Правила укладання каналізаційних труб у будинку. Правильне прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками

При прокладанні каналізаційних трубвід будинку до септика ( вигрібної ями) враховується безліч параметрів: діаметр, загальна довжина магістралі, кут нахилу. У разі помилки у розрахунках узимку можуть сформуватися так звані крижані пробки. У цьому випадку припиниться правильна роботаканалізації у приватному будинку. Схема та глибина укладання каналізаційних труб є основними факторами правильного монтажу.

Правила укладання каналізаційних труб

Попередньо складається план ділянки з розташуванням на ньому будинку, господарських будівель, теплиць та городу. Септик глибокого очищенняповинен розташовуватися мінімум за 5 метрів від будинку, 15 від джерела питної водита 2-х метрах від межі ділянки. Після вибору його розташування можна приступати до проектування каналізаційного трубопроводу.

Основні правила облаштування викладено у СНіП 3.05.04-85. Але з нього рекомендується взяти лише частину рекомендацій, оскільки документ розроблявся без урахування використання сучасних полімерних труб:

Спочатку виконується монтаж септика або облаштування вигрібної ями. Глибина установки регламентована виробником. Верхня частиназ ревізійним люком має залишатися на поверхні.
Кут нахилу труби залежить від діаметра. Для самостійної прокладкиможна використовувати значення 20 мм для перерізу 110 мм. Чим більше останнє значення – тим менше нахил.
У схемі каналізації має бути мінімум поворотних елементів. Через підвищення опору повітря та тертя у цих областях можуть залишатися стоки та відходи, згодом створюючи затор.

Розрахунок глибини для труб септиків та вигрібних ям

Незважаючи на те, що у зовнішньому трубопроводі не залишаються побутові відходи чи стоки, — вплив негативних температурможе негативно зашкодити роботі каналізації. Тому важливо правильно розрахувати глибину прокладання магістралі. Вона залежить від кількох факторів.

Правила розрахунку глибини прокладки:

Найменша глибина трубопроводу буде біля фундаменту будинку – місцях з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації. Вона повинна бути більшою за рівень промерзання грунту.
Висота підйому ґрунтових вод. Вони створюють тиск на трубопровід і штучно знижують глибину під час паводків або рясного танення снігу.
Тип ґрунту. Не на всіх ділянках можна зробити траншею необхідної глибини. Особливо це відноситься до ґрунту з переважанням скельних порід. Вирішення проблеми – утеплення трубопроводу.

Перед укладанням труб потрібно правильно облаштувати траншею. Після її формування слід виконати низку дій.

На дно засипається піщана подушка і ретельно утрамбовується. Потім із шару щебеню формується основа для труби. Перевіряється її ухил та розташування щодо септика. Остаточна засипка проводиться після перевірки герметичності магістралі. Враховується ступінь тиску ґрунту на поверхню труби.

Захист від промерзання

Утеплення зовнішньої каналізації може бути єдиною альтернативою за неможливості зробити траншею необхідної глибини. Для цього можна використати різні матеріаливажливо, щоб вони не руйнувалися під впливом вологи або перепаду температур.

Як утеплювач можна використовувати такі матеріали:

Шкаралупа з пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Характеризуються простотою монтажу, доступною вартістю, не пропускають вологу.
Базальтова вата. Можна використовувати форми у вигляді шкаралупи або листового варіанта утеплювача. Обов'язковий монтаж водонепроникної плівки, тому що вата пропускає воду.
Спінений поліетилен. Має хороші теплоізоляційні якості, але має недостатню товщину. Може використовуватися для формування додаткового шару захисту.

Альтернативний варіант - установка резистивного нагрівального кабелю. Але через великого діаметратрубопроводу буде потрібна потужна модель, що не є доцільним і може не відповідати рамкам бюджету.

Перш ніж почати встановлювати в приватній будівлі, наприклад, у котеджі, труби каналізації, необхідно спочатку розробити планування креслення і викреслити схему укладання.

Такі матеріали допоможуть грамотно встановити сантехнічні вироби, розрахувати правильний нахилтруб та скласти кошторис матеріалів, необхідних для роботи.

Система, створена за кресленнями, працюватиме без поломок, а якщо станеться засмічення, його можна швидко усунути.

Стаття написана спеціально для тих, хто займається будівництвом та монтажем каналізації. Будівельники зможуть, базуючись на наведеному нижче тексті, скласти схему прокладки каналізації для індивідуального будинку. Наведено приклади розрахунку зовнішньої та внутрішньої системиустановки каналізаційних труб

Майстри зможуть розрахувати, яку глибину закопувати каналізаційну трубу. Можна буде розрахувати необхідні витратні матеріалидля монтажу автономної каналізаційної системи, що прокладається самостійно як у приміщенні, так і навколо будинку.

Розробку схеми потрібно починати з найдальшого сантехнічного приладу, що встановлюється на останньому поверсі. Проведені горизонтальні лініїповинні обов'язково приходити до стояка. Щоб заощадити матеріали для роботи, сантехнічні пристрої мають у своєму розпорядженні на різних поверхах, але витримуючи при цьому одну вертикаль.

