Технологія встановлення металочерепиці. Як виконати монтаж металочерепиці своїми руками – від планування до реалізації проекту


Вибір покрівельного матеріалу – непросте завдання. Треба щоб дах був надійним, красивим, довговічним, та ще, бажано, недорогим. Всім цим запитам відповідає покрівля з металочерепиці. До плюсів її треба додати, не самий складний монтаж, З яким може впоратися своїми руками навіть людина без досвіду покрівельних робіт.

Покрівля з металочерепиці - красива, надійна, довговічна та недорога

Види металочерепиці

Металочерепиця формується з листового металу завтовшки 0,35-0,7 мм, на який наносять захисні та декоративні склади. Виходить багатошаровий пиріг. Основа цього будівельного матеріалу- Найчастіше сталева, але є варіанти з міді та алюмінію. Так як алюміній і мідь набагато дорожчі за сталі, то і вироби з них мають високу ціну. З цієї причини мідна або алюмінієва металочерепиця практично не зустрічається, але за бажання її можуть доставити на замовлення.

Є у продажу як металочерепиця імпортного виробництва, так і вітчизняного. Європейський варіант йде строго зі сталі 0,5 мм товщини – це прописано у стандарті. У ГОСТі допускається від 0,45 до 0,5 мм.

Крім різних матеріалів основи, наноситься різне захисне покриття. Насамперед є два типи захисту сталі від окислення — цинкове та алюмоцинкове. Другий варіант з'явився не так давно, але саме він дає якісніший захист, хоч і коштує така обробка трохи дорожче.

Більше різних складів є для фінішного покриття, те, яке поряд із захистом від атмосферних впливів надає матеріалу того чи іншого кольору.

Типи захисно-декоративних зовнішніх покриттів

Зовнішнє покриття металочерепиці виконує одночасно дві функції. Воно захищає метал основи від корозії, і надає матеріалу привабливого вигляду. Є такі типи цього покриття:

  1. Найпоширеніша покрівля з металочерепиці має глянсове поліестерове (PE) напилення - близько 70% від загальної кількості дахів, вкриті цим видом матеріалу. Все тому, що має він середню цінута непогані характеристики. Товщина шару 25-30 мкм, термін служби 5-10 років. Це покриття стійке до ультрафіолету та корозії, але легко ушкоджується механічно – подряпини з'являються навіть при сході великої кількості снігу. Тому поліестерову металочерепицю не рекомендують використовувати в регіонах із рясним снігопадом. В інших областях для запобігання масовому сходу снігу бажано встановити систему снігозатримання. Якщо крити дах таким матеріалом, треба бути обережним при монтажі.

  2. Матовий поліестер (MPE) одержують при додаванні тефлону. В результаті плівка виходить міцнішою — термін служби 10-15 років, може використовуватися й у снігових регіонах. Наноситься цей склад завтовшки не менше 35 мкм. Нестача черепиці покриттям з матового поліестеру – менша гама кольорів (близько 20 відтінків порівняно з 40 глянсовими).

  3. Пластизол (PVC) – склад на основі ПВХ. Має красиву структурну поверхню, наноситься шаром 200 мкм, завдяки чому покриття виходить стійким до пошкоджень. Недолік – невисока стійкість до ультрафіолету, що значно звужує діапазон використання. До того ж, у деяких країнах через наявність у складі полівінілхлориду дане покриття заборонено.

  4. Пурал – покриття на основі поліуретану з добавками полімерів. Буває у глянсовому (PUR) та матовому (MatPUR) виконанні. Товщина шару – 50 мкм, термін служби – до 30 років. Це один з найкращих варіантів: стійкий до механічних пошкоджень (гірше ніж у палстизолу, але краще ніж у всіх інших), добре переносить ультрафіолет і агресивні середовища, може використовуватися для дахів на морському узбережжі.

    Пурал - одне з найміцніших покриттів

  5. Полідифторид (PVF або PVDF) – склад на основі полівінілфториду з додаванням акрилу (20%). Основний плюс - висока еластичність покриття, завдяки чому при невеликій товщині (30 мкм) плівка дуже міцна до механічних пошкоджень. Інші плюси – широка кольорова гама, стійкість до вицвітання, тривалий термін служби – до 30 років. Недолік – найвища ціна.

    Найдорожче та довговічне покриття – полідифторид

Зрозуміло, що при будівництві будинку не хочеться витрачати зайвих грошей. Напевно, з цієї причини більшість забудовників вибирають найдешевший варіант — металочерепицю з покриттям із поліестеру. Але це – не саме краще рішення. Давайте прикинемо. Термін служби металочерепиці з поліестером – не більше 5-10 років, Середня вартість- При товщині металу 0,45 мм - близько 260 руб/м 2 при товщині сталі 0,5 мм - 440 руб/м 2 . Навіть якщо покрівельний матеріалпрослужить 10 років, ціна квадрата на рік буде 26 руб і 44 руб. Тепер візьмемо дуже гарний варіант- З покриттям пурал. При товщині металу 0,5 мм вартість від 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (залежно від виробника). Термін служби – 30 років. За рік служби це буде 12-17 руб/м2. Різниця очевидна. І це без урахування робіт з перекриття покрівлі, а це також час і гроші.

Види профілю

При укладанні металочерепиці важливі її геометричні розміриа також параметри хвилі - під них розраховується і монтується решетування. Також висота хвилі визначає ступінь жорсткості листа – при високих вітрових навантаженнях необхідний матеріал з високою хвилею (більше 50 мм) – найжорсткіший, у нормальних умовах підходить металочерепиця з малою хвилею (менше 50 мм).

Форма хвилі буває симетричною та асиметричною, більш округлою або з прямими лініями. Є досить багато різних профілів. У таблиці наведено геометричні розміри (корисна ширина листа металочерепиці, величина нахлеста, параметри хвилі), які стануть у нагоді при розрахунку кількості.

Покрівля з металочерепиці у 70% випадків зроблена з профілю Монтеррей. Він має округлу, трохи асиметричну форму хвилі. Є 7 підвидів із різними параметрами хвилі.

Наступний за популярністю профіль - Каскад. З нього виготовлено близько 15% покрівель із металочерепиці. Він утворений рівними лініями, має чітку геометрію. Дуже цікаво виглядає на дахах складних форм із великою кількістю ламаних ліній.

Цей профіль використовується більше в регіонах із середніми вітровими та сніговими навантаженнями – висота хвилі невелика, навантаження витримує середні.

Ще близько 10% ринку займає металочерепиця Андалусія. Вона найбільше схожа на класичну напівкруглу черепицю. Профіль має симетричний, з яскраво вираженими перепадами.

Профіль сконструйований так, що стик знаходиться на стінці хвилі, його практично не видно. Складається враження монолітного покрівельного покриття.

Розміри листа та параметри хвилі металочерепиці Андалусія

Якщо говорити про колір, то залежно від типу покриття відтінків, зазвичай, від 20 до 40 штук. Вибираєте той, який вам більше до смаку. Від кольору термін служби або інші характеристики не залежать, хоча є думка, що темні кольори швидше вигоряють. Насправді швидкість вицвітання залежить від якості покриття та пігменту, але не від кольору.

Розрахунок кількості металочерепиці

Для розрахунку необхідної кількості листів матеріалу спочатку необхідно визначитися з типом профілю та виробником металочерепиці – необхідні будуть точні розміри самого матеріалу, а в кожному профілі вони свої. Потім треба зробити точні виміри скатів - довжину, висоту, якщо є, треба обміряти всі виступи або інші декоративні елементи, які треба буде обшивати покрівельним матеріалом. Якщо дах складної формикраще намалювати її план, проставити всі розміри і потім сідати за розрахунки.

Кількість рядів

Металочерепицю найкраще шукати не в магазинах чи на ринках. Бажано вийти безпосередньо на виробника. Справа не тільки в ціні - вона може і не дуже відрізнятися, а в тому, що багато цехів/заводів пропонують нарізати листи необхідних розмірів. Мінімальна висоталиста 0,7 м, максимальна - 8 м. Тобто, ви можете замовити необхідну кількість листів, що покривають скат даху від ковзана до звису (з урахуванням карнизного виступу).

