Особливості знімної опалубки для фундаменту та як зробити самостійно. З чого зробити опалубку: найефективніші рішення Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Технологія будівництва приватного будинку складна і складається з низки окремих робіт. Часто найважливіша з них не удостоюється належної уваги, що може призвести до значних фінансових втратта занепокоєння мешканців. Йдеться про виготовлення вимощення фундаменту, яке найчастіше називають опалубкою будинку.

Призначення вимощення та її основні параметри

Правильно виготовлена своїми руками опалубка будинку покликана вирішити низку завдань, основними з яких є:

Захист цокольної частини стін будинку від перезволоження за рахунок обмеження кількості води, що проникає з поверхні ґрунту;
Захист фундаменту будинку від перезволоження;
Створення пішохідної доріжки на периметрі будівлі.

Виходячи з перерахованого вище, до параметрів вимощення пред'являють досить суворі вимоги. Ширина її має надійно перекривати потік дощової води з даху будинку. Для цього ширину опалубки будинку вибирають на 300 мм більше від вильоту краю покрівлі за площину стін. При плануванні використання вимощення як пішохідна доріжка, відстань від стін до краю вибирають в межах 800-1000 мм.

Вимоги до параметрів вимощення

Обов'язковим елементом є невеликий, у межах 3-7 об ухил опалубки у напрямку від стіни будинку назовні. Це необхідно для забезпечення відтоку рідини. Для повнішого її видалення по краю опалубки рекомендують встановлювати систему відведення дощової води, так як зробити опалубку навколо будинку правильно, значить передбачити всі умови її експлуатації.

Глибина, на яку рекомендується виконувати укладання опалубного пирога, не повинна бути менше 250-300 мм. Тільки в цьому випадку можна буде виконати виготовлення бетонної стрічки достатньої міцності, що надійно перешкоджає проникненню вологи до фундаменту та цоколя будинку.

Технологія монтажу опалубки своїми руками крок за кроком

Технологія виготовлення вимощення будинку

В процесі самостійного виготовленняопалубки будинку є кілька основних моментів, на які слід звертати особливу увагу. Докладніше про них розповімо в рамках доданої докладної інструкціїщодо виконання цього виду робіт.

Перший етап – розмітка

У разі відсутності з будь-якої причини опалубки, її необхідно виготовити якнайшвидше, не чекаючи, коли почнеться незворотне руйнування фундаменту будинку. Починаємо з розмітки стрічки. Для цього необхідно звіритися з проектною величиною вильоту даху за поверхню стін. Якщо знайти цю величину на кресленнях не вдалося, визначаємо її практичним шляхом, тому що правильно зробити опалубку навколо будинку без цього не вдасться.

Для цього можна з краю даху, наприклад, через горищне вікно, опустити своїми руками міцну нитку з прикріпленим до кінця грузиком. Після того, як коливання схилу зупиниться, залишиться лише відступити назовні від нього необхідні 300 мм. Вимірявши загальну відстань від стін будинку до отриманої точки отримаємо шукану ширину вимощення.

По периметру будинку, відступаючи на потрібну відстань, виконуємо розмітку опалубки будинку. Для цього по кутах вбиваємо дерев'яні кілочки або шматки сталевої арматури довжиною 250-300 мм і обв'язуємо їх міцним капроновим шнуром. Якщо стіни будинку мають складну формуЦе необхідно відобразити і на територіальній розмітці опалубки.

Етап другий – ґрунтові роботи

Для подальшої роботи необхідно підготувати котлован усередині розмітки завглибшки близько 300 мм. Для цього за допомогою штикової лопати підрізають і витягають ґрунт, складаючи його по периметру. робочої зониабо розподіляючи територією ділянки.

Підготовчі земляні роботи

Виконувати даний видробіт своїми руками поодинці досить складно. Краще запросити кілька помічників або доведеться витратити на важку фізичну працю від кількох днів до кількох тижнів, залежно від наявності вільного часу.

Після того, як траншея необхідного розміру буде готова, дно її необхідно ретельно вирівняти із збереженням необхідного ухилу від стін будинку назовні та утрамбувати вручну за допомогою найпростіших пристроїв чи віброплитої.

Етап третій – монтаж опалубки вимощення та відсипання

По краю готового поглиблення необхідно встановити обмежувальну опалубку із встановлених на ребро дощок хвойних порід завтовшки 25 мм. Ширина їх повинна бути на 3-5 см більша за глибину траншеї. Для стійкості дошки кріплять розпірками та укосами до зовнішньої частини ґрунту навколо будинку. Поперек майбутнього вимощення встановлюють аналогічні дошки з кроком близько 1 метра. Вони виконуватимуть функції компенсаційних швів, коли виконається заливка опалубки власноруч.

Монтаж опалубки та відсипання дна вимощення

Далі на дно траншеї настилають шар гідроізоляції і насипають шар чистого піску товщиною близько 5 см. Потім його необхідно зволожити дощуванням за допомогою простої лійки або поливального шланга. Мокрий пісок трамбують збільшення його щільності. Другий шар засипки складається із щебеню середньої фракції, який також трамбують насухо, без попереднього зволоження. Між шарами рекомендуємо укласти шар геотекстилю для запобігання їх змішуванню та проростанню трави, тому що зробити опалубку навколо будинку необхідно максимально якісно.

Етап четвертий – монтаж армуючого каркасу

Щоб заливання бетону своїми руками в опалубку було виконано за всіма правилами, необхідно виготовити та укласти в траншею армуючий каркас. Він є сіткою з дроту або стрижнів товщиною 6-8 мм. У будівельних магазинах можна придбати готові деталі стандартного розміру.

В іншому випадку армуючий каркас можна виготовити самостійно. Для цього необхідно придбати кілька десятків метрів сталевого дроту та нарізати достатню кількість шматків по ширині опалубки. Аналогічно ріжемо відрізки на відстані між встановленими поперечно дошками. Через рівну відстань стрижні зв'язуємо між собою сталевим в'язальним дротом.

Бажано укладати армуючу сітку не безпосередньо на щебеневий шар, а підняти її на кілька сантиметрів. Допомогти в цьому можуть шматки цегли, які використовуються як підкладки.

