячена .

Основна помилка, яку можна припустити при заливанні – це неправильна товщина стяжки. Її не можна робити тонше 3 см і товщі 10 см. Крім цього, пред'являються вимоги до складу суміші - вона повинна бути не нижче марки 400. Звичайно, ця вимога дотримується далеко не завжди, але знати про неї потрібно. Сказати тут більше нічого, пропоную подивитися як це робиться:

Висновок.

Водяна тепла підлога - складна інженерна система. Заощадити тут можна, але майже напевно це буде на шкоду якості матеріалів або виконаних робіт. Варто уважно підбирати людей для такої роботи, бажано щоб вони мали деяке «портфоліо», де ви зможете подивитися його успіхи в цій справі. Якщо вам цікаво, почитайте статтю про те. На матеріалах також потрібно економити обережно. Те, що заллєте в бетон має бути хорошої якостіщоб вам не довелося потім все це розкривати. На цьому ми з вами поки попрощаємося, чекаю на ваші запитання в коментарях!

У статті буде надано покрокова інструкціямонтажу теплої підлоги з водяним теплоносієм та практичні поради професійних фахівців. Головну увагу приділимо важливим нюансампо правильному монтажусистеми.

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунок опалювальної системи, визначитися з довжиною та діаметром труб, елементами керування та контролю, списком запірної водопровідної арматури. Крім того, слід вибрати один із кількох можливих видів утеплювачів та гідроізоляції. Під час вибору матеріалів та розрахунку технічних показників системи водяного опалення підлоги береться до уваги матеріал статевого перекриття.

Товщина теплоізоляції з пінопласту або пінополістиролу приблизно 100 мм, для теплих регіонів чи інших поверхів цей параметр можна зменшити на 30–50%.

Розглянемо варіант монтажу теплої підлоги по бетонним перекриттям на першому поверсі, для гідроізоляції використовуємо дешеву поліетиленову плівку завтовшки ≈ 30-40 мкм, верхня стяжка напівсухим бетоном, фінішне покриття - керамічна плитка. Труби для системи купуємо пластикові, для посилення міцності верхньої стяжки та фіксації труб використовується металева сітка.

Крок 1. Підготовка основи

Головну увагу слід приділяти нерівностям. Хоча пінополістирол має непогані показники фізичної міцності, тривалі навантаження в окремих місцях спричиняють його деформацію. Відповідно, деформується система трубопроводів, верхня стяжка «провисає», з'являються додаткові та непотрібні зусилля на злам. У найнеприємніших випадках ці явища можуть досягати критичних значень і негативно впливати на фінішне покриття. Як наслідок – доведеться робити складний ремонт.

Є ще один нюанс, на який слід звертати увагу під час підготовки основи. Мається на увазі місце фіксації демпферної стрічки до стіни. Щоб уникнути появи непотрібних повітряних «кишень» у місці примикання стрічки, стіну потрібно вирівняти. Можна використовувати шпатель, але якщо у вас є достатній досвід будівельних робіт, то ви чудово зробите це і кельмою, вийде набагато швидше.

Крок 2. Укладання гідроізоляції та утеплення

Гідроізоляція підлоги плівкою

Як ми вже згадували, товщина утеплення залежить від поверху та кліматичної зони проживання. Якщо вам потрібно зробити теплоізоляційний шар товщим 5 см, то ми рекомендуємо не купувати одну товсту плиту, а дві тонкі.

Товсті плити можна використовувати для утеплення стін, у такому положенні на них взагалі не діють згинальні навантаження. Закони фізики кажуть, то дві тонкі плитимають більший запас вигину до появи тріщин, ніж одна товста. Мається на увазі, що загальна товщина обох випадках однакова. Такі особливості дозволять утепленню компенсувати можливі огріхи підготовки основи. Утеплювач потрібно класти з таким розрахунком, щоб перекриття стики.

Якщо плити не вдалося точно обрізати і в стиках з'явилися помітні щілини, їх потрібно обов'язково закладати. монтажною піною. Багато будівельників радять фіксувати демпферну стрічку над утепленням безпосередньо під цементну стяжку, такий варіант має право бути. Ми не вітаємо це рішення, все-таки набагато ефективніше та надійніше фіксувати її до утеплення, вона допоможе ідеально закласти щілини по периметру приміщення без використання монтажної піни.