Цей варіант хороший тим, що покрівля з металочерепиці не матиме горизонтальних стиків, а отже, менше буде шансів на появу течі. Другий плюс — мінімальна кількість відходів та менша кількість самого матеріалу (за рахунок відсутності горизонтальних перехлестів заощаджується кілька квадратних метрів). Мінуси - складності з доставкою, підйомом довгих листів нагору, незручне укладання.

При використанні аркушів стандартних розмірів висоту схилу покрівлі ділять на корисну довжину аркуша. Отриману цифру завжди округляють у більшу сторону. Корисна довжина виходить після того, як від загальної довжини відняли величину горизонтального перекриття - від 100 до 200 мм. Чим більш пологий схил, тим більше перехльостування листів необхідний, щоб опади не могли потрапити в підпокрівельний простір. На дахах з кутом нахилу до 12 ° один лист перекриває інший не менше ніж на 200 мм, при нахилі від 12 ° до 30 ° нахлес становить 150-200 мм, більше 30 ° - 100-150 мм. Від загальної довжини листа забирають задану величину нахлеста, це і буде «корисна довжина».

Приклад розрахунку кількості рядів металочерепиці на даху. Нехай довжина ската 4,5 м, корисна довжина листа - 2,3 м. Ділимо 4,5 на 2,3, отримуємо 1,95, округляємо до цілого числа - отримуємо 2 ряди. В даному випадку у відходи піде лише невелика частина одного листа, але трапляються випадки, коли відрізається більше половини. Це дуже невигідно, тому що більше використовувати цей шматок ніде не вийде.

Кількість аркушів у ряду

Беруть довжину схилу і ділять на корисну ширину листа. Цей параметр вказується у технічних характеристиках до металочерепиці. Найчастіше це 110 см (1,1 м). Отримане число округляємо у бік, отримуємо кількість аркушів у ряду.

Приклад розрахунку листів металочерепиці у ряду.Нехай довжина звису 8 м, корисна ширина листа 1,1 м. При розподілі отримуємо 7,27 штук, але заокруглюємо до більшого цілого і отримуємо 8 штук в одному ряду. Причому один лист більш ніж на 2/3 піде у відходи.

Особливості вальмових дахів

У вальмових дахівскати мають трикутну або трапецієподібну форму. Тут потрібний підбір довжини листа — щоб мінімізувати кількість відходів.

Висота підбирається так, щоб у відходи йшло не більше половини. Вручну це робити досить складно, і все одно є солідна похибка - відходів буде на 20-25% більше, ніж при розрахунку за допомогою програм. Вони зазвичай є у продавців та виробників. Краще точний розрахунок надати їм, а вдома заздалегідь вимірювати параметри покрівлі (або викликати замірника), а потім спробувати підібрати розміри самостійно. Потім можна буде порівняти кількість необхідного матеріалу, розрахованого вами та запропонованого.

Визначення кількості додаткових елементів

Покрівля з металочерепиці вимагає великої кількості різних додаткових елементів (доборів), які оформляють коник, край звису, боки ската, прохід труби, розжолобка (місце стику двох скатів даху, що примикають). Чим складніша форма даху, тим більше кількість добров потрібна. При простий двосхилий покрівлі необхідні конькові елементи і заглушки, карнизні і фронтонні планки. На цьому все.

Які бувають додаткові елементи для покрівлі з металочерепиці та для чого вони необхідні

Незважаючи на велику різноманітність доборів, уважаються всі вони однаково. Берете довжину поверхні, на яку необхідно монтувати і ділите на корисну довжину елемента. Вона зазвичай стандартна і становить 1,9 м (загальна довжина 2 м). Отриманий результат округляється у більшу сторону.

На що та як кріпити

Кріплять металочерепицю спеціальними шурупами з гумовими шайбами. Так само як і основний матеріал, вони зроблені і оцинкованою сталі, а зверху пофарбовані в тон з його покриттям. При встановленні шуруп повинен вкручуватися строго перпендикулярно до поверхні покрівлі, нахил його не допускається.

При закріпленні металочерепиці треба стежити і ха тим, наскільки щільно кріплення прилягає до поверхні. Не можна занадто затягувати, прогинаючи метал, але й нещільного прилягання допустити не можна – з'єднання не буде герметичним.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця - досить жорсткий матеріал, тому під неї роблять розріджену решетування, яка складається з планок, які розташовані вздовж звису даху.

З якого матеріалу

Якщо покрівля з металочерепиці має просту конструкцію, на решетування йде дюймова дошка обріза (24-25 мм завтовшки) шириною 100 мм. На покрівлю складної форми або в регіонах з великими сніговими навантаженнями краще використовувати дошку товщиною 32 мм або брус 50-50 мм. Брус використовують і при великій відстаніміж кроквами (понад 80 см).

Крок обрешітки

Монтаж металочерепиці на покрівлю має одну важливу особливість. У профілі є найміцніше місце - під сходинкою хвилі в улоговині. Саме сюди і треба закручувати шуруп. Решетку треба зробити так, щоб середина планки знаходилася якраз під цим місцем. Саме це і спричиняє труднощі: профілі мають різні розміриОтже, під кожен з них потрібен свій крок встановлення планок решетування. Цю величину можна визначити, вимірявши вже наявний матеріал, але зазвичай цей параметр вказується в інструкції до металочерепиці.

є декілька важливих моментівпристрої обрешітки під металочерепицю. Зверніть увагу, що перша планка вздовж звису має більшу товщину, ніж усі інші - до обраної товщини планки додають висоту сходинки даного профілю. Крім того ця планка робиться ширшою, ніж решта — до неї кріпиться крапельник, який закриває зріз, захищаючи деревину від опадів.

Також зверніть увагу, що друга планка набивається не зі стандартним, а з укороченим кроком, інакше в хвилю ви не потрапите. Відрізняється і крок при встановленні останньої планки біля коника — він виходить за фактом, як і висота планки. Нагадуємо, що в районі ковзана має бути достатньо великі щілини— і решетування та покрівельний матеріал не повинні стикуватися. Це необхідно для нормальної вентиляції горища.

Порядок та особливості монтажу

Перед тим як перекрити дах металочерепицею своїми руками, треба ознайомитися з правилами роботи з матеріалом:

  • Насамперед треба подбати про правильному зберіганні- у провітрюваних штабелях, перекладених брусками.
  • При нарізці не використовувати УШМ (болгарку), а різати тільки лобзиком або ножицями по металу. Болгарка перегріває метал, через що випаровується цинк, у місцях різання матеріал почне іржавіти.
  • Укладання листів починати з нижнього правого кута (схема монтажу листів металочерепиці є на фото нижче).
  • При монтажі одягати м'яке, добре сидяче взуття, наступати тільки в нижню частинухвилі.

Далі йтиметься про пристрій. Покрівля з металочерепиці буває у двох варіантах: з холодним або утепленим горищем. Залежно від вибраного типу змінюється порядок робіт - при облаштуванні теплого горища, додається ще два шари - утеплювач та пароізоляційна мембрана з боку приміщення.

Холодна покрівля з металочерепиці

Цей вид покрівлі підходить якщо горищне приміщенняпланується нежитловим. Тоді все утеплення зосереджується у перекритті, а функція даху – лише захищати від опадів та вітру. Порядок робіт такий:


Тепла покрівля

При влаштуванні утепленої покрівлі з металочерепиці в покрівельному пирі додається ще теплоізоляційний матеріал, який кріплять між кроквами, та пароізоляційна плівка, яка набивається на крокви з боку горища. Далі весь процес монтажу аналогічний.