До складу домашньої каналізації входить:

Гідрозатвор, що захищає приміщення від неприємних запахів;
Труби, якими стоки потрапляють у зовнішню систему;
Коліна;
Трійники;
Хомути, що підтримують труби та створюють певний ухил;
Центральний стояк

Дуже важливо при встановленні каналізації, стежити за переходом труб. Він повинен переходити від більшого діаметра до меншого. Щоб врахувати такий нюанс, потрібно туалет на плануванні встановлювати на найближчій відстані від стояка.

До креслення внутрішньої системи входить кілька дуже важливих параметрів:

Кількість поверхів;
Підвал;
Кількість сантехнічних приладів;
Кількість квартир.

Дуже важливо визначити глибину залягання септика та його монтаж. додатковим системамнаприклад, встановленої насосної станції.

Схема має викреслюватися у певному масштабі. Це допоможе швидко зрозуміти розведення труб, коли потрібно буде визначити неполадки у разі аварійної ситуації.

Зовнішня лінія

Для встановлення каналізації індивідуального будинку необхідно креслення схеми виконувати з урахуванням навколишнього ландшафту. Професіонали рекомендують септик розташовувати якнайнижче, а труби повинні мати невеликий ухил.

Щоб визначити, яку саме очисну систему потрібно взяти за основу, на яку глибину залягатимуть труби, необхідно звернути увагу на такі фактори:

Грунтові води;
Вид ґрунту;
Глибина промерзання.

Будівництво зовнішньої каналізації зазвичай починається з прокладання трубопроводу від фундаменту.Стоки повинні відводитися у напрямку до вигрібної ями. Будь-який поворот труби повинен обладнатися спеціальною ревізією, у вигляді перехідника, з кришкою. Через неї можна буде легко усунути засмічення.

На зовнішній стороні монтують ревізійний колодязь, встановлюють вентиляційну парасольку.

Вихід здійснюється через стояк із встановленою. Так як у ній завжди буде дуже сильний неприємний запах, така труба повинна встановлюватися якнайдалі від вікон або поруч із димарем.

Забороняється фанову трубу поєднувати зі звичайною вентиляційною шахтою.Парасольку можна замінити спеціальним вакуумним клапаном, що встановлюється вгорі стояка. Пам'ятайте, що до зворотному клапанувін не має жодного стосунку.

Види резервуарів, їх позитивні та негативні сторони

Заключною деталлю системи вважається резервуар, де проводиться очищення. Якщо центральний колектор, через який відбувається забір водостоків, відсутній, застосовуються автономні установки.

Вигрібна яма

Мабуть, це найбільш дешевий варіант. Йому легко викопати на потрібному місці. Однак вона не завжди може впоратися зі стоками у великих обсягах. Бруд може стати джерелом неприємного запахуґрунтових вод.

Септик

Таку конструкцію можна викласти із цегли та залити бетоном. Можна також встановити стандартні залізо бетонні кільця. Якщо септик добре зроблений, його можна буде експлуатувати довгі роки, оскільки він відрізняється підвищеною міцністю. Недоліком такої конструкції можна назвати довгий монтаж та великі фінансові вкладення.

Автономна установка, промислового типу

Безумовно, така конструкція завжди коштує набагато дорожче, проте всі витрати повністю покриваються завдяки швидкому зведенню та дуже високій якості. Такі установки працюватимуть дуже довго практично без поломок.

Система біологічного очищення

Про таку систему можна сміливо говорити "найдорожча". Для її роботи необхідно підвести постійне електричне харчування. Однак при цьому вона має велику продуктивність і відрізняється високоякісним очищенням.

Як вибирати місце для приймача стоків, як розрахувати його параметри

Яким би не був вид приймача, його обсяг обов'язково має відповідати трьома добовими нормами, які споживають усі мешканці будинку.

Згідно з встановленими нормативами, одна людина споживає за добу 200 літрів. Тому обсяг приймача повинен дорівнювати 600 літрів. Якщо очисні спорудимають кілька з'єднаних резервуарів, загальний обсяг дорівнюватиме їх сумарному виразу.

Вибір місцезнаходження приймача залежить від кількох вимог.

Система повинна монтуватися в найнижчій точці ділянки, особливо коли є дуже складний рельєф.

Нормативами також встановлюються відстані до особливо важливих об'єктів, вони мають відповідати прийнятим нормам:

50 метрів – до труби із питною водою;
5 метрів – до дороги;
30 метрів – до водосховища;
5 метрів – до житлового приміщення.

На яку глибину мають закладатися каналізаційні труби

Технологічними стандартами (СНіП) встановлюється певна глибина закладення каналізації у приватному будинку.

Для більш точного визначення цього значення необхідно ознайомитися з картою зон.

На ній показана глибина промерзання ґрунту у різних районах нашої країни. Скажімо в Москві, глибина прокладки каналізаційної труби має бути не менше 1,4 м. Для Сочі це значення набагато менше – 0,8 метра.

Такі параметри взяті з урахуванням особливостей місцевості під час промерзання ґрунту. Якщо встановлені патрубки з перетином менше 500 мм, ніж зазначені на карті, потрібно обов'язково відібрати від цієї величини 0,3 метра. Коли потрібно укласти каналізаційні труби великого діаметра, глибина укладання має бути зменшена на 0,5 метра.