Практична рада. Не обов'язково чекати, поки піна повністю висохне і тоді обрізати надлишки. Як тільки запінили перший ряд утеплювача, одразу кладіть на нього другий. Свіжа піна є відмінним клеєм для всіх пінопластових матеріалів, вона надійно зв'яже між собою два шари утеплювача, за рахунок цього підвищиться міцність нижнього шару.

Крок 3. Установка плівки, що відбиває

Купуйте ту, яка має розмітку у вигляді квадратів по 5 мм, це допоможе точно контролювати процес укладання трубопроводів системи. Більшість «порадників» розповідають, як цю плівку потрібно герметично проклеювати скотчам у місцях стику та по периметру, яка величезна економія тепла внаслідок цього вийде. Все це неправда, у такий спосіб слід герметизувати паро- та гідроізоляцію, плівка ніякого тепла не зберігає. Якщо ви правильно уклали теплоізоляційні плити, то гаяти час на проклеювання плівки немає потреби. Наймані бригади займаються такою справою лише з однієї причини: це дуже легкі роботи, а замовник за їхнє виконання заплатить непогані гроші. Клейте шви лише в тому випадку, якщо на бетонній основі немає гідрозахисту з поліетиленової плівки.

Хоча, як показує практика аварій із тепловою підлогою, будь-який гідрозахист у цих випадках має нульовий ефект. Вода підвищуватиме свій рівень доти, доки не знайде щілину для протікання. А знайде вона її обов'язково, будьте певні. Якщо ви зробили ідеальну багатошарову гідроізоляцію і вона вниз ніяк не піде, з'явиться вгорі. Яка різниця що доведеться ремонтувати, - стеля нижнього поверху чи підлога верхнього? Чим раніше виявиться протікання, тим менше шкоди всім конструкціям. Якщо вода тривалий час підмочуватиме стіни, то на них обов'язково з'явиться грибок і т. д. Під час монтажу теплої підлоги з водяним опаленням головну увагу потрібно звертати на герметичність системи, а не проклеювання швів плівки скотчем.

Крок 4. Укладання труб опалювальної системи

Рекомендуємо обов'язково перед укладанням намалювати кілька варіантів схем. Це забирає дуже мало часу і дозволяє уникати прикрих помилок. Крім того, під час складання схем є можливість підібрати оптимальне розташування контурів з урахуванням їхньої довжини та геометрії.

Практична порада. Є правильні рекомендаціїне прокладати труби під місцями установки меблів, вона перегріватиметься і швидко втрачатиме свою привабливість. Ми радимо діяти дуже продумано. Хто може дати гарантію, що в цих місцях меблі стоятимуть весь час, що не захочеться зробити її перестановку або повне переплануванняприміщень?

Довжина кожного контуру повинна враховувати потужність водяного насоса, дані вказуються в інструкції з експлуатації, уважно вивчіть її перед початком монтажу.

В іншому випадку можливі ситуації, коли температура підлоги в різних зонахприміщення значно відрізнятиметься, а досягти комфортних значень обігріву кімнати стане важко.

Труби можна кріпити двома способами:

спеціальними скобами відразу на плівці, що відбиває, для полегшення процесу на ній нанесена сітка. Система фіксується спеціальними скобами. Метод непоганий, роботи робляться швидко та якісно;
до металевої армуючої сітки. Вона лягає на тепловідбивну плівку, труби фіксуються пластиковими хомутами. Вважаємо, що цей метод жодних переваг перед першим не має. Натомість є у нього недоліки: додаткове збільшення вартості монтажу та небезпека механічного пошкодження труб. Як армуючий елемент у такому положенні сітка не відіграє жодної ролі. Згідно будівельним правиламвона повинна бути з усіх боків залита бетоном на товщину не менше п'яти сантиметрів, тільки в такому положенні сітка працює у зв'язці та підвищує фізичні показники міцності стяжки.

Дуже важливо. Від того, як ви з'єднаєте систему трубопроводів, залежить безпека та довговічність експлуатації системи обігріву.

Ніколи не купуйте неякісні фітинги та запірну арматуруіз неміцних сплавів. Річ у тім, що з часом під впливом явищ втоми матеріалу дають тріщини. Як правило, протікання утворюються в місцях стикування гайки та штуцера. Візуально тріщина не видно, здається, що причина у погано затягнутій прокладці. Спроби підтягнути гайку завжди закінчуються сумно - обламується різьбова частина штуцера і залишається в гайці. Вийняти її звідти дуже складно, найчастіше доводиться міняти пару. Ідеальний варіантматеріалу виготовлення фітингів – нержавіючі сталі, підійде бронза. Решту кольорових сплавів купувати не варто. Не треба заощаджувати на фітингах, їх важливість у системі обігріву важко переоцінити.