П'ятий етап – виготовлення бетону та заливка опалубки

Основним матеріалом, який використовується для монтажу опалубки будинку своїми руками, є бетонна суміш. Приготувати її можна і самостійно за допомогою найпростішої електричної бетономішалки. За відсутності даного пристрою його можна орендувати за невелику плату.

Другий варіант отримання бетону в необхідної кількості- Придбання його на найближчому бетонному заводі. Розрахувати необхідний обсяг можна виходячи з геометричних параметрівстрічки та найпростіших математичних формул, перемноживши ширину вимощення на периметр будинку та глибину заливання бетону.

Отриману тим чи іншим чином суміш розподіляють дома майбутньої опалубки будинку своїми руками, виливаючи відрами чи безпосередньо з автоміксера. Головне завдання при цьому забезпечити поверхні бетону необхідний ухил від стін будинку, тому що правильно робити укоси фундаменту необхідно під кутом 3-7 о. Для цього використовується будівельне правило або штукатурна тертка.

Залиту своїми руками вимощення залишають на кілька днів до повного застигання та затвердіння бетону. Протягом даного періодубажано накрити стрічку щільною тканиною, уникаючи надмірно швидкого висихання, її рекомендується зволожувати, особливо в спекотні літні дні.

Заключний етап – оздоблення опалубки будинку

Виконавши заливку бетону необхідно укласти на стрічку той чи інший вид покриття, тому що зробити опалубку навколо будинку необхідно не тільки правильно, а й красиво. Для обробки вимощення використовують такі види матеріалів:

Різне оздоблення вимощення будинку

Асфальт;
Тротуарна плитка;
Природні камені.

Укладати обране покриття необхідно на цементний розчинабо спеціальні будівельні вологостійкі клеї. В цьому випадку опалубка будинку не лише якісно відведе воду від стін та фундаменту, але й стане окрасою вашої оселі.

Зведення фундаменту відноситься до трудомістких і дорогих процесів, індивідуальне будівництвоєдиним способом заощадити є виконання всіх робіт (або їх окремих етапів) самотужки. Зокрема, це стосується пристрою опалубки при заливанні основ стрічкового типу, при правильному підході та вивченні відео-інструкцій її монтаж, закріплення та зняття проведе навіть нефахівець. Матеріал щитів та опор може бути будь-яким: пластик, метал, вологостійка фанера, дошки. Дерево використовується найчастіше через міркування економії, простоти складання та припасування під потрібні розміри.

на підготовчому етапіпроводиться розмітка фундаменту, розраховується його периметр. Опалубка розміщується на рівні та утрамбовані шари дренуючої подушки з піску та щебеню. Щити та опори збираються заздалегідь, проміжок між викопуванням траншеї та їх установкою має бути мінімальним, інакше стіни почнуть обсипатися, а на дні – накопичуватиметься дощова волога. Розрахувати потрібну кількість дощок або фанери для опалубки під стрічковий фундамент легко, достатньо знати його площу. До 90% підтримуючих конструкцій у приватному будівництві виготовляються з дерева, їх товщина залежить від маси бетону, що заливається, і призначення споруди. Мінімум для бруса становить 50х50 мм, фанери – 10 (за умови її підтримки), дощок – від 22.

Технологія будівництва за кроками

Розглянемо стандартну інструкцію з будівництва опалубки своїми руками поетапно (більше рекомендацій ви знайдете в ):

1. Складання схеми фундаменту, вибір та розрахунок матеріалу.

2. Збивання щитів. Дошки розпилюються на шматки однакового розміру, кріпляться до бруса цвяхами або шурупами, капелюшками всередину. Відхилення за рівнем неминучі (їх немає хіба що при використанні фанери), але важливо, щоб вони не перевищували 2-3 см. Зазори та щілини неприпустимі: великі забиваються тонкими рейками, дрібні – клоччям. Цей етап легко провести самому, допомога ще однієї людини потрібна лише за обмежених рядків.

3. Опускання та скріплення щитів опалубки між собою. Спосіб фіксації залежить від різновиду: знімні скручуються зовні, незнімні (з пінополістиролу, фіброліту або інших ЦСП) – як буде зручніше. Особливої увагивимагають кути.

4. Встановлення розпірок (дерев'яних брусків чи шматків) пластикових трубу багаторазових опалубок між щитами з довжиною, що дорівнює ширині стрічкового фундаменту) та закріплення конструкції зовні підпиляними під кутом у 45° опорами, другий кінець яких заглиблюється в землю.

5. Перевірка міцності та відхилень від розмітки. Остаточна фіксація, підсипання піском нижньої ділянки. Позначення лісової межі верхнього краю основи.

6. Настил усередині гідроізоляційної плівки. Цей етап необов'язковий, але його рекомендують провести за наявності щілин між дошками та з метою зручності зняття опалубки. При роботі зі щитами із фанери, пластику або металу внутрішню поверхню варто змастити олією.

7. Заливка та розподіл бетону всередині опалубки для фундаменту: пошарово, але без значних перерв, з ущільненням через кожні 20 см та вирівнюванням верхнього краю кельмою. При правильно підібраних дошках та надійній фіксації конструкція не прогинається під вагою розчину і залишається нерухомою при вигонці повітря. Саме ця умова дозволяє отримати стійкий фундамент.

8. Демонтаж опалубки – залежно від марки та термінів застигання бетону, але не раніше 3 днів. Приватні забудовники знімають її після 70% затвердіння - тобто через 2 тижні. Головною ознакою допустимості такої операції вважається поява зазору між бетонною основоюта опалубкою. Роботу не варто проводити самому, особливо при знятті великих опор.

Після цього приступають до наступного етапу зведення стрічкового фундаменту своїми руками: гідроізоляції, при необхідності – утеплення, засипання ґрунтом. Дещо інша (простіша) схема дій покроково спостерігається при встановленні та експлуатації незнімних різновидів опалубки, що рекомендуються при будівництві на ділянках з сильно промерзаними взимку грунтами. Конструкції зі стінками з пінополістиролу або ЦСП знижують навантаження на фундамент та надають йому стійкості. Їх легко зібрати самостійно, але на відміну від звичайних дерев'яних вони залишаються у землі (8 та 9 пункти наведеної інструкції пропускаються).