На яку глибину закладається каналізаційна труба біля будинку

У стандартизованих нормативах зазначено, що патрубок, що виходить із приміщення, необхідно розташовувати так, щоб він височів над середньою глибиною промерзання приблизно на 30 см.

Глибина траншей має перевищувати 70 см.Для середньої смугимінімальна глибина закладення каналізації повинна досягати 50 см. Цього цілком достатньо, якщо поряд немає майданчика, який потрібно очищати від снігу, і відсутня проїжджа частина.

Дуже важливо дотримуватися останніх вищеописаних вимог. Справа в тому, що тиск машин може призвести до поломки трубопроводу, а при великому скупченні снігу труба просто замерзне.

Для створення самопливу асенізаційних стоків необхідно точно знати, який ухил потрібно створити для каналізаційної труби, особливо у приватній будівлі.

В принципі, можна поцікавитись у сусідів. Вони добре знають, яка потрібна глибина траншеї. Вони вже проклали такі труби та випробували систему. Тому їх дані будуть найоптимальнішими, особливо для зимового часу.

Якщо у вас виникають сумніви та складності під час проведення таких сантехнічних робітварто звернутися до професіоналів. У таких компаніях працюють висококласні фахівці, які мають великий досвід та відповідні інструменти. Якщо немає навичок такої роботи, то самостійні операції можуть призвести до псування матеріалу та додаткових грошових витрат.

Глибина закладки та оптимальна величина нахилу

Для труб, у яких діаметр досягає 50 мм, СНиП рекомендує робити ухил рівним 3 см із розрахунку на один метр укладання.

Якщо переріз труби сягає 100 мм, то ухил можна зменшити однією сантиметр. Щоб каналізація не засмічувалась, і не виникали можливі «зажирення», ухил бажано збільшити приблизно на півсантиметра на кожен метр розведення.

Такі самі значення кута нахилу витримуються під час прокладання труб на ділянці біля будинку. У фундаменті встановлюється гільза. Її діаметр більший за основну трубу на 15 см. Завдяки гільзі відбувається перехід до зовнішньої каналізації. Її монтують вище за величину промерзання грунту на 30 см.

Потім риється траншея, що забезпечує виходу до септику. Її орієнтовна глибина має бути не більше одного метра.

Не варто закопувати каналізаційні труби нижче за існуючий рівень промерзання. Його середня величина не перевищує 1,6 м. Такі роботи будуть дуже нерентабельними, оскільки потрібно буде зробити більшу глибину септика. Якщо буде витриманий постійний ухил приблизно 4-5 м, можлива поява ґрунтових вод.

Такі роботи вимагають додаткових фінансових вкладень, оскільки необхідно встановити додаткові бетонні кільця та спеціальні гофровані труби високої міцності. Вони добре витримують тиск водостоку, вони не деформуються при великій масі грунту.

Звичайна температура стоку завжди більша ніж у кімнаті, тому труби не замерзають. Іноді їх утеплюють теплоізоляцією або прокладають кабель, що гріє.

Методика розрахунку глибини пролягання труби, з'єднаної з накопичувальним резервуаром

Величина вихідного отвору труби в приміщенні збільшується на довжину зовнішньої магістралі, помножена на коефіцієнт, величина якого підбирається діаметром труби:

Д 50 мм – 0,03;
Д 110 мм – 0,02;
Д 160 мм – 0,008;
Д 200 мм – 0,007;

Розрахунок проводиться за такою формулою:

h2=h1+l*k+g,

h2 – глибина точки, звідки здійснюється вихід та з'єднання з накопичувальним резервуаром;

h1 – величина виходу із приміщення. Береться 1,4 м;

l – відстань від фундаменту до накопичувального колодязя. Зазвичай 10 метрів.

k - Коефіцієнт, завжди дорівнює 0,02;

g – природний ухил поверхні. Зазвичай вбирається у 0,3 м.

h2 = 1,4 +10 * 0,02 +0,3 = 1,9 м.

За даними розрахунку створюється каналізаційна траншея.

Які можуть виникнути проблеми при монтажі асенізаційної системи, як їх вирішити

У деяких випадках глибина прокладки каналізації під час монтажу в котеджі залежить від деяких зовнішніх факторів.

Буває, що здійснити прокладку просто неможливо, або вона потребує величезних фінансових витрат. Однією з причин вважається скельна порода, розташована між будинком та криницею. У такій ситуації неможливо зробити стандартну траншею, оскільки ґрунт має дуже складну структуру.

Єдиним виходом із такої ситуації буде теплоізоляція патрубків.Перш ніж почати монтаж конструкції, потрібно трубопровід обов'язково обгорнути кількома товстими шарами утеплювача, а потім укласти його на глибину не більше 30 см. Можна буде створити обігрів патрубка, для чого потрібно під патрубком прокласти нагрівальний кабель.

Утеплюємо каналізаційні труби

Треба сказати, що утеплення набагато продовжує життя каналізаційних труб, особливо це стосується зимового періодунезалежно від регіону. Утеплювачем зазвичай виступає пінополіуретан. Він обертається навколо труби, а зверху закривається поліетиленовою плівкою. Таким трубам ніякий мороз не страшний.