Ще один аспект. Використовуйте для герметизації з'єднань лише гумові прокладки, не варто застосовувати пароніт, його потрібно сильно затягувати, не всі фітинги витримають такі зусилля. І останнє. Елементи, що працюють у парі, мають бути з одного металу. Це потрібно для того, щоб виключити появу критичної напруги через різницю теплових розширень.

Є кілька нюансів під час робіт із стяжкою за контуром водопроводу.

Перший. Виникають проблеми із встановленням маячків. Сучасні металеві рейки не підходять, потрібно користуватися старою технологією. Маячки робити із суміші, насипати з неї поздовжні лінії на відстані дещо меншій, ніж довжина прасування. За допомогою рівня ловити горизонтальність. Щоб прискорити час схоплювання маячків, їх кілька разів посипати сухим цементом. Якщо досвіду роботи з правилом замало, потрібно покласти на маячки рівні металеві або дерев'яні планки. Вони не допускатимуть порушення положення верхньої поверхні маячків при надмірному натисканні правила.
Другий. Під час виконання робіт постарайтеся не наступати на місця з'єднання та фіксації труб, вони можуть розхитатися або повністю вислизнути. Це стосується тих випадків, коли труби фіксуються скобами безпосередньо до утеплювальних плит.

Суха стяжка має достатню міцність для монтажу всіх видів фінішних статевих покриттів, у тому числі з важкого. натурального каменю. Крім того, цей метод дає можливість значно скорочувати витрати будматеріалів та зменшувати час робіт. Приступати до подальших робіт із підлогою можна вже за 12 годин. Для мокрого бетону час збільшується щонайменше вдвічі.

Практична рада. Датчик температури встановлюється між витками труб. Для того, щоб можна було його в разі потреби замінити, монтуйте датчик у гофрованій трубі. Один кінець труби заглушіть.

На цьому будівельні роботизакінчено, можна підключати опалення до системи регулювання та контролю.

Відео – Встановлення теплої підлоги у двоповерховому будинку

Монтаж водяної підлоги як метод обігріву приміщень (до речі, не тільки житлових), має ряд незаперечних перевагперед радіаторною чи конвекційною системою опалення. По-перше, тепла підлога забезпечує прогрів приміщення рівномірним чином, причому напрям прогріву знизу вгору благотворно для людського організму. Використання таких систем не завдає навіть теоретичної шкоди здоров'ю – навпаки, водяна тепла підлога знижує концентрацію пилу в повітрі і не пошить повітря, як його електричні аналоги. З естетичної точки зору відсутність громіздких радіаторів і батарей дозволяє досягти дизайнерської привабливості та розширює житловий простір. Економічно влаштування водяної теплої підлоги недешево – але це одноразові вкладення. Експлуатація якісно виконаних теплих підлог з циркуляцією гарячої водитриває кілька десятиліть, а обслуговування не потребує великих матеріальних витрат.

Влаштування теплої водяної підлоги

Конструктивно водяна підлога являє собою мережу з одного або декількох контурів труб, вмонтованих в бетонну основу. Можливе облаштування таких систем на дерев'яної основі, але ефективність теплопередачі при цьому знижується та зменшується вибір варіантів декоративного оздоблення. Гаряча вода, що циркулює в трубопроводах, прогріває підлогу і прилеглий до нього шар повітря, забезпечуючи тепло у всьому приміщенні. Ходити в найморознішу погоду босоніж по своїй квартирі можна тільки при обігріві «теплими підлогами» — жоден радіатор або теплова гарматавам такого не дозволять. Оздоблення верхньої (робочої) поверхні може бути різною. Керамічна плитка, ламіновані панелі та інші покриття можуть вписатися в різні ремонтні концепції та при цьому служити функціональним фінішним покриттям для теплої підлоги.