Як кріпити листи

Коли ми криємо дах металочерепицею, треба правильно розташовувати шурупи. Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися:

  • Самонарізи встановлюються в нижню частину хвилі, на 2 см нижче сходинки.
  • Нижній ряд, вздовж звису, кріпиться у кожну хвилю. Також встановлюється кріплення і в місцях горизонтальних та вертикальних стиків.
  • У хвилі між горизонтальними стиками кріпляться через одну у шаховому порядку.

Наочно ці правила відображено на схемі. У графічному зображенні деякі речі простіше зрозуміти.

Металочерепиця відноситься до сучасних покрівельних матеріалів, відрізняється високою естетичністю та довговічністю. Крім досить значної вартості самого матеріалу, чималі витрати потрібні на її монтаж - у Москві від 500 до 650 рублів за м2. Тому є сенс виконати роботу самостійно.

Покриваємо дах металочерепицею – розрахунок матеріалу

Влаштування покрівлі з металочерепиці, виконане своїми руками, виручить, коли будується новий будинок або настав час замінити на даху покриття, а коштів оплатити роботу не вистачає. Властивості матеріалу вигідно відрізняють його серед інших покриттів:

  • кожен може підібрати на власний розсуд колір та профіль серед різноманітних варіантів;
  • через незначну вагу встановити решетування неважко;
  • дах має вишуканий вигляд;
  • матеріал слугує десятки років без ремонту.

Влаштовуючи покрівлю з металочерепиці, розраховуємо скільки матеріалу знадобиться для монтажу. У документації на покриття вказано два розміри – загальна ширина та робоча. До уваги беремо робочу ширину, яка дещо менша за загальну. Спочатку дізнаємося, скільки рядів поміститься по вертикалі: вимірюємо ширину схилу, потім ділимо її на робочу ширину. Результат заокруглюємо до більшого значення.

Потім по вертикалі підраховуємо довжину ряду, дізнаємось, скільки знадобиться листів. Для розрахунку довжини підсумовуємо відстань від карниза до ковзана, перехльостування листів і довжину звису. Звис зазвичай роблять близько 50 мм, розмір залежить від товщини та жорсткості металу. Перехльостування – від 150 до 250 мм – визначають, враховуючи особливості матеріалу та кут нахилу даху, чим тонше черепиця і менше нахил, тим більшим робимо нахльостування.

Таким способом, розраховується матеріал, необхідний для прямокутного двосхилий даху. Для конструкцій зі складною конфігурацією розрахунок проводиться для кожного ската окремо, результати підсумовуються.

Відходи визначається різницею між початковим та округленим значенням. Найменше відходів можна одержати, якщо розрахунки проводяться до проектування даху. Тоді для звичайного даху коригується ширина ската шляхом збільшення довжини обрешітки, яка виступає за фронтони. За готовим дахом виконати це неможливо, слід виходити з існуючих параметрів.

Розраховуючи потребу у матеріалі під час будівництва даху з металочерепиці, враховуємо ширину ковзана. Якщо використовувати широкий коник з лопатями 165 мм, листи на протилежних скатах можна розташувати з проміжком до 50 мм. Схил можна регулювати дошками (кобилками), які подовжують крокви і створюють звис. На кобилки виносять з усіх боків однакову довжину.

Підготовчі роботи – складання крокв та решетування

Перед тим, як приступити до покриття дахи металочерепицею, влаштовують крокви з балок перетином 150 чи 100 на 50 мм. Між ними витримується однакова відстань 60-90 см, якщо зробити більше, листи прогнуть. Деревину використовуємо суху з вологістю 22% і менше. Попередньо проводимо обробку антисептиками та просочуємо протипожежним розчином. Скати покрівлі повинні утворити рівну площину, бути прямокутними, інакше можливо, що листи на стиках не зійдуться, під покрівлю потрапить волога.

Беремо два шматки мотузки такої довжини, щоб вистачило перекрити покрівлю по діагоналі. Вони повинні злегка торкатися крокв, не бути далеко від них або підпиратися ними, а просто лежати на брусах. Вимірюємо довжину мотузок, різниця не повинна перевищувати 10 мм, що вказує на прямокутність покрівлі. Якщо виявлено дефекти, усуваємо їх. При великих перекосах може знадобитися перевстановити деякі крокви.

Далі випилюємо в карнизах пази, кріпимо до них карнизну дошку, яка надає всій конструкції додаткову надійність і служить для встановлення на гаках ринви. Ще більшу жорсткість забезпечить лобова дошка, яку встановлюємо на торцях крокв. До стіни будівель кріпимо брусок, розмістивши його на одній висоті з лобовою дошкою. Між ними монтуємо поперечки, які утворюють решетування для підшивки.

Обрешітку укладаємо по кроквах паралельно карнизу, перші дві дошки через 28 см, наступні – через 35. У місцях, де встановлені димар, вікна мансарди тощо, на стиковці скатів обшивку робимо суцільною. Коник слід надійно закріпити, тому з обох боків кріпимо додаткові дошки.

Дбаємо про тривалу службу – робимо вентиляцію та гідроізоляцію

Тривалу експлуатацію покриття з металочерепиці допомагає забезпечити правильно виконана вентиляція та гарна ізоляція. Ізоляційні елементи в сукупності називають покрівельним пирогом: він запобігає проникненню води та пилу під покрівлю. Від вибраного типу даху залежить вигляд ізоляції. Для холодної укладаємо гідроізоляцію, для теплої – пароізоляцію. Уздовж даху по кроквах укладаємо плівку, прикріплюючи степлером. Поверх встановлюємо контробрешітку.

Для теплого даху монтуємо кілька шарів, пароізоляційний – під решетування зсередини. Наступний шар – утеплювач, набиваємо нещільно, щоб гідроізоляція провисала між кроквами приблизно на 20 мм. Це забезпечує продування утеплювача, звільнення від вологи. Гідроізоляцію закріплюємо брусками 50×50 мм, зверху встановлюємо решетування для даху.

Коли кріпимо обшивку карниза, матеріал не встановлюємо щільно, залишаємо щілини. Вони виконуватимуть роль вентиляційних зазорів. Щілини закриваємо дрібнокомірчастою сіткою, щоб через них не проникали птахи, комахи. Для ефективної вентиляціїслід розрахувати площу отворів. Вона повинна займати соту частину загальної площі ската. Але отвори потрібні також на коньку, щоб через них виходило повітря. Площа ската ділимо на 2 – половина площі вентотворів посідає обшивку карниза, друга – на отвори в ковзані.

Монтаж металочерепиці – покриваємо дах правильно

Дах, покритий металочерепицею, може бути довговічним і надійним, якщо дотримуватися деяких правил установки:

  1. 1. Монтаж виконуємо, одягнувши м'яке взуття, щоб не завдати пошкодження верхньому шару. Уздовж даху ходимо, ступаючи між хвилями, у поперечному напрямку йдемо складкою.
  2. 2. Можливе просочування води через нахлести під час дощу. Щоб цього уникнути, у кожному аркуші є канавка для стоку води. При укладанні дивимося, щоб пази листів збігалися.
  3. 3. Починаємо монтаж завжди з боку, який утворює прямий кут, і не доведеться обрізати металочерепицю. Неважливо, права це чи ліва сторона, що укладається в будь-якому напрямку, лише було б зручно.

Листи монтуємо своїми руками згідно з інструкцією однорядним або багаторядним способом. При однорядному способі перший лист на якийсь час закріплюємо по центру біля ковзана, орієнтуючись по торцю та карнизу. Накладаємо такі листи, захоплюючи попередні зверху хвиль, рівняємо, скріплюємо. Викладаємо, вирівнюємо та з'єднуємо не більше чотирьох аркушів у ряду. Блок, що вийшов, рівняємо по карнизу, кріпимо до решетування, крім останнього листа. Він кріпиться після коригування наступного блоку.

Багаторядна установка починається знизу, вирівнюємо листи, орієнтуючись на торець та карниз. Наступні листи укладаємо по вертикалі, забезпечуючи нахльостування та тимчасово прикріплюючи по центру. Від низу до верху вирівнюємо, кріпимо шурупами до решетування. Наступні ряди по вертикалі монтуємо також, вирівнюємо та скріплюємо.