Якщо є стики або багато поворотів, дуже важливо провести їх утеплення. Саме у цих місцях завжди виникають складності. У Європі для утеплення труб застосовують електричний кабель. Його прокладають протягом усього довжину труби.

У нашій країні, в південних районахі в центральних регіонах труба прокладається в траншею глибиною один метр. На півночі, де завжди стоять великі холоди, глибина каналізації ще більша. Такі труби особливо потребують теплоізоляції.

Коли каналізаційна труба прокладається всередині будинку, виконуються деякі додаткові технологічні операції. Можливе створення великої кількостіповоротів, всіляких вигинів.

На думку фахівців, зловживати такими можливостями не варто. Дуже важливо зробити систему якомога простіше. На неї піде не так багато грошей і обслуговувати її буде набагато легше.

Внутрішня каналізація в будинку повинна мати природний стік. Ідеальним варіантомвважається прокладка труби безпосередньо під підлогою. Якщо діаметр зовнішньої та внутрішньої трубимають великі відмінності, можна скористатися з'єднаннями. Для таких цілей найкраще підходить коліно, що має кут 30 градусів. Це дозволить покращити стікання води.

Будь-який приватний будинокповинен мати власне каналізаційне розведення всередині будівлі та систему відведення брудних стічних вод, яка направляє потоки в централізовану каналізаційну трубу або в автономний септик. Монтується каналізація в приватному будинку своїми руками, і схем для її реалізації розроблено безліч, тому ваше завдання – вибрати правильний пристрійканалізації в приватному будинку своїми руками, придбати будматеріали та підготувати інструмент. Правильні розрахунки магістралі системи каналізації допоможуть мінімізувати витрати на будматеріали, зробити каналізацію ефективнішою та довговічнішою. А як правильно змонтувати каналізацію, читайте далі.

Де розмістити каналізацію у дворі

Монтується каналізація для приватного будинку за встановленими стандартами та нормативами, експлуатуватися внутрішня каналізація повинна довго, без капітальних ремонтівта частих профілактичних робіт. У будинку внутрішня каналізація призначена для об'єднання труб та сантехнічного обладнання – ванни, душу, раковини, а також для відведення каналізаційних стоків, які неминуче з'являються в побуті.

Навіть самостійний монтажканалізації в приватному будинку повинен дотримуватися норм СНиП і проводитися за планом, складеним перед складання магістралі та її складових. Але основна частина каналізаційної автономної системи - пристрій каналізаційного септика або вигрібної ями, в яку потраплятимуть стічні води.

Основні стандарти з облаштування саморобної вигрібної ями у дворі:

Відстань до житлового будинку ≥ 5-12 м. Але при збільшенні цього параметра важче дотримуватиметься кут ухилу магістралі для стоків.
Відстань від господарських будівель до відстійника ≥ 1 м.
Відстань від огородження сусідньої ділянки ≥ 2-4 м-коду.
Відстань від зелених насаджень 3-4 м.
Від джерел питної води вигрібна яма або септик повинні облаштовуватися за 30 і більше метрів.
Глибина відстійника залежить не тільки від обсягу стічних каналізаційних вод, а й від глибини протікання ґрунтових вод. При цьому яма не повинна відповідно до СНіП бути глибшою за 3 м.

Глибину зберігання основного обсягу каналізаційних стоків нечистот необхідно розрахувати таким чином, щоб резервуар був укопаний нижче за рівень промерзання грунту в даному географічному регіоні. Перед тим як правильно зробити септик, слід дотримуватись правила: ємність або яма повинні бути наповнені не більше ніж на 30-35 см від кришки люка.

Рішення щодо облаштування зовнішньої каналізації

Які очисні системи встановити – безпосередньо залежить від бажання та можливостей господаря. Існують такі види каналізаційних систем:

Промисловий септик – пристрій, що дозволяє збирати та переробляти стоки, які постачає внутрішня каналізація будинку, у чисту технічну воду та біологічні добрива. У резервуарах септика брудна вода відстоюється та очищається біобактеріями та мікроорганізмами, що розмножуються відходами органіки.
Біоочищення спеціальною очисною станцією, яка має високу продуктивність та високий ККДочищення. Система не автономна, залежить від електрики, дороге задоволення.
Біотуалет – рішення, що забезпечує зберігання невеликих обсягів стічних каналів. Для обслуговування дачного будиночкаабо заміського будинкубіотуалет не придатний, оскільки здатний переробляти та зберігати лише фекальні відходи життєдіяльності людини.
Вигрібна яма – варіант традиційний та надійний, його використовують століттями. В умовах сучасного будівництваі розробок з очищення стоків вигрібна яма облаштовується дедалі рідше. Крім того, яму більших обсягів важче обладнати та обслуговувати в ручному режимі.

Самостійно зробити каналізацію в приватному будинку реально для всіх перерахованих варіантів, крім монтажу очисної станції, для чого буде потрібна допомога професіоналів та правильні розрахунки.

Саморобна вигрібна яма на ділянці

Докладніше про те, як влаштована каналізація з використанням вигрібної ями. Для облаштування вигрібної ями необхідно вирити велику яму – до неї підводиться труба каналізації з дому – стоки з туалету, ванни, кухні тощо. Якщо грунт у дворі рихлий або піщаний, стінки ями рекомендується обкласти цеглою або залити бетоном за формою опалубки.