Типовий пристрій водяної теплої підлоги порівнюють із листковим пирогом – дуже влучна аналогія. Кожен шар «пирога» виконує своє завдання, ігнорування будь-якої складової не дозволить отримати якісну «випічку» у цій ремонтній «кулінарії»:

Заснування . Воно має бути бетонним. Допускається влаштування водяної теплої підлоги на чорнових дерев'яні підлоги, на піщаному або земляному засипці (зазвичай при роботі поза приміщеннями) – але бетонна основає найкращим будівельним рішенням, особливо у плані довгострокової та надійної експлуатації.
Шар гідроізоляції. Найчастіше комбінується з прокладкою демпферної стрічки по периметру приміщення компенсації механічних навантажень.
Шар теплоізоляції. Призначена теплоізоляція для спрямованої дії теплового випромінювання – вгору, до фінішному покриттюі зниження нецільового нагріву матеріалу основи.
Система контурів із труб. Головна частина будь-якої водяної теплої підлоги, забезпечує всі його функціональні переваги.
Несучий прошарок. Труби мають достатню міцність, але укладати плитку чи лінолеум безпосередньона них не можна. Крім рівномірного розподілу тиску, несучий прошарок зі стяжки сприяє прогріву всієї поверхні підлоги, без локальних зон з високою/низькою температурою.
Фінішне покриття. Виконує декоративно-естетичні завдання, має мати хороші теплопровідні якості.

Ще до початку переобладнання системи опалення за методом водяної теплої підлоги важливо врахувати не лише вартість комплектуючих та терміни роботи. Слід враховувати розміри конструкції – різні варіантипристрої водяної теплої підлоги мають товщину від 80 до 160 мм. Конкретний розмір залежить від діаметра труб, виду утеплення, товщини стяжки і ін., але в будь-якому випадку висота приміщення зменшиться.

Розглянемо основні етапи монтажу водяної підлоги з тим ступенем подробиці, яка не заважає універсальності порад та рекомендацій.

Правила монтажу водяної підлоги

Загальні правила монтажу трубопроводів при влаштуванні водяної теплої підлоги такі:

Щільність укладання труб визначається необхідним рівнем прогрівання кімнати. Тому біля фасадних стін, вхідних дверей тощо. укладати слід щільніше, а в центрі приміщення – рідше. Відстань від труби до стіни або порога дверей має бути не менше ніж 12 сантиметрів.

Крок між трубними конструкціями повинен лежати не більше 10 – 30 сантиметрів. При меншому зазорі збільшується довжина прокачування, що ускладнює циркуляцію. При монтажних зазорах більше 30 см можливе нерівномірне прогрівання підлоги, з наявністю «теплих» і «холодних» смуг.

Довжину одного контуру небажано виконувати більше 100 метрів. Для систем з автономним обладнаннямдля циркуляції (власними помпами) подібна вимога не актуальна, але вони значно дорожчі.

Монтаж труб на стиках теплоізоляційних плит, Переходи з кімнати в кімнату, стиках плит міжстельових перекриттів виконують в металевих гільзах.

Якщо у вибраній системі пристрою водяної підлоги передбачено кілька контурів, необхідно заздалегідь вирішити – де розташовуватиметься керуючий колектор з редукторами, датчиками та іншим необхідним обладнанням. Таку розподільну шафу цілком можна вписати в дизайнерську концепцію приміщення, що ремонтується, він зобов'язаний забезпечити легкий доступ до всіх регульованих приладів.

Основні схеми монтажу труб при влаштуванні водяної теплої підлоги - "зігзаг", "спіраль" і "змійка". Вибір між ними залежить від специфіки приміщення, типу вибраних труб та інших особливостей. За будь-якою з обраних схем монтаж здійснюється з фіксацією труб - або в пазах теплоізоляційних плит, або за допомогою спеціальних хомутів або комбінованим способом.

Гідравлічні випробування водяної підлоги

Коли укладання та з'єднання труб при монтажі водяної підлоги завершено і вони підключені до водопостачання, обов'язково слід «опресувати» систему.

Вода подається в кожен контур водяної підлоги окремо. Повітря стравлюється через спеціально передбачені зливні заглушки - інакше можна пошкодити автоматичні відведення повітря, всередині труб є пил і бруд. Під тиском теплу підлогу потрібно витримати протягом двох діб, багато фахівців радять вибрати випробувальний тиск із запасом – там, де це технологічно можливо. При найменших ознаках протікання неякісну ділянку слід демонтувати та переробити. Повторне випробування проводять у всій системі теплої підлоги – а не лише на проблемному контурі. відчувають зовсім інакше.