При перевищенні висоти стрічкового фундаменту вище 2 м щити опалубки радять робити із суцільних матеріалів, а не збивати з дощок. Найміцнішими в цьому випадку вважаються квадратні конструкції, при монтажі занадто довгих підвищуються вимоги до надійності упорів і внутрішніх розпірок. При глибокому закладанні фундаменту через зростання витрат варто розглянути варіант оренди опалубки.

Звернення до фахівців (як мінімум – консультування) потрібне під час будівництва на сипучих грунтах. Крім зростання числа опор (при стандартному етапі 0,9-1 м) рекомендується комбінувати матеріали, наприклад, оббивати дошки для опалубки зсередини фанерою. Думка професіоналів також важлива при організації вертикальних і бічних опор при значному підйомі стрічки над нульовою відміткою останній різновид у деяких випадках навіть пригвинчують до стінок. Стандартний максимум – 15 см вище за рівень ґрунту, при його перевищенні опалубку під майбутню основу підтримують з усіх боків.

При виборі внутрішньої гідроізоляції враховуються два фактори: бюджет та розмір фракцій наповнювача у бетоні. Руберойд використовувати для цього не рекомендується, він поступається в гнучкості поліетилену (особливо взимку). Найчастіше вибір робиться між товстою плівкою та вологостійкою фанерою, Другий варіант оптимальний при роботі з важкими великофракційними бетонами.

Правила для нерівної ділянки

Наведена інструкція має на увазі закладку стандартного стрічкового фундаменту, при веденні робіт на схилі процес ускладнюється. У цьому випадку основу роблять ступінчастою, у найнижчій точці опалубка робиться вище, у верхній стрічка повинна підніматися над ґрунтом. Дно потрібно рівне за будь-яких умов, за аналогією поетапно засипаються і ущільнюються шари піску і більшого наповнювача, рекомендується залити прошарок з тонкого бетону.

Такий тип фундаменту на схилі буде доцільним при будівництві будинку з важкої цегли (але при перепадах більше 1 м витрати необґрунтовано зростають, не допускається перевищення висоти стрічки в нижній точці понад чотириразове значення її ширини), для легких будівель гарною альтернативою вважається пальово-ростверків. Опалубка для заливки ростверка відрізняється наявністю дна і додаткових підпор (вага бетону спрямований на неї, а не на землю).

Поширення помилки

До порушень технології при встановленні опалубки для стрічкового фундаменту відносять:

Використання необрізаної чи різногабаритної дошки. Від рівності внутрішньої поверхніта відсутності щілин залежить правильність процесу гідратації цементу. Серйозні відхилення або зазори призводять до протікання розчину, застигання стрічки з нерівними стінками (більше піддаються дії грунтових вод).
Монтаж опалубки для фундаменту із пересушеної деревини (з аналогічних причин). В даному випадку перевага надається саме сирим дошкам.
Помилки при виборі товщини та ширини. Неправильним є як використання фанери без підтримки палубою, так і збивання занадто тонких дощок.
Зняття опалубки раніше допустимого терміну, грубий демонтаж (відрив із силою).
Встановлення опалубки на нерівну основу.
Відсутність внутрішніх розпірок на початку бетонування. Існує важливе правило: Усе дерев'яні елементивиймаються в міру заповнення опалубки бетоном. Залишати всередині стрічки допустимо лише армуючі стяжки з жерсті.

Ігнорування правил загрожує вигином конструкцій та перевитратою бетону, протіканням, утворенням нерівних стінок та утрудненнями при подальшій обробці стрічкового фундаменту. Залучення фахівців потрібне за необхідності бетонування взимку, ведення робіт на складних ґрунтах, обмежених термінах встановлення.

Неправильно зібрану опалубку з дощок можна підсилити – достатньо оббити її зсередини вологостійкою фанерою. За бажання повторного використання опорних та щитових конструкційзняті щити промиваються, вирівнюються та просушуються.

Здрастуйте, дорогий відвідувачу!

Цей матеріал буде присвячений початку будівництва вимощеннянавколо дачного будиночка. Зараз розповім, яким чином я здешевив вимощення з погляду капіталовкладень, а потім на фотках докладно покажу, як її робив.

Отже,поїхали…

Про вимощення навколо будиночка ми з дружиною подумували давно,але все впиралося в матеріали – пісок, щебінь та цемент. Як мінімізувати грошові витрати, щоб і вмостку залити, і, водночас, зберегти по-максимуму сімейний бюджет?

Почав я із заготівлі щебенюі мені посміхнувся успіх. У нашому гаражному кооперативі (поруч із моїм гаражем) «тимчасово» стояв металевий гараж. Стояв він «тимчасово» кілька років і ось нарешті його відвезли.

А під ним опинився невеликий шар щебеню,яким засипалося заглиблення у ґрунті. Кілька років тому, коли я виймав ґрунт із підвалу свого гаража при його будівництві, то ґрунт ссипав цебрами в цей кут.

І самі розумієте,що цей ґрунт нам потрібно було вивозити. А вийшло так, що коли, найнятий нами за певну суму екскаватор (трактор Білорусь із ковшем із прилеглої організації), вантажив ґрунт із цього кута в КамАЗ, то трохи перестарався та заглибився нижче загального рівня ґрунту.

Згодом, коли ставився металевий гараж на тимчасове зберігання.в цей кут, то господареві довелося бухнути в цю яму щебеню. Ну мені нічого не залишалося, як вибрати чистий щебінь і відвезти його на дачу.

Попередньо на дачі я,природно, зробив короб для зберігання щебеню - збив короб зі старих віконних віконниць. В міру можливості набирав щебінь у відра і возив на «Ларгусі» на дачу. За одну ходку відвозив 10-11 відер щебеню. Так я зробив 4 або 5 ходок, точно не пам'ятаю, але щебеневий короб на дачі був заповнений догори.