Монтуючи черепицю на трикутному схилі, позначаємо осьову лінію на аркуші. По решетуванні намічаємо таку саму лінію. Поєднуємо лінії решетування та черепиці, кріпимо лист зверху біля коника. Далі проводимо аналогічний попереднім способам монтаж із двох сторін. Обрізаємо листи на даху, застосовуючи риску – пристосування із двох дощок шириною 100 мм, легко скріплених між собою двома іншими.

Металочерепиця – це один із найбільш затребуваних матеріалів, які використовуються для облаштування покрівлі. Цей матеріалгарний як своїми експлуатаційними характеристиками, і простотою монтажу, що сприяло його популяризації серед власників приватних будинків, вирішили побудувати дах самостійно. У цій статті йтиметься про те, як виконати монтаж металочерепиці своїми руками.

Вибір та придбання металочерепиці

Щоб придбати достатню для облаштування даху кількість матеріалу, необхідно скласти детальний план майбутньої конструкції– а для цього потрібно провести виміри даху та відобразити отримані дані на ескізі.

До параметрів, що визначають кількість металочерепиці, належать такі:

  1. Довжина схилу даху. Заміри проводяться від ковзана до крайньої частини карниза, але для граничної точності варто виміряти три показники - відстань між звисами та по середній лінії ковзана. Як точки відліку приймається зовнішня частина вітрової дошки і центральна лінія ковзана.
  2. Довжина карнизів та ковзанів. Ці показники необхідно виміряти вздовж усього периметра будівлі з урахуванням конструкції майбутньої покрівлі.
  3. Довжина внутрішніх кутів (ендовини) та зовнішніх кутів (хребти).
  4. Також на схемі мають відображатися розміри всіх вентиляційних шахт, слухових вікон, димових трубта антен, присутніх на даху.

Розрахунок необхідної кількості металочерепиці здійснюється продавцями на основі попередньо складеного плану покрівлі, тому його необхідно розписувати у всіх подробицях. Крім безпосередньо листів металочерепиці, в комплекті має йти повний набіркріплень та аксесуарів.

Складування та зберігання металочерепиці

Стандартна металочерепиця випускається у листовій формі мірної довжинидо 7,5 метрів. Для зберігання листів потрібна рівна поверхня, поверх якої через кожні 50 см викладені дерев'яні бруски. Листи складаються чарками, накриваються і навантажуються парою мішків, заповнених піском – у разі рвучкого вітру вони оберігають листи від розльоту.

При монтажі металочерепиця затягується на дах по двох напрямних дошках. Утримувати листи потрібно за боки у тих точках, де є хвилі.

Підготовка конструкцій даху - покрокова інструкція

Перед тим, як монтувати металочерепицю на дах, потрібно впевнитись у правильності встановлення несучих конструкцій покрівлі. Зокрема, всі елементи решетування вже повинні знаходитися на своїх місцях, а ізоляція не повинна мати будь-яких дефектів на кшталт розривів чи зазорів. Обрешітка повинна встановлюватися з таким кроком, який вказується в документах, що додаються до матеріалу.

Товщина обрешітки розраховується залежно від величини кроку крокв та рівня атмосферних опадів у цьому регіоні. Останній показник для різних регіонівможе суттєво відрізнятися, тому необхідно знайти відповідні дані. У тому випадку, якщо крокви розташовані на відстані більше 90 см один від одного, або якщо на покрівлю очікується серйозне снігове навантаження, то біля карнизів між дошками варто встановити додаткові елементи обрешітки або суцільний настил, який дозволить надалі встановити снігозатримувачі або огорожу.


Перша дошка обрешітки, що йде відразу за карнизним звисом, може мати відмінний від інших дощ перетин. Як правило, у проектної документаціїє рекомендована величина перерізу обрешітки – можна скористатися саме цим значенням. Якщо проекту немає, то завжди є можливість замовити його у постачальників металочерепиці – ясна річ, це додаткова послуга, тому бюджет, виділений на покрівлю, доведеться збільшити.

У точці, де встановлюється коник, потрібна ще одна дошка, до якої кріпляться елементи ковзана. В розжолобках же, якщо вони будуть облаштовуватися, між елементами обрешітки також набиваються додаткові дошки, що підвищують міцність конструкції та знижують ймовірність пошкодження листів металочерепиці.

Ще один момент, який не можна обділяти увагою, облаштовуючи з металочерепиці дах своїми руками – вентиляція простору під дахом. Повітря потрібно забезпечити безперешкодний прохід у цей простір через карнизи та вихід через конькову частину, щоб він проходив через всі розташовані під покрівлею ділянки та вентилював. внутрішню частинуметалочерепиці. Покрівлю необхідно проектувати таким чином, щоб на ній не було ділянок, де повітря застоюватиметься. Відсутність гарної вентиляції найчастіше призводить до руйнування конструкції через вплив конденсату та протікання.


Виробники металочерепиці знають про необхідність вентилювання конструкції та намагаються враховувати цей аспект. Оптимальним рішенням, яке забезпечить якісну вентиляцію, є зазори, що знаходяться між дошками обрешітки і в просторі між контробрешітка - за рахунок цього забезпечується продув металочерепиці та гідроізоляційного шару.

І останнє, чому варто приділити увагу – дерев'яні елементи конструкції потрібно обробити складами, що підвищують вогнестійкість та стійкість до біологічних впливів. Найдешевшим варіантом захисного складує вапняне молоко, Але будівельний ринок пропонує і масу інших варіантів – за наявності бюджету можна придбати покриття з різними характеристиками.

Необхідні інструменти

Перед тим, як виконувати покроковий монтажметалочерепиці, потрібно запастися наступним набором інструментів:


Для нарізки листів підходить кілька інструментів, але для роботи буде достатньо одного:

  • Ручна дискова пила(Спрощує роботу з великою кількістю аркушів);
  • Електричний лобзик та набір пилок з невеликими зубами;
  • Електродриль із насадкою для різання металу;
  • Ножиці по металу.

Стандартний будівельний інструмент– болгарка – для нарізки металочерепиці не можна використовувати. У процесі роботи з болгаркою завжди відбувається деформація полімерного покриття у місці розрізу. Крім того, розігріта тирса є причиною прогорання верхнього шару матеріалу, в результаті чого він стає непридатним для подальшого використання.

Алгоритм монтажу металочерепиці своїми руками

Інструкція монтажу металочерепиці своїми руками зводиться до наступної послідовності дій:

  1. Спочатку потрібно встановити опори для водостоків, якщо вони взагалі встановлюватимуться. Крок між опорами має становити 70 см або менше.
  2. Далі за допомогою оцинкованих цвяхів кріпляться карнизні планки. Крок кріплення складає близько 30 см. Планки повинні встановлюватися з нахлестом, що становить близько 10-15 см. Мембрана гідроізоляції напускається на планку. Гідроізоляція обов'язково має бути прихована від потрапляння прямих сонячних променів.
  3. Далі покрокова інструкціямонтажу металочерепиці передбачає встановлення самих листів. Починати укладання листів можна з будь-якого краю даху. При укладанні потрібно враховувати розташування капілярної канавки: залежно від неї край змонтованого раніше листа потрібно або підняти, або укладати листи послідовно. Самий нижній листвирівнюється щодо схилу і фіксується в чорновому порядку. Звисання листів з боку карнизів має становити 40 мм – практика показує, що це оптимальне значення.
  4. Наступні листи встановлюються послідовно. Вирівнювати їх потрібно не лише щодо карнизу, а й щодо один одного. Три аркуші тимчасово фіксуються та щільно підганяються один до одного, після чого їх можна закріплювати. Переконавшись у правильному розташуваннілистів металочерепиці та належної величини звису біля карниза, можна приступати до наступних кроків. Тимчасове кріплення, розташоване біля ковзана, можна витягати.
  5. Далі листи кріпляться до решетування за допомогою шурупів з ущільнювачами. Фіксація листів між собою зазвичай виконується шурупами 4,8х19 мм, а до решетування вся конструкція кріпиться шурупами 4,8х25 мм. Розраховуючи необхідна кількістьсаморізів, варто виходити з розрахунку близько 7-10 штук на один квадратний метрпокрівлі.
  6. Листи один до одного кріпляться під прямим кутом, а саморіз потрібно спрямовувати в будь-яке місце, крім капілярної канавки. Для кріплення до дошок решетування необхідно закручувати шурупи на 15 мм нижче хвилі, а крок кріплення – дві хвилі. Біля карнизів, ковзана та фронтонів крок кріплення листів зменшується до однієї хвилі. Перед тим, як закрутити шуруп, потрібно перевірити, чи потрапляє він у дошку обрешітки.
  7. Зазначені операції повторюються за таким самим алгоритмом на всій поверхні схилу покрівлі. Якщо використовується металочерепиця нестандартних розмірів, їх доведеться стикувати по вертикалі. Для цього необхідно вертикально скласти цілий ряд із двох елементів, а поверх нього укладати наступний ряд. Нахльостування окремих листів вертикального ряду має становити близько 10 см.
  8. Біля ковзана прибивається додаткова дошка з товщиною на 10 мм більше за інші елементи. Щоб вентиляція покрівлі була повноцінною, між центральною лінією конька та краєм покрівельного профілю повинен бути зазор величиною не менше 8 см. Поверх металочерепиці кріпиться сам коник, а його планки фіксуються шурупами у верхніх точках профілю. Величина нахлеста планок ковзана має бути більше 100 мм, а дистанція між шурупами може становити від 30 до 80 см.
  9. Фронтонна планка кріпиться з розрахунком на те, що вона має закривати верхню частинухвилі. Кріплення цієї планки здійснюється з кроком в 30-60 см. Монтаж фронтонних планок здійснюється від карнизної частини у бік конькової з нахлестом близько 5-10 см.

Монтаж розжолобків та труб на дах

Після того, як встановлення металочерепиці своїми руками завершено, залишається облаштувати внутрішні кути покрівлі:

  1. В розжолобках встановлюється необхідна кількість дощок решетування (у разі великих обсягів атмосферних опадів варто встановити цільну решітку з дощок). Відстань між дошками має становити 20 мм.
  2. У напрямку від карниза в бік коника укладається жолоб розжолобка. Ширина ринви повинна становити близько 50 см від центральної лініїрозжолобків, а нахльостування листів – 20 см.
  3. У 10 см від центру розжолобка необхідно розмітити маркером лінії, за якими надалі нарізаються листи, що примикають. До жолоба кріпиться спеціальний ущільнювач.
  4. Листи металочерепиці обрізаються відповідно до вимірів. Підрізана металочерепиця кріпиться до решетування в 25 см від центральної лінії розжолобка. Якщо в процесі прирізування вийшли нерівні краї листів, їх слід закривати декоративними елементами.


Щоб забезпечити прохід через покрівлю вентиляційних шахт та димових труб, необхідно використовувати спеціальні фартухи, виготовлені з оцинкованої сталі та мають полімерне покриття. Ці фартухи встановлюються зовні із 15-сантиметровим нахлестом на труби. Для примикання фартухів використовуються герметики.

При необхідності встановлення додаткових аксесуарів їх кріплення здійснюється прямо до решетування, з проходом наскрізь через металочерепицю. Всі деталі, пов'язані з монтажем аксесуарів, зазвичай вказуються в документації, що до них додається.

Висновок

Збирається дах із металочерепиці своїми руками покроково без будь-яких проблем – потрібно лише докладно вивчити технологію монтажу листів та додаткових елементів покрівлі, а також якісно та грамотно виконати усі необхідні операції.

Металочерепиця - найбільш популярний покрівельний матеріал, що вдало поєднує в собі не тільки надійність і довговічність, а й естетичне сприйняття будівлі. Монтаж покрівлі з металочерепиці потребує суворого дотримання технології робіт.

Коли монтаж даху з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміттята обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика.

Зі спецодягу вам знадобляться:

  • рукавички;
  • захисні окуляри;
  • взуття з м'якою підошвою.

З інструментів необхідно підготувати:

  • шуруповерт;
  • будівельний степлер;
  • молоток;
  • рулетку з ганчірковою стрічкою;
  • електролобзик;
  • ножівку з дрібними зубами;
  • ножиці по металу ручні або електричні висічні;
  • ручну дискову електропилу з твердосплавними ріжучими елементами.

Увага: при роботі з металочерепицею заборонено використання болгарки та будь-яких відрізних пристроїв з абразивними ріжучими елементами, оскільки це веде до вигоряння та відшаровування захисного полімерного шару листа!

В іншому випадку ви не тільки знижуєте експлуатаційні властивостідаху, але й автоматично втрачаєте гарантію виробника металочерепиці.

Виконання вимірів та розрахунок матеріалів

З металочерепиці

Лист металочерепиці має верхній та нижній різ, тобто відстань від відповідного краю листа до гребеня хвилі, рівні зазвичай 50мм. Площа хвиль без урахування верхнього та нижнього різу є корисною площею листа. Щоб порахувати кількість рядів необхідних аркушів по горизонталі необхідно найбільшу довжину ската по ковзану чи карнизу розділити на корисну ширину аркуша, враховуючи нахлест у одну хвилю. Кількість аркушів у ряду можна обчислити шляхом поділу загальної довжини аркушів у ряду на корисну довжину аркуша. Загальна довжина листів дорівнює довжині ската від ковзана до карниза з урахуванням звису на 40-50мм. У місцях примикань скатів, розжолобків, похилого коника довжина повинна повністю покривати всі скоси.

При виборі довжини листа вчіть, що на коротких довжинахкоефіцієнт розширення металу менший, відповідно, менший натяг металу та ймовірність зриву саморізів, розбовтування отворів та руйнування в цих місцях металу. Довжина листа металочерепиці, що рекомендується фахівцями, - 4-4,5м.

Для мінімізації відходів до покупки металочерепиці зробіть креслення даху, розкладіть за отриманою схемою листи з урахуванням стиків таким чином, щоб хвилі складали єдине полотно по всій площі покрівлі.

При розрахунку кількості рулонів гідроізоляції загальна площа покрівлі ділиться на площу рулону, що покривається, з урахуванням перехлестів 15-20см.

При розрахунку кількості утеплювача загальна площа покрівлі множиться на 0,2м (рекомендована товщина утеплювача).

При розрахунку додаткових елементів необхідно враховувати величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижньої розжолобки - 30см).

Кількість шурупів планується виходячи з норми витрати 8 штук на 1м2 металочерепиці/1м погонний додаткових елементів.

Усі розрахунки проводять із округленням у більшу сторону.

Правила зведення кроквяної системи

Схема висяча кроквяна система двосхилим даху.

При плануванні кроквяної системивраховують особливості форми покрівлі, вітрове та снігове навантаження. Для даху з металочерепиці спеціалісти радять відстань між кроквами 600-900мм. Як матеріал для крокв підійдуть деревини з вологістю не більше 18-22%. Попередньо всі дерев'яні елементи кроквяної конструкції, включаючи решетування та додаткові підсилювальні планки, необхідно обробити протипожежним та антисептичним складами.

Якщо планується утеплення покрівлі, для створення додаткової міжкроквяної вентиляції у бічній верхній частині крокв з кроком 30см свердляться отвори діаметром до 2,5см.

Стара кроквяна конструкція також може бути основою для даху з металочерепиці.

До зведення кроквяної системи (у тому числі якщо буде здійснюватися на стару покрівлю) переконайтеся в прямокутності даху, порівнявши довжини скатів по діагоналях, перевірте горизонтальність карнизу, ковзана, зламів. Монтаж крокв здійснюють з урахуванням виявлених похибок.