Переваги такого рішення – низька вартістьробіт та будматеріалів, простий монтаж та надійність конструкції.

Недоліки, якими володіє саморобна системаканалізації в приватному будинку з вигрібною ямою:

Потрібно постійно видаляти з ями тверді відходи, що накопичуються. Так як стінки ями замулюються з часом, потрібно також відкачувати і рідкі стоки.
Неприємний запах на ділянці у разі поганої герметизації або повної її відсутності.
Так як вода з часом просочуватиме грунт навколо ями, ділянка забруднюватиметься.
При порушенні методики облаштування вигрібної ями труби можуть замерзнути взимку або засмічитися будь-якої пори року.

Герметичний резервуар

Вигрібну яму можна зробити і своїми руками, за принципом герметичного резервуара, як у септиці. Резервуар можна використовувати металевий або пластиковий, але перед тим, як зробити каналізацію, слід розрахувати ємність бака. Розрахунки будуть наведені нижче. Потрібно пам'ятати лише про те, що металева ємність швидко іржавіє, тому її необхідно ретельно захистити антикорозійними речовинами.

Пластиковий резервуар має більше переваг:

Не потрібна гідроізоляція та антикорозійне покриття, ємність не вступає в реакцію з агресивними речовинами у стічних водах.
Пластиковий резервуар спочатку герметичний.
Невелика вага резервуара - це можливість змонтувати його самому, без оренди екскаватора та підйомного крана.
Габарити та форма баків – у широкому асортименті.

Недолік лише один – висока цінаВироби.

Пластиковий або ж/б септик із однією камерою

Одна камера вміщує невеликий обсяг стоків - близько 1м 3 для сім'ї з 2-3 осіб. Розрахунок обсягу простий – добова витрата води на мешканця буде приблизно 200 л. Значить, для 2-3 осіб витрата води на добу становитиме 600 л, але з урахуванням запасу для запобігання переповненню резервуару береться обсяг 1000 л. Це рішення працюватиме надійно, якщо не збільшувати кількість мешканців і води, що витрачається. Конструктивно каналізація в будинку з однокамерним баком для стоків - це розведення каналізації в приватному будинку за схемою, наведеною нижче, а вода з камери, що відстоялася, скидається в грунт або відкачується на потреби господарства. Для поліпшення якості очищення стоків в резервуар можна додавати біодобавки у вигляді бактерій, що розмножуються, які знищують органіку.

Переваги конструкції:

Низька вартість та простий монтаж без залучення спецтехніки.
Самостійне виконання всіх робочих операцій із встановлення та підключення камери септика до внутрішньобудинкової каналізації.
Екологічність та герметичність – немає неприємних запахів від септика.
І залізничний резервуар, і пластикова камера не вступають у реакцію з агресивними речовинами в стічних водах.
Тривалий термін безремонтної експлуатації ємності.

Працює однокамерний септик наступним чином: стоки з дому по пластиковим трубамрухаються у бік камери септика, де тверде сміття осідає на дно резервуара. З камери стоки потрапляють у ґрунт, де за допомогою природного фільтрування очищаються додатково.

Автономний септик із двома резервуарами

Це об'ємніша каналізація для приватного будинку – як правильно її встановити? Для цього застосовується схема каналізації для приватного одноповерхового будинку, в якій працює септик із двома резервуарами.

Перший бак у цій схемі призначений для того, щоб брудна вода відстояла та очистилася. Тверде сміття залишається на дні, верхній шаррідини в камері – це очищена вода, жири та побутова хімія.
Другий резервуар призначений для повторного очищення стічних вод. У ньому нижній шар – це жири та хімічні речовини. Вода у другій камері додатково очищається приблизно на 60-65%.

При переповненні другої камери вода починає переливатись у ґрунт. Це допустима норма, оскільки після очищення у другій камері вода має нормативні показникиза екологічністю. Автономна каналізаціяу приватному будинку, схема якої наведена вище, забезпечує більше високий ступіньочищення стічних вод та безпека проживання людей у будинку. Ця схема відмінно працює в будинку з 5-8 мешканцями, що проживають у ньому.

Плюси двокамерного септика:

Більше чиста водана виході.
Резервуари не зазнають корозії.
Термін служби такої схеми очищення ≥ 50 років.
Зібрати і запустити септик із двома очисними камерами можна самостійно.

Недолік:

Потрібне періодичне та регулярне очищення стінок камер від замулювання. При проведенні такої операції весь мул видаляти не рекомендується, оскільки містить біобактерії, які розкладають органіку.

Септик на біофільтрації

Самостійне встановлення каналізації в приватному будинку може передбачати використання біофільтра. Це резервуар із керамзитом, який за своєю суттю інертний. Керамзит виступає в ролі біологічного фільтра для очищення стоків:

Стоки по черзі перетікають камерами, де проходять очищення, після чого потрапляють у біофільтр, засипаний керамзитом.
Аеробактерії в біофільтрі розкладають та окислюють органіку, яка присутня у стічних водах.
Після повного очищеннятехнічна вода надходить у систему дренажу.