Монтаж фінішної стяжки при влаштуванні водяної підлоги

Після завершення гідравлічних випробувань проводиться укладання фінішної стяжки – завершальний етап усієї роботи (якщо виключити облаштування підлоги декоративним покриттям – лінолеумом, керамічною плиткоюі т.п.) Головні правила створення фінішної стяжки такі:

Якщо укладається металева сітка - вона виконує армуючі функції - то переріз дроту має бути не менше 3 мм 2, а розмір осередків - не менше 10 на 10 см
Листи сітки не повинні перетинати деформаційних швів(при великих поверхнях заливання такі шви є обов'язковими)
Якщо як армуючий метод вибрано фіброволокно - металеве або полімерне - його додають безпосередньо в розчин. Трудомісткість роботи з укладання фінішної стяжки при цьому знижується, ніг зростає її вартість.

Заливку фінішної стяжки виконують із сумішей для наливних підлог, спеціальних будівельних сумішей, що вирівнюють, або з розчину з пластифікаторами. Наявність пластифікаторів дозволяє збільшити товщину фінішного шару до 5 см (при використанні звичайних сумішей вона не повинна перевищувати 3-3,5 см)

Температура і вологість повітря в приміщенні, що ремонтується, повинні відповідати рекомендованим значенням виробниками будівельних сумішей. Важливо дочекатися повного висихання фінішного шару - і потім настилати декоративне покриття. Саму систему водяної теплої підлоги можна вже задіяти і працювати в приміщенні, що обігрівається. При монтажі плінтусів і будь-яких конструкцій з довгими елементами кріплення потрібно бути обережним і не пошкодити укладені труби.

Система водяної теплої підлоги здатна прослужити дуже довго – до 50 років. Вона вимагає солідних ремонтних витрат, але звикаєш до теплій підлозіпід своїми ногами дуже швидко - втім, як і до всього по-справжньому хорошому.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Виконання стяжки – один із найважливіших етапів при влаштуванні теплої підлоги своїми руками. До цієї роботи потрібно підходити з максимальною відповідальністю, оскільки від її якості залежить як зовнішній вигляд майбутньої статі. Стяжка для теплої підлоги виконує кілька важливих функцій:

захищає систему обігріву від механічних пошкоджень, а у разі електричної теплої підлоги, ще й від повітря;
виконує роль підлогового радіатора великої площі, що розподіляє тепло від нагрівача по всій поверхні підлоги та обігріває весь простір приміщення;
служить рівною поверхнею для фінішного підлогового покриття.

Склад стяжки під теплу підлогу

Однозначної думки про те, яка краще підходить для облаштування теплої підлоги своїми руками, не існує. У Останнім часомз'являються прихильники , в основі якої використовуються сухі матеріали, що дозволяють не витрачати час на висихання розчину, як при мокрому варіанті. Але найпоширенішим видом продовжує залишатися мокра стяжка.

Для теплої підлоги підійдуть такі варіанти складу:

Цементно-піщаний розчин, замішаний у співвідношенні 3:1. Підходить як для водяних, так і для електричних теплих підлог.
Розчин бетону, що містить дрібнозернистий наповнювач. Відмінний варіант для системи водяного обігріву, що дозволяє уникнути розтріскування поверхні.
. У самостійному варіантіпідходять для заливання електричних нагрівальних елементів, зручні під час виконання робіт власноруч.
Спеціальні суміші, призначені для теплої підлоги. мають різний складпредставлені в магазинах у великому асортименті.
Плитковий клей. Відіграє роль стяжки під час використання електричних нагрівальних елементів.

Порада: для збільшення міцності покриття для підлоги під час виконання робіт своїми руками використовуйте арматурну сітку. Збільшити стійкість складів допомагає додавання різних пластифікаторів та мікрофібри.

Товщина та горизонтальність стяжки

Одним з найважливіших параметрівстяжки для теплої підлоги, що викликає найбільша кількістьпитань при виконанні робіт своїми руками, чи є її . До неї пред'являються певні вимоги:

Стяжка повинна мати однакову товщину на всій площі приміщення. Тільки при дотриманні цієї умови можливе рівномірне прогрівання матеріалу та якісна тепловіддача. Тому неприпустимо розпочинати роботи за наявності нерівностей та перепадів на чорновій підлозі- У цьому випадку він попередньо вирівнюється.
Покриття не повинно бути занадто тонким, тому що в цьому випадку нагрівання буде нерівномірним і прогріватиметься лише окремі зони. Тонкий шар не накопичуватиме тепло і швидко остигатиме. Занадто мала товщина може призвести до утворення тріщин.
Шар не можна робити занадто товстим, інакше він утримуватиме тепло всередині, не випускаючи його назовні.