За будівельними нормами – 14°. В умовах сніжних зимта дощового клімату рекомендований кут нахилу - 20-30 °.

Монтаж карнизної та лобової дощок, підшивка карнизу.

Зазвичай монтаж покрівлі передбачає наявність або карнизної або лобової дошки.

Варіанти вузлів черепичної покрівлі.

Карнизна дошка посилює жорсткість конструкції і кріпиться в спеціальних пазах, випиляних у кроквах, щоб уникнути збільшення висоти кроквяної конструкції. Якщо монтаж водостоку передбачає використання довгих гаків, на карнизній дошці необхідно випиляти під них відповідні пази. Встановлення довгих гаків здійснюється до монтажу металочерепиці. Короткі гаки зазвичай використовують, якщо монтаж металочерепиці завершено. Їх кріплять на лобову дошку, яка прибивається до торця крокв. Цей елемент виконує підсилюючу та захисну функції.

Для підшивання карниза на стіну на рівні нижнього краю лобової дошки горизонтально набивається брусок. Потім між ним і лобовою дошкою виконується обрешітка у вигляді поперечних брусків, на яку потім кріпиться підшивний матеріал (збігається за кольором і матеріалом з металочерепицею профнастил, сайдинг або софіти).

Основне правило при підшиванні карниза - забезпечення вільного припливу повітря в покрівельний простір за рахунок вентиляційних зазорів. Співвідношення загальних площ вентиляційних зазорів і покрівлі, що рекомендується, становить 1/100, розподіл зазорів по покрівлі здійснюється пропорційно площам окремих її елементів.

Вентиляційні зазори передбачають або між панелями підшивки (за винятком софітів, що мають перфорацію), або залишають один суцільний зазор між стіною та крайньою панеллю. Щоб уникнути попадання в підпокрівельний простір птахів і комах зазори закривають гратами з дрібними осередками.

При укладанні гідроізоляції необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків.

Гідроізоляційна плівка захищає підпокрівельний простір від проникнення вологи та бруду, володіючи при цьому паропроникністю. Заборонено при влаштуванні даху з металочерепиці застосовувати як гідроізоляційний матеріална бітумній основі!

При необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків від карниза до вентильованого ущільнювача ковзана даху за рахунок вентиляційних зазорів між металочерепицею та гідроізоляцією, а також між гідроізоляцією та утеплювачем (двоконтурна вентиляція).

Гідроізоляційну плівку розкочують, не перевертаючи, від карниза до ковзана внахлест (не менше 150мм, а в місцях стику скатів - не менше 200мм) і кріплять будівельним степлером. Місця перехльостування необхідно ізолювати спеціальною стрічкою на клейкій основі. Зверніть увагу, щоб місця нахлестов припадали на дерев'яні елементи кроквяної конструкції та решетування.

Щоб виключити натяг та обрив плівки внаслідок зменшення її розмірів від холоду та «гри» крокв, необхідно укладати її з провисом 10-20мм по краю ніг крокв. Якщо ви використовуєте гідроізоляцію антиконденсатного або класичного типу, потрібна двоконтурна вентиляція із зазором 30-50 мм у кожному контурі. При використанні супердифузійних мембран достатньо одноконтурної вентиляції – між мембраною та металочерепицею.

Шар гідроізоляції повинен на 200мм виступати за лінію стін, а по торцях покривати торцеві дошки. Нахльостує на стіни таких елементів даху, як пічні та вентиляційні труби, повинен бути не менше 50мм із укладанням додаткового шару навколо.

Влаштування обрешітки, монтаж нижньої розжолобка

Для покрівлі з міжкроквяним кроком 900мм для решетування підійдуть дошки з перетином 30х100мм, а з кроком 600мм - з перетином 25х100мм. У разі збільшення відстані між кроквами при облаштуванні обрешітки використовують поперечні дошки більшого перерізу - 50x100мм або 50x150мм. Висота перерізу нижньої (початкової) планки обрешітки повинна бути більше висоти інших планок на висоту хвилі листа, так як на неї лягає верх щаблі металочерепиці. Вона кріпиться строго паралельно до карниза. Друга грати кріпиться з кроком 280мм, а всі наступні - з кроком 350мм.

Місце кріплення конькової планки необхідно посилити двома додатковими планками кроком 50мм. Товщина підконьковій дошки має бути на 10-15мм більше товщини інших дощок решетування для створення вентиляційного зазору.

Навколо виступаючих елементів покрівлі роблять суцільну решетування. У місцях стику скатів (розжолобках) обрешітка теж повинна бути суцільною на відстані 300мм від осі в обидві сторони і збігатися за рівнем з рештою решетування. По утвореному дошками жолобу укладають гідроізоляцію, поверх якої кріплять розжолобка саморізами на відстані 300мм один від одного. Нахльостування при стику розжолобків не повинно бути менше 100мм. Нижня розжолобка повинна виходити на карнизну дошку.

Монтаж листів металочерепиці

Схема монтажу листів металочерепиці.

Підйом листів металочерепиці на дах здійснюють за допомогою мотузок по двох напрямних лагах, скріплених поперечними дошками. У процесі монтажу ходіння по металочерепиці допускається виключно в місцях прогину хвилі і тільки за контуром решетування.

Кожен лист металочерепиці має капілярну паз для стоку води, який при монтажі накривається наступним листом. Зазвичай починають укладання з того боку, де не потрібно обрізати аркуш. Монтувати листи можна як ліворуч, так і навпаки з накладенням в одну хвилю, закриваючи капілярний паз з лівого боку листа.

Основні правила укладання металочерепиці

  1. Стикування "по хвилях" для захисту даху від бокового вітру. Самонарізи в місці стикування вкручують в гребінь хвилі, що стикується, трохи нижче лінії штампування. Насамперед затягують поздовжні стики.
  2. Стикування «по рядах» із кріпленням шурупами в кожну хвилю.
  3. Незалежно від того, наскільки дах геометрично складний, всі листи металочерепиці вирівнюються строго по лінії карнизу зі звисом 45-50мм. Стиковані листи слід спершу з'єднати між собою, лише злегка «прихопивши» верхній край кожного до лати одним саморізом. Тільки переконавшись у коректному накладенні прямокутника на схил, слід вкрутити інші шурупи і остаточно закріпити стикований ряд.

Для використовують покрівельні шурупиз ЕПДМ прокладкою та захисним шаромв тон покрівлі стандартних розмірів 4,8 х28мм. Вкручування проводять у місцях прилягання листа до решетування в основу хвилі перпендикулярно решетуванні до стану злегка стиснутої прокладки, сталеву стружку видаляють щіткою з м'якою щетиною.

До початкової планки обрешітки листи кріплять над сходинкою через хвилю, а до наступних обрешетин - через поздовжню хвилю в кожну другу поперечну максимально близько до лінії штампування. Листи з боку торцевої дошки кріплять у кожну хвилю. Конькову планку кріплять до металочерепиці в гребінь хвилі шурупами з кроком 800мм.

Точку потовщення, що утворюється при стикуванні чотирьох листів, прибирають або зрізавши частину кута, або злегка випрямивши капілярний паз.

Установка торцевої планки, верхньої розжолобки та планок примикання.

Гідроізоляційний шар укладається на торцеву дошку, а його край закривається торцевою планкою, яка кріпиться до торцевої дошки шурупами від карниза до ковзана з кроком 350мм і з нахлестом 100мм.

Торцева планка кріпиться в такий спосіб, щоб перекривати верхній гребінь хвилі. Якщо в процесі монтажу вийшло, що на фронтон припав нижній гребінь, можна підігнути краї листа вгору.

Здійснюючи монтаж верхньої розжолобка, дотримуйтесь основного правила - саморізи вкручуються таким чином, щоб виключити їх проходження через середину нижньої розжолобка. В іншому випадку гідроізоляційний шар буде порушено. Між ендовою (планками примикання) і металочерепицею укладають ущільнювач, що саморозширюється.