Переваги:
Високий рівень очищення, зменшення дренажного поля та автономність роботи.
Бруд, сміття, жири та хімічні речовини видаляються майже всі. В результаті на виході – чиста технічна вода, придатна для поливу чи інших господарських робіт у дворі.

Недоліки:
Постійне додавання біобактерій, найвища вартість конструкції.
Необхідність очищення біологічного фільтра та відкачування надлишків стоків асенізаторської техніки.

Витрати на самостійне облаштування каналізації у своєму будинку

Вартість резервуарів із пластику доступна будь-якому господарю приватного домоволодіння:

Маркування виробів	Ціна у рублях на початок 2019 року
Труба пластикова 50 см, ⌀110 мм	100
Труба пластикова 100 см, ⌀ 110 мм	190
Труба пластикова 200 см, ⌀ 110 мм	350
Труба пластикова 300 см, ⌀ 110 мм	500
Труба пластикова 400 см, ⌀ 110 мм	690
Труба пластикова 600 см, ⌀ 110 мм	1000
Труба пластикова 15 см, ⌀ 50 мм	40
Труба пластикова 50 см, ⌀ 50 мм	50
Труба пластикова 100 см, ⌀ 50 мм	60
Труба пластикова 150 см, ⌀ 50 мм	90
Труба пластикова 200 см, ⌀ 50 мм	100
Труба пластикова 300 см, ⌀ 50 мм	140
Хомут ⌀ 110 мм	45
Хомут ⌀ 50 мм	30
Відведення ⌀ 110/450 мм	110
Відведення ⌀ 50/450 мм	30
Трійник ⌀ 110 мм	200
Трійник ⌀ 50 мм	40
Заглушка ⌀ 110 мм	80

Якщо порівнювати з трубами та елементами зі сталі, то пластикові вироби простіше та легше у монтажі.

Купуючи ПВХ трубиі деталі слід перевірити наявність прокладки з гуми в розтрубах.
Не під'єднуйте трубу фана до вентиляційної системи.
Якщо внутрішня каналізація монтується по стандартною схемою(один санвузол, раковина та мийка, пральна машина, душ), то обладнати фанову трубу немає необхідності.

Автономна каналізація-септик

Усі рішення щодо збирання системи каналізації повинні бути продумані, проведені розрахунки та схема відображена на папері. Тому при укладанні каналізації самотужки вибирайте такий варіант, в якому будуть враховані всі нюанси архітектури та геометрії вашого будинку. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях та досвіді – зверніться до професіоналів. Краще витратити більше грошейна правильний монтаж, ніж виправляти помилки, що коштуватиме дорожче.

У індивідуальне будівництвоканалізація є складним комплексом інженерного обладнання, призначеного для ефективного та безпечного відведення стічних вод.

Основне її призначення – збір стоків у єдину магістраль та їхнє транспортування для утилізації.

Але саме від якісної підготовки та облаштування каналізації багато в чому залежить комфорт у будинку.

Всі труби, що використовуються в каналізаційних системах, поділяються за матеріалом виготовлення, довжиною одиничного елемента та діаметром. Найбільшого поширення набули труби, виготовлені з наступних матеріалів.

Чавун

Незважаючи на те що чавунні трубимайже пішли з ринку будівельних матеріалів, При необхідності їх можна замовити і сьогодні. Головна їхня гідність – велика механічна міцністьщо дозволяє прокладати дрібнозаглиблені каналізаційні магістралі навіть під дорогою.

Водночас, велика міцність чавуну дуже невдало поєднується з високою крихкістю. При цьому чавунні стоки дуже швидко замулюються, вимагають регулярної прочистки і мають чималу вартість.

ПВХ (полівінілхлорид)

Відрізняється дешевизною та прийнятними експлуатаційними характеристиками.Головний нестача ПВХ- Велика твердість. В результаті трубопроводи з цього матеріалу дуже сильно резонують і шумлять при проходженні крізь них стічної води.

При міцність матеріалу також бажає краще. Прокладати ПВХ-каналізацію можна лише у сильно ущільненому ґрунті або всередині захисного короба.

Поліетилен

Труби з цього матеріалу відрізняються такими якостями, як:

еластичність, за рахунок якої поліетиленова каналізація навіть після повного промерзання повертається до вихідної геометрії та може експлуатуватися далі;
нечутливістьдо хімічних реагентів;
можливість укладання в рухомі ґрунти.

Головні недоліки:

розм'якшується при 80 градусах,що може спричинити деформацію труб;
великий зноспід час проходження абразивних частинок.

Тому для систем каналізації найбільш придатний варіант труб із зшитого поліетилену.Цей матеріал міцніший і здатний витримувати високі температури без деформації та руйнування.

Поліпропілен

Для каналізації в приватному будинку поліпропілен є найбільшим інтересом. Він має масу переваг:

прийнятна вартість;
відмінна зносостійкістьщо дозволяє не турбуватися при попаданні в каналізацію твердих абразивних частинок;
розм'якшується лише за 140 градусівх, дозволяючи скільки завгодно довго зливати в каналізацію навіть окріп;
стійкий до хімреагентів.Пошкодити поліпропіленові трубиздатні лише більші обсяги концентрованої кислоти.