Зараз він, звичайно, порожній.

Тепер про пісок?

Тут теж особливих варіантівне було— або возити із занедбаної дитячої пісочниці, або ще звідкись. Першу партію піску ми набрали з пісочниці, але я потім, сказати чесно, обпльовувався. Тому що в цьому піску було стільки глини, що кожне відро піску доводилося просівати через металеве сито, а це марно витрачений час і сили.

Наступну партію піскуми набирали вже з дружиною на березі нашого затоки (завод від Матирського водосховища). Пісочок найчистіший і одразу готовий до застосування. Привозили пісок у міру потреби, бо робити для нього (як і для щебеню) короб, сенсу не було. Потрібен пісок – поїхав, набрав і одразу використовуй.

Потрібна була тонка арматура або товстий дрітдля армування самої вимощення та зчіпки цієї вимощення з фундаментом будиночка. Як фундамент будиночка лежали палі. Ось за них і треба було «чіпляти» вимощення, щоб згодом вона не відійшла від будиночка.

Моток старого дроту діаметром 7-8 мм.нам віддали у селі. Вона вже трохи підсмикнулася іржею, але для вимощення цілком пригодилася і навіть дуже. По суті, яка різниця дріт армуватиме бетон або арматура - конструкція не несе. Тому дріт згодився на ура!

Тепер про цемент.

Можливості стирати цемент у мене не було,тому довелося його купувати - 240 руб. за мішок марки "М 400". Виходить, що я витрачав гроші тільки на цемент, ну і, природно, на бензин, щоб привести щебінь, пісок і цемент на дачу.

Тепер про саму вимощення...

Дружина промила один листок водою від бруду,за допомогою звичайної поролонової губки я порізав його на смуги шириною 100 мм. (по ширині листа – поперек хвиль). Потім дружина промазала ці лінії просоченням для штукатурних поверхонь. Потім пофарбувала кожну смугу фарбою кольору "шоколад" - під колір даху та водостоків.

Перед тим як виставляти опалубку із шиферних смуг,я натягнув шнурку (капронову нитку) на відстані 400-420 мм. від стіни і вже під неї підганяли смуги. Ширше опалубка не виходило, бо там заважали труби виноградної шпалери.

Виставив опалубку з шиферних смуг я заздалегідь,приблизно тиждень до початку бетонування. Розкріплював смуги тим, що було під рукою – рейками, шматками арматури, цеглою тощо.

На фотках нижче ситуація спочатку виглядаласаме так…

Потім засвердлив у палях отвори діаметром 8 мм.під гострим і тупим кутомщодо вертикальної площинипалі таким чином, щоб напрям самих отворів розташовувалися назустріч один одному або в протилежні сторони.

Свердлити отвори для дроту (або арматури) під прямим кутомсенсу немає, оскільки згодом (при якомусь природному катаклізмі — підтоплення будиночка, вимивання дощами ґрунту з-під вимощення або ще чогось) дріт би витягнувся разом із бетоном із фундаменту будиночка. А так дріт розташовується у палях під кутом і витягти його з паль тепер може лише вибух атомної бомби, і то навряд.

Шматки поволоки з мотка нарізав приблизно по метру і вставляв у отвори паліі, природно, потім вигинав їх уздовж майбутньої вимощення і спирав на шматки цегли так, щоб сам дріт не торкався ґрунту... коротше, щоб не забруднився.

І, звичайно, ці окремо вставлені дроти зв'язував між собоюу місці перетину один з одним, шматочком алюмінієвого дроту, щоб при заливці бетону армуючий дріт не пружинив і не тріпався з боку в бік.

На першому фотокінець дроту вставлений під кут у косий отвір у бетонний бордюрний камінь, що лежить при вході у двері будиночка.

20 червня, до вечора, ми зробили перший заміс бетону,і з цього історичного моменту почалося будівництво красивого та надійного вимощення.

Перший шар бетону був тонким і служив для того,щоб опалубка із шиферних смуг скріпилася з самим бетоном і стояла надійно, незважаючи на підпірки із зовнішнього боку.

Для зменшення витрати бетону, клав на ґрунт шматки старого бетону, знятого з іншого боку будиночка (зі стогін лісу)

На двох фото нижчедобре видно сплетення між собою армуючих дротів шматочками алюмінієвого дроту.

Наступного дня, 21 червня,на перший шар бетону я залив другий шар бетону з таким розрахунком, щоб його поверхня була нижчою за шиферну опалубку на 15-20 мм. - Це шар для остаточної обробки поверхні вимощення звичайним розчином.

Перед заливкою другого шару бетонуя натягнув шнурку (мотузку) вздовж стіни будиночка, щоб приблизно бачити рівень, до якого можна підвищувати другий шар бетону. Шнурка була натягнута вище верхнього краю шиферної опалубки з таким розрахунком, щоб був ухил від стіни будиночка до опалубки.

Якщо буде злива,то велика водастікатиме від стіни у бік опалубки. Якщо зробити поверхню вимощення строго горизонтально, то вода вбиратиме в стіну будиночка, а воно нам треба? Ми і робимо вимощення для того, щоб захистити стіни від вологи, тому горизонтальну поверхню вимощення виключаємо однозначно.

Ось на фото нижче видно,що бетон біля стіни залитий нижче шнурки на 15-20 мм.

Ну, і поклав у бетон грошіна пропозицію дружини, щоправда, не знаю навіщо. Є якась прикмета, може Ви підкажете?

Потім ми з дружиною зробили перекур на тиждень.За цей час я обприскав усі розтюхи на дачі своїм настоєм Еліксира, бо дощі ллють майже щодня з перервою на півдня чи менше. Самі розумієте, такий вологий стан довкіллясприятливо для розвитку хвороб, а мій настій із набором корисних мікроорганізмів ефективно ці хвороби пригнічує.

Стан рослин каже сам за себе.Сусіди вже починають горювати – чорніють помідори, жовтіють огірки, пріє цибулю та часник, ну, і так далі… а нашим овочам все байдуже.