Монтаж конькової планки та снігозатримувача

Гідроізоляційний шар вздовж всього підконькового простору повинен мати не менше 50мм розрив для безперешкодного випаровування вологи. У місцях точкових вентиляційних отворів обов'язково лягає ущільнювач. Монтувати конькову планку слід з нахлестом в 100мм від торця на торцеві планки з виступом краю на 20-30мм шляхом кріплення у верхній гребінь і решетування через хвилю. Щоб уникнути задування снігу під коник між листами металочерепиці і коньковою планкою встановлюють аероролик, а торці закривають заглушками.

Для запобігання лавиноподібному сходу з даху снігу необхідна. Ще на стадії пристрою обрешітки передбачте у передбачуваних місцях кріплення цього елемента опори, підклавши під гребінь хвилі спеціальні бруски. здійснюють паралельно карнизу з кріпленням під другою поперечною сходинкою листа металочерепиці.

Покрівля з металочерепиці також потребує заземлення з метою забезпечення безпеки всієї будови в цілому.

Коли з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміття та обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика. Через 3 місяці експлуатації покрівлі перевірте стан шурупів, у разі потреби підтягніть розхитані.

Питання про те, як правильно укласти металочерепицю, ставить собі більшість забудовників, які вирішили вибрати при будівництві будинку цей практичний, сучасний та довговічний матеріал. У цій статті буде розказано про те, як проводиться монтаж металочерепиці – інструкція розповість про всі тонкощі та нюанси виконання даної роботи.

У статті також розказано про пристрій покрівельного пирога, необхідних при зведенні даху матеріалах, інструментах та багато іншого.

Використана у статті схема «металочерепиця – монтаж – інструкція» може бути корисною як для забудовників, так і для самих будівельників як при будівництві будинку, так і при виконанні таких робіт, як зведення навісу з металочерепиці.

Технологія монтажу

Перш ніж приступати до монтажу металочерепиці, можна подивитися або завантажити в мережі Інтернет відео - монтаж металочерепиці, але насамперед розглянемо схему та основні принципи влаштування так званого покрівельного пирога під металочерепицю.

Така назва пов'язана з великою кількістю шарів, кожен із яких виконує певну функцію.

За умови правильного підбору матеріалів, а також виконання розрахунку та монтажу саме дана конструкціядозволяє зробити покрівлю з металочерепиці найбільш надійною та довговічною.

Незалежно від того, як застосовуватиметься інструкція – монтаж металочерепиця планується виконувати власноруч або із запрошенням найманих робітників, слід усвідомлювати, що покрівля є досить складною конструкцією, при будівництві якої важливо чітко дотримуватися рекомендацій виробників з монтажу покриття з металочерепиці, а також – усім будівельним правиламта нормативам.

Ще раз нагадаємо, що рекомендується переглянути відео - монтаж металочерепиці, а весь процес безпосередньо монтажу слід постійно контролювати, оскільки неякісне виконання робіт може виявитися не відразу, а в процесі експлуатації.

Наприклад, неякісне укладання гідро- та пароізоляції може призвести до накопичення конденсату, зниження якостей теплоізоляції та гниття дерев'яних конструкційних елементів.

Важливо: надійний і довговічний дах може бути побудований тільки з повним дотриманням усіх правил, які включає інструкція: монтаж металочерепиці.

  1. Система крокв;
  2. Контррейки;
  3. Гідроізоляційна плівка;
  4. Бруски вертикальної решетування;
  5. Стартовий брус горизонтальної решетування;
  6. Бруски горизонтальної решетування;
  7. Обрешітка додаткова;
  8. Вітрова дошка;
  9. Кронштейн для ринви;
  10. Карнизна планка;
  11. Металочерепиця;
  12. Покрівельний коник;
  13. Коньковий ущільнювач;
  14. Слухове вікно;
  15. Матеріал теплоізоляції;
  16. Пароізоляційний матеріал;
  17. Підшивка мансарди.

На малюнку наведена схема монтажу металочерепиці, відповідно до якої виконуються роботи, описані нижче.

Але спочатку слід розібратися, за допомогою яких інструментів проводитиметься монтаж покриття.

Інструменти та обладнання

Дана інструкція: металочерепиця – монтаж описує процес монтажу металочерепиці на прикладі марки «Монтеррей» та аналогічних їй, монтаж інших марок загалом виконується за тим самим принципом, відмінні риси будуть розглянуті наприкінці статті.

Для виконання робіт будуть потрібні наступні інструменти та матеріали:

  • Інструмент для нарізування листів металочерепиці;
  • Шуруповерт, бажано на акумуляторах;
  • Середніх розмірів молоток;
  • Правило чи рівна довга рейка;
  • Маркер.

Для того, щоб нарізати листи, виробники радять використовувати такі інструменти:

  1. Ножиці ручні чи електричні по металу;
  2. Ножівка або шабельна електрична пилкаіз необхідними полотнами;
  3. Просічні електричні ножиці;
  4. Електричний лобзик;
  5. Дискова пила із зубами з переможця.

Після того, як нарізка листів завершена, слід видалити тирсу, яка, іржавіючи, може призвести до пошкодження полімерного покриття металочерепиці.

Важливо: при нарізанні листів металочерепиці не слід використовувати інструмент з абразивними різальними колами, як-от болгарку.

В цьому випадку дія високих температур призведе до руйнування цинкового і полімерного покриття матеріалу, що згодом викличе корозійний процес, в результаті якого на даху будуть з'являтися іржаві патьоки.

Інструкція монтажу

Корисно: незважаючи на те, що укладання довгих листів знижує кількість стиків, сам процес монтажу значно складніший, ніж укладання коротших листів з перехлестом.

  • Промерзання даху;
  • Освіта на металочерепиці льоду;
  • Гниння решетування та крокв;
  • Руйнування обробки внутрішніх приміщень.

Щоб уникнути перерахованих неприємних наслідків, правила монтажу металочерепиці рекомендують використовувати теплоізоляційний матеріал необхідної товщини.

Крім того, при монтажі металочерепиці слід обов'язково виконувати захист матеріалу утеплювача з боку металочерепиці – за допомогою гідроізоляційної плівки, з боку внутрішніх приміщень – пароізоляційною плівкою.

Видалення вологої пари з простору під покрівлею забезпечується створенням природної вентиляції, що являє собою вільне переміщення повітряних мас від карнизів до ковзана покрівлі.

Для цього між гідроізоляційною плівкоюі металочерепицею за допомогою решетування слід залишити зазор, що становить приблизно 40 мм. При підшиванні звисів карнизів на них слід залишити щілини, а також звільнити спеціальні отвори гумового ущільнювача на ковзані.

Корисно: у разі плівок "Ютавек" та "Тайвек" теплоізоляція може укладатися без зазору.

    Обрешітка виконується з брусів або обрізних дощок, оброблених антисептичними препаратами. Рекомендований перетин брусів складає 50х50 мм, дощок – 100х32 мм.
    Монтаж обрешітки виконується в кілька етапів:

    • На кроквах поверх плівки гідроізоляції прибиваються бруси, що спадають від ковзана до карниза. На дані бруси кріплять дошки обрешітки;
    • Перша від карниза дошка обрешітки повинна бути товщою за решту приблизно на 10-15 мм. Далі необхідно дотримуватися правильної відстані між дошками;
    • У випадку металочерепиці «Монтеррей» інструкція з монтажу: металочерепиця наказує встановлювати другу дошку з відступом від нижнього краю першої в 300 мм (вимірювання проводиться від середини другої дошки, що прибивається), для металочерепиці «Максі» дана відстань становить 350 мм;
    • Відстані між осями дошок обрешітки, що прибиваються надалі, складають для різних марокметалочерепиці: для "Монтеррей" та "Супермонтеррей" - 350 мм, для "Максі" - 400 мм.

    Важливо: якщо крок крокв перевищує 1000 мм, для решетування слід використовувати дошки більшої товщини.

    • Суцільна решетування виконується в таких місцях, як розжолобки, димарі, периметр слухових і мансардних вікон. По обидва боки ковзана прибиваються додатково дві обрізні дошкиПри цьому торцеві планки піднімаються на висоту профілю металочерепиці над решетуванням рядової.

    Монтаж металочерепиці. Єндова

    Перш ніж укладатиметься металочерепиця – інструкція передбачає кріплення нижньої планки розжолобка за допомогою саморізів до суцільної решетування по внутрішньому стику схилів.
    При необхідності стикування планок роблять перехльост, що становить 100-150 мм. Далі роблять розмітку і, у разі потреби, підрізання листів металочерепиці.
    Монтаж металочерепиці проводиться знизу нагору (див. рис.). Верхній стик листів досить рідко має привабливий зовнішній вигляд, тому поверх нього встановлюють декоративний елемент, наприклад – верхня планка розжолобка.

    Найважливішим місцем покрівлі є вузли примикань. Щоб уникнути ремонту покрівлі, їх пристрій інструкція: металочерепиця вимагає виконувати з особливою ретельністю.

  1. Герметичне примикання металочерепичної покрівлі до стін на скатах та димарях здійснюється за допомогою внутрішнього фартуха, що виготовляється з використанням нижніх планок примикання:

    • Планка прикладається до стінки труби, після чого її верхній край відзначається на цеглині;
    • За допомогою болгарки по проведеній лінії пробивається штроба, після виконання якої слід прибрати пил і промити цю ділянку водою;
    • Установку внутрішнього фартуха починають на стінці труби, яка розташована в нижній частині ската, тобто з боку карниза. Планка за місцем підрізається, встановлюється та кріпиться за допомогою шурупів;
    • Аналогічно виконується монтаж фартуха з усіх сторін труби;
    • При необхідності стикування планок виконується нахльост, що становить приблизно 150 мм. Край фартуха, що заводиться в штробу, слід обробити силіконовим герметиком, бажано безбарвним;
    • Далі в простір під нижньою кромкою внутрішнього фартуха заводиться краватка - плоский лист, що забезпечує стік води. Краватка може бути спрямована або в розжолобок, або вниз до самого карнизи. По краях краватки за допомогою молотка та плоскогубців виконують бортик;
    • Листи металочерепиці монтуються поверх краватки та фартуха;
    • Після укладання покрівельного покриття навколо труби димаря починають виготовлення та монтаж зовнішнього фартуха, що виготовляється за допомогою верхніх планок примикання;
    • Верхні планки встановлюються аналогічно нижнім, але верхній край не заводиться в штробу, а кріпиться безпосередньо до стіни.

    Важливо: при переміщенні по металочерепичній покрівлі слід дотримуватись усіх необхідних заходів безпеки.

    Металочерепиця: інструкція з монтажупропонує одягати зручне і м'яке нековзне взуття і наступати тільки в прогини хвилі. Крім того, слід користуватися поясом монтажника та страхувальним фалом.

    • Перший лист вирівнюється вздовж торця даху і кріпиться у верхній частині за допомогою одного шурупа.
      При цьому біля карниза слід зробити винос (металочерепичний козирок) близько 40 мм. Другий лист укладається з нахлестом першого при монтажі праворуч наліво, або його край заводиться під перший лист у разі монтажу зліва направо.
    • Кріплення листів між собою здійснюється за допомогою шурупів у верхній точці перехльосту, при цьому вони не повинні бути прикручені до решетування під металочерепицю - слід забезпечити можливість вільного руху аркушів щодо утримує перший лист шурупа в коньковій частині.
    • Укладання третього листа виконується аналогічно другому, після чого скріплені між собою листи вирівнюють паралельно карнизу.
      У разі, якщо необхідно з'єднувати листи по довжині, слід дотримуватись порядку їх укладання, показаного на малюнку Б.

    Важливо: у разі наявності захисної плівки на металочерепиці перед монтажем слід обов'язково видалити її.

    Важливо: купуючи металочерепицю, необхідно з'ясувати умови гарантії на матеріал.

    Багатьма виробниками гарантія на металочерепицю надається лише за умови використання певної марки саморізів, тому саморізи рекомендується купувати у постачальника разом із самим матеріалом.

    1. При монтажі вентиляційних елементівнасамперед у металочерепиці викреслюється і прорізається за шаблоном отвір.
      Далі на прохідний елемент наносять силікон, після чого кріплять конструкцію до металочерепиці за допомогою шурупів.
      Вентиляційний вихід вставляють у прохідний елемент, вирівнюють вертикально за допомогою рівня і також кріплять шурупами.
      Для з'єднання витяжки та внутрішньобудинкового повітроводу використовується гофрована труба, що пропускається через пиріг покрівлі, після чого прохід герметизують за допомогою клейкої стрічки.

    2. Для встановлення сходів використовуються кронштейни у ​​кількості 4 штук на 1 секцію.
      Вони одягаються на стійки сходів та фіксуються за допомогою болтів М8х40.
      Кріплення кронштейнів до поверхні даху проводиться у прогинах хвиль за допомогою болтів Ш8х60, а місця їхнього примикання герметизуються.
      По довжині покрівельного схилусходи набираються секціями, найвища з яких кріпиться до бруса ковзана спеціальними кронштейнами.

      3. Вертикальна решітка огородження, що забезпечує безпеку при виконанні обслуговування покрівлі, встановлюється на суцільну решітку на рівні карнизів.
      Опори огорож встановлюються в прогин хвиль металочерепиці, кронштейни кріпляться до опорного бруса за допомогою оцинкованих шурупів М8х60 з використанням гумової прокладки.
      Відстань між опорами має становити приблизно 900 мм. Опори регулюються щодо нахилу даху та фіксуються, після чого на них навішується сама огорожа.
      У точках сполучення опор і секцій огородження свердлять отвори (у нижній перекладині 12 мм, у верхній – 12 мм).
      Через дані отвори здійснюється з'єднання опор із секціями за допомогою відповідних болтів. Після завершення монтажу слід герметизувати всі точки з'єднання.

      Для обслуговування антен, димоходів та інших елементів на покрівлі облаштовуються перехідні містки, для встановлення яких також заздалегідь виконується суцільна решетування.
      Кріплення опорних кронштейнів містка виконується аналогічно до огорожі покрівлі, нахил регулюється шляхом підбору отворів у кріпильних кронштейнах.
      Фіксація здійснюється за допомогою болтів М8х20, що розташовані по два з кожного боку платформи.

      Трубчасті снігозатримувачі монтуються для захисту від лавиноподібних сходів снігового покриву з даху, обрешітка також виконується суцільна.
      Кронштейни кріпляться з кроком близько 100 см, установка кінцевих кронштейнів виконується приблизно 50 см від кінця снігозатримувача.
      Снігозатримувач також має бути видалений на 35 см від карнизу покрівлі. У разі довжини схилу, що перевищує 8 м, встановлюють проміжний ряд снігозатримувачів.

    При наявності мансардних вікон над ними необхідно також встановити снігозатримувачі.

Монтаж інших видів металочерепиці

Вище було розглянуто загальну процедуру зведення покрівлі металочерепиці, розглянемо основні нюанси при монтажі окремих видів матеріалу.

На малюнку видно, що крок решетування при монтажі металочерепиці марки «Каскад» відрізняється від кроку для марок «Еліт» та «Монтеррей». Ці відмінності обумовлені відмінностями розмірів профілю матеріалу.

При монтажі металочерепиці марки «Андалузія», що має Z-подібний замок, також слід враховувати свої нюанси. У замковій частині цієї марки є перфорація, що спрощує позиціонування листа на даху та його кріплення.

При цьому кріплення виходить прихованим, що дозволяє зробити місця стиків листів практично непомітними.

При придбанні металочерепиці слід з'ясувати різні тонкощі про конкретний вид матеріалу, а при виконанні монтажу важливо дотримуватись правил і вимог, описаних у даній інструкції. Це дозволить побудувати надійну та довговічну металочерепичну покрівлю.