Небезпека появи тріщин

При використанні традиційного мокрого виду стяжки дуже важливо не допустити виникнення тріщин. Їхня поява може призвести до багатьох негативних наслідків:

стане неможливим рівномірне прогрівання приміщення, що зведе нанівець переваги сучасної системиопалення;
нерівномірне прогрівання ділянок підлоги призведе до перегріву окремих теплових елементів та подальшого їх виходу з ладу;
може постраждати.

Для профілактики виникнення тріщин при виготовленні стяжки своїми руками необхідно:

правильно дотримуватися пропорцій розчину, а також режим сушіння;
використовуватиме підвищення еластичності складу;

зміцнити конструкцію арматурою або;
встановити між стіною та стяжкою.

Як демпфер може використовуватися демпферна стрічка або пінопласт низької щільності. Основне його завдання – компенсувати розширення та стиснення матеріалу внаслідок зміни температури.

Послідовності укладання шарів

Стяжка для теплої підлоги не заливається на голе перекриття, конструкція є багатошаровим «пирігом», кожен із шарів якого виконує свої завдання. При влаштуванні стяжки своїми руками дуже важливо дотримуватися правильну послідовністьукладання шарів.

«Пиріг» для водяної статі

Для водяної теплої підлоги найпоширенішим вважається наступний варіант укладання:

Шар. Водонепроникна плівка потрібна не тільки для того, щоб рідкий розчин не проник до сусідів знизу. Гідроізоляція перешкоджає проникненню вологи з боку перекриття, та тепло нагрівальної системине витрачається на просушування.
Теплоізоляція Головним завданням теплоізолюючого шару є напрям максимальної кількості тепла в приміщення та створення перешкоди для його поширення на плити перекриття. Найкращий ефект досягається при використанні двох видів матеріалів:

товщиною від 3 сантиметрів, що не дозволяє бетону витягувати тепло;
відбиває теплоізоляційного покриття, що направляє тепловий потік вгору.

Армуючий шар. Для армування зазвичай використовується спеціальна сітка, яка посилює стяжку. Цей шар важливий для запобігання розтріскуванню матеріалу через деформацію м'яких нижніх шарів або теплового розширення.
Система труб.
Стяжка. Цей шар виконується за стандартною технологією з використанням.

Порада: щоб труби не спливали під час заливання розчину, їх необхідно закріпити на плитах теплоізолятора або на армуючій сітці.

Особливості укладання шарів для електричної підлоги

Пристрій «пирога» під час використання кабельного обігрівуі системи нагрівальних матів буде таким самим, як і при водяній системі. Однак слід пам'ятати, що кабель не повинен торкатися теплоізоляції, тому повинен бути прикріплений до підвішеної між лагами арматурної сітки. Нагрівальні плівкові елементи можна класти поверх стяжки або використовувати мінімальний шар заливки до 2 сантиметрів.

За своєю суттю гідравлічна підлога є систему труб, Якими циркулює рідина певної температури. Нагрів проводиться котлом, в конструкцію якого може бути включений насос. В іншому випадку він може бути виведений окремо. Насос служить для закачування охолодженої води в нагрівальний прилад.

На вході в котел обов'язково встановлюється манометр, що дозволяє контролювати тиск у системі опалення. Гаряча вода надходить у систему труб через колектор. Він також служить для відведення рідини.

Колектор являє собою відрізок труби, з двома типами розгалужувачів: для гарячої та охолодженої води. У складі колектора знаходяться системи аварійного зливу, регулювання та налаштування роботи системи, клапани, що перешкоджають зворотному струму рідини.

Технологія монтажу системи

Самостійне укладання включає кілька етапів: стяжка (або вирівнювання), укладання теплоізоляційного і гідроізоляційного шарів, розподіл труб, монтаж колектора теплої підлоги, установка водонагрівального приладу (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

Усі види робіт необхідно виконувати з дотриманням сантехнічних норм та правил безпеки.

Кожна складова конструкція повинна мати відповідні показники стійкості до тиску, вплив рідини або пари.

На кожному етапі необхідна перевірка герметичностіта міцності всіх пристроїв.

Кожна схема водяної теплої підлоги може мати свої відмінні особливостів залежності від обраного типу приміщення (ванна, балкон, житлова кімната), а також основного матеріалу покриття для підлоги (плитка, дерево, пластик, бетонна стяжка).