На той випадок, якщо когось зацікавить мій настій Еліксира,який не дає поширюватися інфекції та пригнічує більшість хвороб дачних культур, то даю посилання на сайт, де цей матеріал можна замовити - http://elicsir.dacha7.ru/

Його дія на оздоровлення дачний рослинсправді феноменально,я й сам такого ефекту від настою не очікував, проте проти фактів не попреш – Еліксир, він і в Африці Еліксир…

27 червня ми продовжили бетонні роботи,але вже під вікном кухні будиночка. Там була проблема з виступаючою палею. Що з нею робити ми з дружиною думали недовго. Вона запропонувала відрізати смугу від листа шиферу ширше, ніж відрізав раніше, і застосувати її як опалубку, але спочатку.

Але спочатку я знову насвердлив отворів у свої сікось-накось(під різними кутами) і вставив все тугіше дріт. Для армування пішли навіть старі граблі та інше начиння, наприклад, сітка з духовки газової плити. Коротше кажучи, все металеве сміття, яке можна було застосувати для армування бетону вимощення, і яке я збирав саме для цих робіт, пішов у справу.

Залив цю частину вимощення швидко, аледовелося з'їздити за піском на берег затоки. Самі розумієте, розрахувати всі матеріали за нормою все одно не вийде, обов'язково чогось не вистачить, і як не дивно, у невідповідний момент.

На фото нижче шматок виступаючої палі...

Потім ми знову трохи відпочили і 1 липняприступили до фінальної частини будівництва вимощення – верхній обробціповерхні. Стяжку робив простим розчином з піску та цементу – 3 до 1. Але перш ніж замішувати розчин, виставив шнурку вздовж стіни трохи вище, ніж сама поверхня – на товщину прасування.

Я купив «гладилку» в магазині,але вона була довгою (600 мм.) і не проходила між стіною будиночка та трубами виноградної шпалери. Як Ви пам'ятаєте з матеріалу вище, ширина вимощення була 400-420 мм., тому довго думати, що робити з довжиною гладилкою не довелося - я відпилив її на довжину 450 мм. Тим більше, що зроблена вона з поліпропілену, а різати полотном по металу цей пластик одне задоволення.

Товщина прасування була 18-20 мм., Тому шнурку вздовж стіни я підняв саме на цю товщину, з таким розрахунком, що при розгладжуванні розчину одна частина прасування буде торкатися шнурки (розташовуватися під шнуркою), а інша частина прасування буде ерзати по шиферній опалубці.

На нижньому фото видно,як верхня кромка передньої частини «гладилки» розташовується під шнуркою, а задня крутиться по опалубці.

У цьому випадку виходитьі рівна поверхняна одному рівні вздовж усієї стіни, та заданий ухилповерхні від стіни до шиферної опалубки. Самі розумієте, восени можуть лити дощі тижнями – ось цей ухил і відводитиме зайву. дощову водувід стіни вниз по вимощенню.

Коротше кажучи, така ідеальна поверхня вийшла.Ну, і свій слід в історії залишила наша улюблениця, собачка Гайка – вона оновила вимощення своїми лапами…

Потім знову заморозив дощ,і з розчином займатися не було сенсу. Але щоб не гаяти час даремно, я пішов, взяв обприскувач, налив у нього настій Еліксира і обприскав помідори, виноград, смородину, аґрус, жимолість, капусту, огірки, яблуні тощо.

Коротше кажучи, викуповував усі розтюхи в Еліксирі,а дощ не припинявся і надвечір, і шпарив всю ніч, ніби йде в останній раз. Так, дорогий відвідувач, цей сезон вийшов надто «сопливим», і навіть дуже. Але ж у нас не тропіки і перерви між зливами все-таки бували.

2 липня вранці дощ трохи припинився,і я залив поверхню вимощення під кухонним вікном. А дружина цього дня між дощами промивала шиферну опалубку від потік розчину та бетону, щоб оновити один раз шар фарби на опалубці.

Пам'ятаєте палю, що стирчить?Тепер вона гарно замаскована!

Доречно буде сказати,місце між двома хостами перед кухонним вікном одразу облюбувала Гайка – тепер це її лежбище!

Це тимчасовий водостокна вулицю...

Вимощення під кухонним вікном у сонячних променях.

Теж саме місцетільки перед дощем...

І ще щоб я хотів звернути увагу тих,хто робитиме свою вимощення або займатиметься бетонуванням інших місць – прикривайте місце бетонування або кладки будь-якими дерюгами. Адже річ у тому, що за день-два на це місце налетить сміття чи ще щось.

На фото нижче,Ви бачите місце, яке я буду бетонувати потім (цього року чи наступного, ще не знаю – щебінька закінчилася), тому бетонну подушку з металевою трубою, на якій закріплена вертикальна трубаводостоку, я накрив ганчірками.

Коли настане час бетонувати це місце,то я приберу ці ганчірки, і поверхня бетонної подушки буде чистою від сміття. А отже, його не потрібно буде підмітати віником і вишкрібати грунт металевою щіткою з нерівностей.

Самі знаєте,Якщо є можливість зробити так, щоб мінімізувати надалі трудовитрати при якихось роботах, це обов'язково необхідно зробити. Я взагалі роблю все за принципом – робиабо, принаймні, намагайся робити відразу добре, погано вийде саме ...

Ну, ось, мабуть, про роботи з будівництва вимощення біля двох стін будиночка і все. На цьому дозвольте відкланятися до наступної посади.

Якщо цей матеріал допоможе Ваму будівництві своєї вимощення, то буду дуже радий, що моя праця не пропала даремно!

Чекаю на ваші коментаріна тему посту.

До побачення!

Ой,ще хвилиночку…

Ледве не забув розповісти Вам про головну гідністьшиферної опалубки.

Така опалубка згодом не дозволить краям вимощення кришитися і поступово руйнуватися.по всій площі, як це буває при використанні для опалубки звичайних дощок.

А справа тут у тому,що після заливання самої опалубки та її затвердіння, опалубні дошки забираються і краї вимощення можуть, а точніше сказати, починають кришитися. Потроху-помалу з часом руйнування краю вимощення призводить до того, що потрібно постійно її ремонтувати - підмазувати розчином або підливати бетон.

У тому випадку, якщо використовувати як опалубку шиферні смугичи інший подібний матеріал(але не дошки), то ця опалубка надовго з'єднається з бетоном та розчином і руйнування країв опалубки буде виключено. До того ж це буде не лише практично, але оригінально та красиво!

Ось тепер точно все.

До зв'язку!

З найкращими побажаннями,
Сергій Дьяков.

Щоб надати залізобетонній основі будівлі проектну форму і розміри, застосовується спеціальна огорожа - опалубка для фундаменту. Її завдання – утримувати бетонну суміш до затвердіння, не дозволяючи розтікатися. У цій статті викладається докладний посібникЯк правильно зробити надійну опалубну конструкцію своїми руками

Використовувані матеріали

При влаштуванні же/б фундаментів під приватний будинок, лазню та інші капітальні споруди застосовується 2 різновиди опалубок - знімна та незнімна. Огорожа першого типу – багаторазова, яка використовується повторно на наступних об'єктах будівництва. Одноразові опалубні конструкції не знімаються із затверділого моноліту і залишаються служити як зовнішня оболонка.

Знімну опалубку можна виготовити з наступних будматеріалів:

дерево – обрізна дошката брус;
фанера, листи ОСБ;
цементно-стружкові плити (ЦСП), більш відомі як плоский шифер;
підручні матеріали, що є у господарстві, - листи заліза, глухі дерев'яні двері, ДСП від старих меблів.

Щитова дерев'яна конструкція знімного типу

Примітка. Який би будматеріал не використовувався як огородження, стіни опалубки доведеться посилювати укосами та розпірками. Зазначені елементи виготовляються з бруса, металевих трубчи іншого прокату.

Складання незнімних конструкцій проводиться з таких матеріалів:

плитний пінопласт високої густини;
екструдований пінополістирол;
ті ж плити ЦСП;
для стовпчастих фундаментів- Сталеві та азбестові труби діаметром понад 20 см.

Фундаментні стовпи з незнімною опалубкоюз азбестоцементних труб

Довідка. Іноді як опалубка виступає кладка з цегли або газобетонних блоків.

У переважній більшості випадків заміські котеджіта прибудинкові споруди зводяться на залізобетонній основі у вигляді стрічки або стовпів, пов'язаних балками. Палево-гвинтові фундаментивлаштовуються без бетонування і огороджувальних конструкцій не потребують.

Ми пропонуємо розглянути встановлення розбірної дерев'яної опалубки стрічкового фундаменту, зображеної вище на фото. Технологія складання досить проста і застосовна у разі використання інших матеріалів – фанери, ЦСП тощо.

Приклад використання фанери OSB

Підготовка до ведення робіт

Для початку необхідно заготовити такі пиломатеріали:

дошки шириною 10-15 см і товщиною 25-30 мм для складання щитів, що захищають;
брус перетином 10 х 5 см піде на розпірки;
бруски або дошки товщиною 4-5 см знадобляться для укосів та колів;
дріт в'язальний;
цвяхи, шурупи (підійдуть недорогі чорні);
плівка поліетиленова щільна.

Нерозбірна огорожа з пінопласту

Кількість будматеріалів вважається за периметром майбутньої будівлі, шириною фундаментної стрічки та висотою основи до верху цоколя. При розрахунку необхідно врахувати такі вимоги:

Порада. Якщо ви хочете купити ліс на виготовлення конструкцій, варто розглянути варіант оренди готової опалубки ковзного (переставного) типу, що використовується для заливання фундаментів, колон та перекриттів монолітних будівель. Може статися, що вартість прокату готових огорож вийде менше за ціну комплекту матеріалів. З чого виготовляються різні видиопалубних щитів, дивіться на відео:

Перед тим як зробити дерев'яну опалубку фундаментної стрічки, закінчіть низку підготовчих робіт:

Вирийте траншею проектної глибини та ширини. Перша зазвичай приймається по межі промерзання (на стабільних ґрунтах), друга робиться на 10 см ширше за товщину майбутньої стінки.
Утрамбуйте дно траншеї та підрівняйте стінки по вертикалі.
Влаштуйте підбетонку або гравійно- піщану подушкузаввишки 100-150 мм.

Траншея в щільному грунті риється по ширині фундаментної стрічки, а опалубка виставляється вище за рівень землі. У процесі копування зверніть увагу на ухил ділянки та одразу виведіть дно котловану в горизонталь. У пухких та піщаних ґрунтах траншея розширюється до потрібного розміру, щоб стінки не обсипалися та не заважали монтажу огорож на повну глибину.

Технологія збирання знімної опалубки

Монтаж розбірної конструкції передбачає повторне використання її елементів для різних цілей, наприклад, заливання вимощення, капітальних сходів або ганку на вході. Якщо дошки вдасться ізолювати від впливу бетонної суміші, матеріал можна застосувати у будь-яких цілях.

Як виглядає порядок робіт при встановленні знімної опалубки своїми руками:

Примітка. Якщо фундаментна стрічка прокладається по дузі, опалубні щити напівкруглої форми потрібно збирати з сегментів або гнути з фанери.

Які допуски слід витримувати під час збирання опалубки:

щитова конструкція може відхилятися від вертикалі не більше ніж 5 мм на 1 м висоти;
верхня грань останньої дошки щита має стояти строго горизонтально, а чи не повторювати природний ухил земельної ділянки;
максимально допустиме зміщення опалубної огорожі – 15 мм;
перепад між дошками – трохи більше 3 мм.

У процесі ведення опалубних робітМайбутній фундамент можна заздалегідь утеплити пінопластом або пінополістиролом. Траншею необхідно розширити на товщину теплоізоляції, а плити прикріпити до земляних стін та щитів цвяхами, як зображено на схемі. У утеплювач заздалегідь вставте дюбелі грибки вони зв'яжуть ізоляцію з бетоном. Загалом технологія залишається незмінною.

У сипучому ґрунті траншея робиться ширше, з боків ставляться додаткові підпірки.

Використання поліетиленової плівки дає низку важливих переваг, а тому виконується обов'язково:

водонепроникна прокладка служить гідроізоляцією і не дозволяє волозі проникати в товщу бетонної основи;
цементне молочко не йде в землю;
плівка оберігає дерево від дії бетону і не дає останньому просочуватися крізь щілини.

Технологія монтажу опалубки незнімного типу мало відрізняється від наведеної вище інструкції. Оскільки матеріал залишається оболонкою фундаменту, укоси допускається не кріпити, але доведеться надійно зв'язати листи між собою. Детальніше про встановлення огорожі дивіться на відео:

Насамкінець – нюанси бетонування

За рахунок пристойної маси бетонна суміш чинить великий тиск на стінки. опалубних конструкцій(Куб залізобетону важить не менше 3500 кг). Щоб заливання пройшло успішно, виконайте декілька рекомендацій:

Головне – зберіть міцну та надійну опалубку, не шкодуйте матеріалів на опори та розтяжки.
Не можна використовувати як підпірку щита пухку землю з ями – бетон легко зрушить насип і видавить огорожу.
Завчасно підготуйте ремонтний комплект із кількох дощок, брусів та цвяхів. Якщо конструкція не витримає і станеться прорив бетонної маси, ви можете швидко залатати дірку і підперти стіну.
Кількість суміші замовляйте із запасом 0,5-2 куба (залежно від розмірів моноліту), щоб гарантовано залити весь фундамент. Заздалегідь знайдіть застосування надлишку бетону, наприклад, зробіть основу паркану або щаблі ганку.
Заливку робіть шарами товщиною 50 см, суміш ущільнюйте вібраторами або вручну - металевими стрижнями.

Через 2-3 тижні після укладання бетону опалубку можна знімати, перекушуючи зовні дротяні стяжки. Подальші роботи починайте за 28 днів, коли моноліт остаточно застигне. Щоб уникнути помилок при збиранні опалубних елементів, перегляньте останнє відео:

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнську Національний університетім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Опалубка – це форма для укладання бетону. При її установці використовується система несучих та формотворчих конструкцій, яка повинна забезпечити характеристики бетонної споруди, згідно проектної документації. Влаштування опалубки для заливки стрічкового фундаменту передбачає дотримання спеціальних будівельних норм, найважливішими з яких є вимоги герметичності, міцності, жорсткості та відповідності розрахункової геометричній формі. Існує ряд стандартних технологічних прийомів, здатних забезпечити всі необхідні технічні характеристикиопалубки та оптимізувати витрати на її будівництво.

Вибір конструкції опалубки залежить від форми та розрахункових параметрів стрічкового фундаменту, особливостей ґрунту, характеристик використовуваного матеріалу та факторів. зовнішнього середовища. Відповідно до термінології та визначенням, для стрічкового фундаменту можна використовувати такі види опалубки:

Знімна опалубка, конструкція якої передбачає можливість її розбирання на складові елементипісля затвердіння бетону.
Незнімна опалубка, елементи якої є складовоюстрічкового фундаменту і можуть мати додатковими функціямитеплоізоляції, гідроізоляції, декоративним та захисним призначенням. Комплект модульних елементів дозволяє скоротити час на монтаж та його не потрібно знімати після затвердіння бетону.

Якщо грунт не обсипається і має достатню твердість і в'язкість, то допускається влаштування опалубки, що передбачає бетонне лиття безпосередньо в траншею стрічкового фундаменту, що може скоротити витрату матеріалу на пристрій формоутворювальних та несучих конструкцій.

Пінополістирольні, пінопластові та пінобетонні блокиможуть застосовуватися як незнімні елементи і враховуватися при визначенні розрахункового перерізу стрічкового фундаменту. Пластикові або металеві щити застосовуються для отримання гладкої або текстурної поверхні стінок цоколя, що може скоротити витрати на обробку. Найдоступнішим матеріалом для опалубки є дерево.

Дерев'яна опалубка

Дерево, фанера водостійких марок, ДВП та ДСП є найбільш доступним і найменш витратним матеріалом, що дозволяє зробити опалубку своїми руками. Дрібнощитова опалубказ дощок здатна витримати до 15 циклів за дотримання вимог технології. Товщина дощок, з яких виготовляються щити для фундаменту (палуба), повинна становити 4-5 см, а їх ширина – не менше 15 см. Найбільше підходящими сортамидеревини для цих цілей є хвойні породиз вологістю не менше 22%. Зазори між дошками палуби повинні перевищувати 2 мм. Перед заливкою бетону допускається обробити встановлені щити водою для набухання деревини та зменшення щілинних зазорів. Щити з фанери, ДСП або ДВП витримують до 30 циклів заливки.

Влаштування дерев'яної опалубки стрічкового фундаменту з використанням стінок траншеї як форма для заливки бетону.

Дрібнощитова розбірна конструкція з дощок, або фанери, що встановлюється по краях траншеї, є найбільш простим типомопалубки, яку можна зробити своїми руками. Заливка бетону проводиться безпосередньо в траншею, вириту в глинистому ґрунті. Залежно від матеріалу та наявності незнімних елементів дана конструкціяможе мати такі варіанти:

Опалубка з фанери

Палуба із фанерних панелей. На край траншеї встановлюються фанерні щити (3), які зміцнюються за допомогою розкосів (8) до кіл (4), розташованим на відстані не менше 1 м від краю траншеї. Крок розкосів потрібно зробити трохи більше 1м. Верхні зрізи щитів скріплюються дерев'яними перемичками (6) із кроком 0,5-1 м. Допустимі відхиленнягеометрії фанерних щитів повинні перевищувати 2 мм на 1м довжини опалубки. Крайові струни обнесення (7) встановлюються по верхньому краю бетонної заливки (5). Гідроізоляційний матеріалПВХ, або EPDM (2) укладається на подушку з піску (1), утрамбовану на дні траншеї. Його краї повинні повністю закривати ґрунтові стінки та щити, із загином по їх верхньому краю та надійною фіксацією за допомогою меблевого степлера.

Опалубка з дощок

Палуба, набрана з дощок (3) фіксується на краю траншеї. Для її зміцнення використовуються розкоси (8) та колья (4), згідно зі схемою (рис. 2). Зазор між дошками не повинен перевищувати 2 мм. Монтаж даної конструкції аналогічний установці палуби з фанерних панелей.

Опалубка із утеплювачем на всю глибину

Використання блоків незнімної ЕППС на всю глибину опалубки стрічкового фундаменту та палуби з фанерної панелі. У блоках пінополістиролу (12) перед встановленням у траншею виконується монтаж фасадних дюбелів (10). Після твердіння бетону дюбелі надійно кріплять панелі ЕППС до стін фундаменту. Фанерні щити (3) встановлюються на край траншеї та закріплюються за допомогою укосів (8) та колів (4). Верхні краї щитів скріплюються за допомогою дерев'яних перемичок (6), що встановлюються на 0,5-1 м один від одного.

Блоки ЕППС стикуються між собою за допомогою спеціальних замків, що забезпечують герметичність. Правильна висота заливки стрічкового фундаменту визначається за крайовими струнами обнесення (7). Висоту фанерних щитів необхідно зробити на 5-7 см вище за рівень заливки фундаменту (5). Гідроізоляційна плівка(2) укладається по всій глибині траншеї з невеликим напуском та закріплюється із загином за верхню кромку щитів за допомогою меблевого степлера. На дні траншеї трамбується піщана подушка (1) заввишки від 20 см. Блоки ЕППС прикріплюються до фанерних щитів та ґрунтових стінок траншеї за допомогою цвяхів завдовжки 20 см (9). Верхні торці блоків ЕППС фіксуються до поперечних перемичок за допомогою шурупів (11), які легко можна демонтувати, коли настане час знімати опалубку.

Опалубка з утеплювачем у підземній частині

Використання блоків ЕППС як незнімні підземні елементи опалубки і гладких (фактурних) металевих, або пластикових листів для передання потрібних якостей поверхні цоколя. Листи ЭППС (12) встановлюються під зріз траншеї, а палубу (3) закривають гидкі листи (11) надання поверхні стінок цоколя потрібної фактури.
При використанні незнімних блоків ЕППС (URSA, Піноплекс, Dow, BASF) товщиною від 5 см допускається полегшений варіант гратчастої палуби, що дає економію будматеріалів.

Влаштування дерев'яної опалубки для траншей з укосами, або для стрічкових фундаментів з бетонною підготовкою

Якщо ґрунт не дозволяє заливати бетон безпосередньо в траншею, або для встановлення фундаменту потрібна бетонна підготовка, то дерев'яна опалубка встановлюється на всю глибину траншеї, ширина якої збільшується на 2 величини зрізу фундаменту, а стінки траншеї виконуються у формі укосів.

Як матеріал для палуби найкраще встановити водостійкі марки фанери (9), але допускається також застосування дощок товщиною 4-5 см і шириною від 15 см. Листи фанери кріпляться на каркас з дерев'яного бруса(10). Для стягування щитів використовується спеціальний пристрій, що складається з металевої трубки (5), що встановлюється між щитами. У трубку вставляється різьбова шпилька, на кінцях якої встановлюються бруски для опори, гайки або різьбові пластини (4), за допомогою яких проводиться стяжка щитів. Різьбові стяжки встановлюються з відривом 0,5 м друг від друга. Як напрямні при установці щитів використовуються крайові струни (7). За допомогою розпірок (3) та розкосів (11) забезпечується вертикальна стійкість конструкції. Коли (12) для упору розкосів забиваються на відстані не менше 1 м від країв траншеї.

Опалубка може встановлюватись або на піщану подушку (1), або на бетонну підготовку, В якій обладнуються анкери (2). Відповідно до таблиці 1 показників якості опалубки (), похибка конструкції по вертикалі має перевищувати 5 мм за кожен метр висоти. Нерівності на кожен метр довжини не повинні перевищувати 3 мм для палуби, зібраної з дощок, та 2 мм для палуби, виготовленої з фанерних щитів. Знімати несучі та формотворні дерев'яні конструкції потрібно без використання ударних навантажень.

Помилки, що виникають під час монтажу опалубки

Якщо перед забудовником постало завдання правильно зробити стрічковий фундамент своїми руками, то необхідно враховувати типові помилки, які можуть робити будівельники без відповідного досвіду:

Відсутність достатньої відстані між опорними кілками та краями траншеї може призвести до обвалення її стінок під час заливання бетону в опалубку та втрати цілісності конструкції.
Використання незакріплених клинів для вирівнювання бічних щитів за допомогою розкосів та упорів створює загрозу їх розвалу при виконанні робіт з вібраційного впливу на залитий в опалубку бетон.
Застосування матеріалів, характеристики міцності та пружності яких недостатні для опору тиску бетону, що заливається, або помилки в конструкції опорних елементів можуть призвести до неприпустимого зміщення осей фундаменту по відношенню до проектного положення.

Скорочення витрат на виготовлення опалубки

Для скорочення кількості матеріалу, необхідного для монтажу опалубки можна скористатися прийомом поетапної заливки фундаменту. Опалубка збирається на окремій ділянці стрічки та повторно використовується при заливці на наступній ділянці. При плюсовій температурі та середніх показниках вологості повітря допускається перерва між етапами заливки терміном 3-4 дні, необхідні для часткового затвердіння бетону.

Залежно від наявності матеріалу можна розбити процес заливки як у довжині стрічки, і по висоті. Щоб забезпечити достатній рівень адгезії між ділянками фундаменту, розташованими один над одним, необхідно перед початком наступного циклу заливання видаляти шар цементного молочка, що накопичується на верхній кромці нижнього ярусу. Для забезпечення багаторазового використання матеріалу можна обертати фанерні щити або поверхню палуби, зібраної з окремих дощок, поліетиленовою плівкоюабо попередньо обробляти дерев'яні елементи, що прилягають до бетону, вапняним молочком.

Для того, щоб правильно зробити своїми руками гарну опалубкуДля заливання стрічкового фундаменту, необхідно суворо дотримуватись будівельних нормативів і правильно використовувати перевірені технології.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.