Разом з тим, при зовнішній прокладці поліпропіленової каналізаціїїї слід добре утеплювати. За температури нижче -5 градусів труба втратить еластичність і може розтріскатися.

Діаметр труби у приватному будинку залежить від призначення ділянки магістралі.:

40 або 50 мм для умивальника, кухонної раковини, ванни іншої сантехніки;
110 мм для унітазу, стояків та магістралі.

Збільшений діаметр труби для під'єднання унітазу необхідний не тільки для спрощення спуску фекальних мас. При повному зливі бачка через вузьку трубу можлива поява вакуумного ефекту, що може призвести до порушення роботи всіх сифонів в системі.

Схема каналізації

Складати схему каналізації слід з урахуванням таких факторів, як:

очікуваний обсяг стічних вод;
характеристики ґрунту;
кліматичні особливості місцевості (сезонні перепади температур, кількість опадів).

Система має складатися із трьох основних елементів:

внутрішня каналізаційна мережа;
зовнішня магістраль;
септик (вигрібна яма).

Для розрахунку каналізаційних систем застосовується кілька правил.

При розведенні труб каналізації необхідно мінімізувати кількість розв'язок, стиків та з'єднань.
Якщо у будинку кілька поверхів, то приміщення з сантехнічними приладами варто розташовувати один над одним. Це дозволить використати спільні стояки.
Кухню та санвузол оптимально розташовувати в сусідніх приміщеннях.якомога ближче до каналізаційного колектора.

На схемі необхідно відобразититочне розташування та характеристики наступних елементів:

каналізаційні труби із зазначенням з матеріалу, Довжини та діаметру;
місця влаштування поворотів, відгалужень та ревізійних люків;
сантехнічні прилади;
стояки та колектори;
відвідна магістраль;
септик.

Схема каналізаційної системи в результаті повинна включити повний обсяг інформації, необхідної для її монтажу.

Пристрій

Для встановлення септика на ділянці потрібна підготовка котловану.Його розміри будуть визначатися габаритами обраної моделі септика та особливостями ґрунту. Якщо ґрунт дуже рухливий, то розміри котловану слід збільшити на 25-40 см.з кожного виміру.

Цей запас дозволить залити бетонний короб для механічного захисту септика.. По глибині котлован слід розраховувати так, щоб горловина встановленого септика виявилася нарівні з рівнем землі.

Глибина траншеї під каналізаційну магістраль має бути меншою за 70-80 см.Це дозволить уберегти її від промерзання. У цьому слід враховувати рельєф місцевості. Якщо будинок розташований набагато вище септика, то траншея біля фундаменту має бути глибшою. Мінімальна відстань до фундаменту будівлі – 5 м.

Магістральну трубу слід укладати під невеликим кутом у бік септика.. Для цього оптимальне збільшення глибини траншеї повинне становити близько 3 мм на 1 м. Такий нахил забезпечить безперешкодне проходження стоків. За меншого ухилу є появи заторів.

Перевищення зазначеного ухилу може призвести до того, що вода занадто швидко стікатиме в септик, не встигаючи забрати з собою фекальні маси. Це теж загрожує затором.

Щоб було легше контролювати глибину траншеї, варто заздалегідь підготувати дерев'яний брусз розподілами. Наносяться поділки для певних відстанейвід фундаменту. Наприклад, на двох метрах від будинку глибина має бути 800, на чотирьох – 806 тощо.

У міру віддалення від будинку глибина повинна завжди зростати. Її зменшення на якійсь ділянці неприпустимо. Навіть невеликий «горб» призведе не тільки до утруднення стоку, а й до появи повітряної пробки, що ще більше погіршить ситуацію

Ускладнити стік можуть і повороти магістралі.У міру можливості їх слід уникати. Якщо обійтися без вигину не виходить, слід організувати поворот максимально можливого радіусу. У точці повороту бажано влаштувати ревізійний колодязь.

Особливу увагу глибині каналізації слід приділяти, якщо вона проходить під автостоянкою чи дорогою.І тут її варто збільшити на кілька десятків сантиметрів.

Щоб труба не просідала в ґрунті, дно траншеї необхідно ущільнити піщаною подушкою. Товщина подушки – 10-15 см.

Для середніх та холодних кліматичних зон каналізаційна магістраль має бути утеплена.Як утеплювач можуть застосовуватися полотна з пінополіуретану або спіненого полістиролу з шаром, що екранує, з фольги.

Особливо ретельного утеплення вимагають люки в ревізійних колодязях та колектори.При досить м'якому кліматі утеплення можна виконати лише для верхньої частини труби.

Елементи внутрішньої каналізаційної мережі повинні зводитися до загального стояка, що виконує функції колектора. Оптимальне місце укладання горизонтальних ділянок труб – у стяжці підлоги.При цьому бажано надати трубі невеликого нахилу.

Використовувати коліна з поворотом 90 градусів у системах каналізації не рекомендується.Повороти труби краще організувати за допомогою кількох відводів під 30 чи 45 градусів.

Вентиляція

Ефективна вентиляція для системи каналізації у приватному будинку необхідна з кількох причин.

Це дозволить септику функціонувати у нормальному режимі.При розкладанні стоків виділяються гази, надлишок яких здатний припинити цей процес. Вентиляція ж сприятиме газовидаленню.
Якщо в системі буде підтримуватись атмосферний тиск, то це покращить її роботу. Без вентиляції можливі гідроудари та поява зон вакууму.
Вентильована каналізація здатна прослужити довшее, ніж її герметичний варіант.

Найпростіше організувати вентиляцію установкою фанової труби, що є вертикальним продовженням стояка. Верхній зріз фанової труби виводиться над рівнем покрівлі на відстань не менше 70 см. Об'єднувати загальну вентиляцію в будинку фановою трубоюне можна.

Ціни на матеріали та монтаж

Розцінки на матеріали для систем каналізації залежать від їхнього матеріалу виготовлення та лінійних розмірів. Орієнтовно вони будуть такими:

PPR-труба для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, довжина 1 м - 830 руб;
те саме діаметром 50 мм - 720 руб;
ревізія 50 мм - 150 руб;
заглушка 50 мм - 10 руб;
вузол підключення унітазу 110 87 - 200 руб;
ПВХ-труба для зовнішньої каналізації завдовжки 5 м - 1200 руб;
септик на 300 л (Екопром Rostok Mini) - 37 000 руб.

Сумарна вартість системи залежатиме від кількості та віддаленості сантехнічних пристроїв, і навіть від відстані до септика .

Якщо для пристрою каналізації планується залучати сторонніх робітників, то розцінки будуть приблизно такими:

монтаж внутрішньої каналізації - 175-620 руб. за 1 п.м.;
підключення сантехніки - від 200 руб;
монтаж зовнішньої магістралі 100 мм - 200-350 руб. за 1 м.п.

При виконанні робіт своїми силами ціною монтажу стане лише витрачений час.

Прокладання каналізації – важливий етап у будівництві приватного будинку. Якщо суспільної каналізації немає, то, щоб обладнати повністю автономну систему водовідведення, потрібно прокласти мережу, яка доставляє стічні води від санітарно-технічних та побутових приладівдо збірної криниці. Монтаж каналізації для приватного будинку - справа не швидка, проте при самостійному виконанні робіт серйозних труднощів не повинно виникнути. Допомога фахівців може знадобитися лише на найскладніших ділянках трубопроводу.

Система водовідведення приватного будинку складається з внутрішньої та зовнішньої каналізації та збірної колодязя. У котеджах, що мають більше двох поверхів із власними санвузлами, каналізаційна мережа додатково оснащується фановою трубою.

Системи водопостачання і водовідведення зазвичай проектують і монтують одночасно, так як до них підключають те саме сантехнічне і побутове обладнання.

Порядок прокладання каналізаційної мережі:

Підготувати проект трубопроводу з урахуванням всіх приладів, що підключаються до нього, ухилу в 2-3 см на погонний метр, та розрахувати кількість необхідних будматеріалів.
Закупити труби сполучні елементита арматуру.
Нарізати труби на відрізки відповідно до проекту.
Виконати внутрішнє розведення та вивести каналізаційну трубу назовні.
Встановити фанову трубу.
Укласти зовнішню каналізацію.
Облаштувати збірний колодязь та підключити до нього трубопровід.

Внутрішнє розведення

Внутрішньобудинкову каналізацію збирають таким чином, щоб найнижчою її точкою було місце виведення трубопроводу назовні. Щоб не помилитися з кутом нахилу, можна розпочати збирання саме від цієї точки.

За наявності проекту порядок підключення неважливий, але необхідно суворо дотримуватись правил виконання внутрішньої розводки:

Кожному приладу та функціональній ділянцітрубопроводу потрібна труба відповідного діаметра: для стояка та унітазу – 11 см, для душових кабін, ванн, кухонної раковини – 5 см, для решти достатньо 3,2 см, але якщо до однієї труби одночасно будуть підключені кілька приладів, її діаметр повинен бути щонайменше 7,5 див.
Так як стічні води рухаються трубами самопливом, необхідний ухил трубопроводу 2-3 см на погонний метр.
З'єднання труб має бути герметично і не перешкоджати вільному струму рідини: труби з'єднуються по потоку, в місці стику не повинно бути шорсткості і задирки.
Слід уникати прямих кутів, тому що саме в них найчастіше утворюються засмічення. Для виконання повороту краще використовувати кілька колін із меншими кутами.
Необхідно запобігти зворотному підсмоктуванню з каналізації і проникненню неприємного запаху в будинок. Для цього на патрубок кожного сантехнічного приладу встановлюють сифон або S-подібно зігнуту трубу, що виконує функцію затвора.
Якщо в будинку кілька поверхів і на кожному з них є сантехніка, слід обладнати стояк.
Унітази встановлюють ближче за інші побутові та сантехнічні прилади до стояка.
Вузли трубопроводу не можна виконувати у місцях проходження стін чи перекриттів.
Отвори для проходження труб через стіни та перекриття вирізуються із запасом, бажано вставити в них спеціальні гільзи або відрізки ширших труб.
Місця підключення до стояка та повороти трубопроводу оснащуються трійником із ревізійним віконцем, закритим заглушкою. Через ці вікна надалі проводитиметься очищення труб у разі засмічення.
Стояк розташований максимально близько до місця виведення каналізації назовні.