Дані нюанси та детальні описикожного етапу монтажу представлені нижче.

Вирівнювання основи

Процес вирівнювання, необхідний за наявності нерівностей, завжди супроводжується повним видаленням старої стяжки, прибирання бруду, пилу будівельного сміття.

При перепадах горизонталлю, що перевищують 10 мм, проведення процедури обов'язкове.

Процедура може виконуватись «сухим»і «мокрим»способом. В обох випадках першим етапом є порятунок від дір та тріщинза допомогою бетонного розчинуабо іншої призначеної для цього будівельної суміші.

При «сухому» способі проводять такі роботи:

Починати вирівнювання потрібно з далеких кутів, рухаючись до вхідні двері. Якщо під час роботи виявляться виступи чи западини, дістатися до них можна з допомогою «будівельних острівців» — листів ГВЛ.

При використанні «мокрого» методу після зняття старої стяжки на підлогу заливається ґрунтовка та розрівнюється поролоновими валиками. Для сушіння потрібно до 5 годин.Наступний порядок дій аналогічний «сухому» методу, єдина відмінність полягає у використанні води при ущільненні керамзиту.

Як укладаються труби

На вирівняну поверхню підлоги укладаються полістирольні плити. Вони служать для температурної ізоляції та перешкоджають поширенню тепла у всіх напрямках.

Власне укладання труб здійснюється двома основними способами: біфілярно (паралельними рядами)і меандрове (спірально).

Першарізновид застосовується, коли є ухил підлогнемає необхідності в строго рівномірному обігріві. Друга- Вимагає великих зусиль і точності, застосовується при використанні насосів меншої потужності.

Кількість контурів залежить від розмірів опалювального приміщення.Максимальна площа для розміщення одного контуру 40 кв.Крок укладання може бути як рівномірний на всьому її протязі, так і відрізнятися залежно від необхідності посиленого обігріву у певних зонах. Середня довжина кроку складає 15-30 див.

Оскільки труби відчувають сильний гідравлічний тиск, то при встановленні водяної теплої підлоги неприпустимо їх з'єднання за допомогою муфт. Для кожного контуру можна використовувати лише одну муфту.

Рекомендується використовувати один контур для опалення кожного приміщення, у тому числі ванної кімнати, лоджії, комори, сараю. Що менше контур, то вище його тепловіддача, що особливо актуально для кутових приміщень.

Монтаж колектора

Колектор повинен мати кількість виходів, достатню для підключення всіх контурів.

Те саме стосується зворотного колектора.В самому простому варіантівін містить у своєму складі тільки клапани, необхідні одностороннього струму води.

Наявність сервоприводівдозволяє здійснювати відкриття чи закриття клапанів.

Термостат дає можливість задати певну температуру та піддавати її регулюванню. Він пов'язаний з клапанами за допомогою контролерів та виведений у доступне для користувачів системою місце.

Розміщувати термостат необхідно на відстані від протягів, холодні або гарячі потоки повітря для адекватної передачі інформації.

Встановлюється колектор на висоті 50 смна настінний кронштейн або спеціальний ящик, вмонтований у стіну. Труби входять до кутового фіксатора і закріплюються за допомогою євроконусів.

Для встановлення термостата знадобиться кабель довжиною 1.5-3 м наявність розетки поручз його місцем розташування.

Гідравлічне опресування системи

Після з'єднання труб у єдину систему необхідна перевірка їхньої міцності та герметичності.Для цього їх повністю заповнюють водою та випускають повітря. Контролюється робоча здатність усіх клапанів, візуально перевіряються труби щодо витоків.

Повторне опресування проводиться після підключення насоса та барометрів.

Після того, як підлога буде залита бетоном, труби будуть під тиском до 30-40 МПа. Опресування проводиться під тиском, 1.5 рази перевищує робочещо становить 60 МПа.

Для цього перекривають усі клапани колектораі закачують у труби повітря чи рідину. Накачування водою здійснюється протягом 30 хвилин, контроль над тиском проводиться кілька разів у період від 1 до 2 годин при вимкненому насосі. Допустимим є падіння показника за 2 години на 20кПа.

Встановлення та підключення своїми руками газового котла та насоса для теплої підлоги

Стандартний котел, що працює від газу та служить для подачі гарячої води та опалення приміщень, має 5 розташованих послідовно зліва направо висновків:

Вихід гарячої води у опалювальну систему.
Вихід гарячої води у систему водопостачання.
Подача газу.
Вхід холодної водидля нагріву та подачі.
Вхід холодної води від опалення.

З'єднання всіх труб з нагрівальним елементом роз'ємні, встановлюються за допомогою муфт та гайок.

Система опалення контролюється окремо від водопостачання, що надає можливість незалежного підключення.

У котел від колектора теплої водяної підлоги має підходити дві трубки.По одній проходитиме подача охолодженої води, по іншій — гарячою в систему опалення.

Насос входить до більшості сучасних котлів. У разі його відсутності необхідне встановлення його послідовно з колектором та нагрівачем.

Суміш для заливки стяжки

Заливка підлоги або стяжка - процедура, що вимагає великої уважності та акуратності. Уникнути розтріскування підлогипри висиханні та в ході функціонування системи можна, ретельно дотримуючись температурний режимі суворо дотримуючись інструкцій з приготування розчинів.

Для заливки застосовують готові самовирівнювальні суміші для теплої підлогиабо самостійно замішані на бетонній основі.

У першому випадку суміші виготовляються на основі гіпсу, вимагають розведення водою до консистенції сметани. Термін сушіння підлоги у такому разі становить від 3 до 5 днів.У цей час рекомендується мінімізувати вологість повітря.

Від застосування даних розчинів для стяжки підлоги в приміщеннях, що постійно піддається впливу води (ванна, льох) краще утриматися.

Саморобні суміші виготовляють на основі цементу. Рекомендована марка – М300 і вище.Склад суміш має наступний:

Цемент- 1 частина.
Пісок дрібнозернистий- 4 частини.
Вода.Додавання води проводиться до тих пір, поки суміш не придбає консистенцію тіста. При внесенні води потрібне постійне перемішування.
Пластифікатор.Він полегшує проведення стяжки, що вноситься в концентраціях, рекомендованих виробником, в межах від 1 до 10% від обсягу.
Критерієм правильної консистенції суміші є можливість ліпити з неї грудки, які не розсипаються та не розтікаються. Якщо пластичність складу недостатня кулька тріскається, Отже, рідини в суміші мало. Якщо суміш надто рідка, необхідно додати пісок з цементом.

Перед заливкою периметр приміщення обтягують демпферною стрічкоюяка служить для шумоізоляції, запобігання розтріскуванню підлоги під час нагрівання.

Труби та кабелю закріплюють жорсткими хомутами.

Стяжка проводиться за температури повітря від 5° до 30°(Ряд професійних сумішей допускають укладання при більш низьких температурах, вони мають особливе маркування).

Максимальна площа для одноразової заливки - 30 кв м.Великі місця краще розділити на ділянки. У місцях розподілу поверхні на ділянки на труби надягаються захисні гофровані шланги.

Термін придатності готового розчину складає 1 година, після якого використовувати його не можна.

Заливання однієї ділянки проводять оперативно та в один прийом.

Відразу після процедури суміш стоїть проколоти в кількох місцях шилом або тонкою спицею, щоб забезпечити вихід бульбашок повітря. Для цих цілей і додаткового вирівнювання застосовують голковий валик або жорстку щітку. Голка має бути довше за товщину шару розчину.

Сушіння саморобних сумішей відбувається протягом 20-30 дніві має низку особливостей:

Неприпустимі різкі перепади температуриу приміщенні, вплив прямих сонячних променів. Це може призвести до нерівномірного висихання і подальшої деформації.
Поверхня підлоги краща накрити поліетиленовою плівкою і періодично (раз на кілька днів) змочувати рідиною.
Після висихання рекомендується увімкнути систему опаленняна кілька годин у режимі помірної подачі тепла.
Рекомендована вологість повітря - 60-85%.

Перед укладанням плитки, лінолеуму, паркету або дерев'яного настилу обігрів необхідно вимкнути.

При використанні матеріалів, схильних до розтріскування та набухання, вологість повітря необхідно знизити до 65%.

Плитка укладається на плитковий клей, ковролін, лінолеум та ламінат безпосередньо на стяжку.

Самостійний монтаж теплої водяної підлоги можливий лише за наявності достатньої кількості часу, акуратного та чіткого дотримання всіх інструкцій та правил.

Пропонуємо подивитися відео, що детально розповідає про монтаж водяної теплої підлоги: