Особливості утеплення дерев'яного будинку з середини. Чи варто утеплювати дерев'яний будинок зсередини? Як утеплити внутрішні стіни дерев'яного будинку

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх комфортнішими та економічнішими. Крім того, хороші показникистін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній вигляд будівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

• від згубної дії холоду захищені внутрішні приміщення, але з стіни;
• скорочується корисна площабудівлі;
• з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисних властивостейПовною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

• пінопласт;
• екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
• пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у будівлі ефект парника. При цьому буде потрібне влаштування дорогої примусової вентиляції або встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

• високу ефективність;
• здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
• безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
• негорючість;
• простота монтажу;
• доступність;
• низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію і вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, яка випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантомстане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріалабо підробку, з якої утеплення дерев'яного будинкузсередини буде небезпечним для здоров'я та життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинокзсередини потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданням на цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити стару оселю, варто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. В іншому випадку стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина згодом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати конопатку старих стін. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілинрозумно буде придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. З зовнішньої сторонивід мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалівАле кращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Опис та характеристики вітрозахисної мембрани

Цей сучасний матеріалнадійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати спроможність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утепленнястін виконується по каркасу. Він може бути виконаний з дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розмірикаркасу:

• Крок стійок вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
• Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні та дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх, утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін передбачає обов'язкову наявність пароізоляційного шару. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіант для захисту – пароізоляційні мембрани.

Характеристики пароізоляційної мембрани

Вони коштують дорожче, ніж плівки, але не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасним та ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів не є корисним.

Вагонка для внутрішньої обшивки- простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. При самостійному будівництвіможна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

У середньому для стінок використовується мінеральна вата товщиною 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, більш правильним є утеплення зовні.

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.

Будівельна наука рекомендує робити зовнішнє утеплення будівель, тому що в цьому випадку точка роси знаходиться зовні приміщення в утеплювачі або зовнішньому шарі стін. При такому утепленні у приміщеннях на стінах не конденсуватиметься волога.

Але все ж таки трапляються випадки, коли утеплення дерев'яного будинку зсередини- Є єдино вірним рішенням. Наприклад, якщо господар будинку бажає зберегти гарний зовнішній вигляд, властивим будинкам з оциліндрованої колоди або закони наказують зберегти історичний вигляд будівлі.

Сучасна будівельна наука дозволяє робити внутрішнє утеплення дерев'яних будинків, але для цього слід застосовувати правильні матеріалита дотримуватись технології.

Підготовчі роботи

Усі роботи з будівництва та облаштування житлових будинків повинні передуватись

інженерними розрахунками. Це стосується внутрішнього утеплення дерев'яного будинку.

Теплотехнічний розрахунок повинен показати наскільки ефективно буде утеплення і взагалі чи існує можливість внутрішнього утеплення? Утеплювач завжди виконає свою функцію, але положення точки роси має визначальне значення.

Точка роси в жодному разі не повинна знаходитися на внутрішніх стінахі тим більше в утеплювачі та розрахунки це мають показати. Якщо точка роси перебуватиме всередині, то в приміщенні буде тепло, але в холодну пору року – постійно сиро. А від вогкості намокають пористі утеплювачі, гниють стіни будинків, масово розлучається пліснява та різна небажана живність.

Тільки якщо точка роси не перебуватиме всередині приміщення навіть у найхолодніший період, можна впевнено виробляти внутрішнє утеплення. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати частиною внутрішнього об'єму будинку, але без цього – ніяк!

Матеріали для внутрішнього утеплення

Матеріали, що використовуються у внутрішньому утепленні будинку, повинні відповідати певним вимогам:

1. По-перше, вони повинні мати низьку теплопровідність, щоб виконати свою головну функцію – утеплення.
2. По-друге, ці матеріали мають відповідати вимогам пожежної безпеки для приміщень.
3. По-третє, матеріал окремо або у поєднанні з монтажною конструкцієюповинні забезпечувати потрібну механічну міцність.
4. І, нарешті, всі матеріали, що застосовуються в приміщенні, повинні бути екологічно чистими і не виділяти в навколишнє повітря ніяких. хімічних речовин, що погано впливають на здоров'я живих істот.

Способи утеплення

Способи утеплення дерев'яного будинкубезпосередньо залежить від застосовуваних при цьому матеріалів. У сучасному будівництві застосовуються кілька їх видів:

1. Плити з мінеральної базальтової вати- Застосовуються найчастіше. Цей матеріал не горить, екологічно чистий, його застосування забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію. Низька механічна міцність вимагає зведення огороджувальної конструкції, а висока гігроскопічність зобов'язує вкривати мінеральну вату спеціальними плівками пароізоляційними.
2. Пінополістирольні плити (пінопласт), також знайшли застосування у внутрішньому утепленні. Їх застосовувати не рекомендується, оскільки вони можуть виділяти повітря речовини, що містять стирол. При горінні безпресовий пінополістирол виділяє смертельно небезпечні речовини: ціаністий водень та толуїлендіізоціанат. Тому можна використовувати лише екструдований пінополістирол, класу горючості – Г1. Утеплення пінополістиролом також вимагає огороджувальної конструкції.
3. Скловата- Широко застосовуваний матеріал для утеплення. Вона має меншу ціну, ніж базальтова вата, але й більшу теплопровідність. Для утеплення внутрішніх приміщень скловатою має застосовуватися лише спеціально призначений для цієї мети матеріал, який ще додатково повинен ховатися плівками. Дрібні частинки скловати дуже шкідливі для здоров'я, тому монтаж проводиться лише у засобах захисту шкіри та органів дихання. Вимагає конструкцій, що захищають.
4. Ізоплат– сучасний утеплювач, який складається з шару пресованого лляного волокна та деревоволокнистої плити завтовшки від 12 до 25 мм. Висока механічна міцність дозволяє не робити потужних конструкцій, що захищають, а екологічна чистота цього матеріалу допускає його використовувати всередині приміщень. Показники теплопровідності у Ізоплаті гірші, та й ціна значно вища, ніж у інших утеплювачів.
5. Утеплення пінополіуретаном, що напилюється на поверхню – сучасний відмінний спосіб, що потребує спеціального обладнання. Огороджувальні конструкції для такого утеплення потрібні.

У це відео ви можете подивитися як утеплюють дерев'яний будинок зсередини пінополіуретаном.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Закладення стиків

Дерев'яний будинок, навіть ідеально побудований, дає осаду протягом досить багато часу. Крім опади при включенні опалення в будинку йде інтенсивне висихання деревини, що впливає на геометричні розміри колоди або клеєного бруса. Спочатку навіть добре укладені колоди або брус можуть у місцях своїх стиків утворити збільшені зазори, через які тепло безжально виноситиметься в атмосферу.

Тому першою операцією з утеплення будинку є закладення стиків.

Це можна робити різними матеріалами: клоччям, джутом, синтетичними герметиками або поєднаннями різних герметиків. Головне, у цьому етапі – припинити витік нагрітого повітря через стики.

Вогнебіозахист дерева

Внутрішня частина стін при утепленні буде прихована шаром утеплювача, причому досить довгий час. Саме тому дерево треба обробити гарним вогнебіозахисним складом, який на тривалий час виключить розвиток живності та ускладнить займання. Заощаджувати на цьому не варто, треба обирати лише добрі склади, які гарантовано забезпечать необхідний захист.

При обробці стін вогнебіозахисними складами треба врахувати, що всі огороджувальні конструкції, якщо вони дерев'яні, також повинні бути оброблені, тому що вони будуть приховані в конструкції утеплення.

Теплоізоляція та вентиляція

Чому раніше не дуже думали про вентиляцію будинків? Та тому що вентиляція проводилася природним чином – через нещільність стінових та віконних конструкцій.

Сучасні будівельні матеріали та технології виключають всякі нещільності та зазори, через які може проходити повітря, але це не означає, що повітря не повинно циркулювати у приміщенні. У сучасних будинках проектують систему вентиляції, яка має постачати свіже повітряу приміщення та видаляти відпрацьований.

Хороша внутрішня теплоізоляціязавжди має супроводжуватися вентиляцією. Тільки тоді мікроклімат у приміщенні буде нормальним. Але вентиляції вимагає і сама теплоізоляція, що має м'яку та пористу структуру, наприклад, мінеральна вата. Тому в проміжку між стіною і шаром теплоізоляції повинен бути повітряний зазор, яким повинен вільно циркулювати повітря, що видаляє зайву вологу, порівнюючи вологість повітря у всьому приміщенні.

Такі проміжки реалізуються практично дуже легко. На стіни з певним проміжком кріпиться дерев'яна рейка приблизно 2,5 см завтовшки, а на неї прикріплюється пароізоляційна мембрана. Виходить, що між стіною та утеплювачем є повітряний проміжок, який перешкоджає підвищеній вологості внутрішніх стін та утеплювача.

Якщо стіни будинку побудовані з колоди циліндричної форми, то вентиляційні зазори виходять природним чином, а якщо з клеєного бруса, пристрій вентиляційного зазору дуже бажано.

Пароізоляція

Якщо як утеплювач використовуєтьсябазальтова вата, скловата, безпресовий пінополістирол, то пароізоляцію треба робити обов'язково. Для цього на вентиляційну решетування кріпиться пароізоляційна плівка за допомогою будівельного степлера. Плівка має бути достатньо натягнута для того, щоб між нею та стіною був вентиляційний зазор. стикування двох полотнищ пароізоляції робиться з нахлестом не менше 10 см за допомогою скотчу та степлера.

Якщо внутрішній простірвдома утеплюватиметься екструдованим пінополістиролом, то пароізоляція не потрібна. Цей матеріал і так має потрібні гідроізоляційні якості і буде надійним бар'єром для вологи.

Монтаж огороджувальної конструкції

При всіх способах утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку, крім плит Ізоплат, потрібне зведення конструкції, що захищає. Найчастіше її роблять із дерев'яного квадратного в перерізі бруска розміром 50 мм. Крок установки бруска визначається шириною утеплювача. Якщо використовується мінераловатний утеплювач, то відстань між сусідніми брусками має бути на 10 мм меншою за ширину утеплювача – для щільного прилягання. Якщо використовується екструдований пінополістирол, то відстань повинна бути точно шириною плит утеплювача.

Перед монтажемнеобхідно обробити всі бруски вогнебіозахисним складом. Монтаж проводиться за допомогою шурупів потрібної довжини прямо до дерев'яних стін. Якщо використовували решетування для вентиляційного зазору, то бруски кріпляться до раніше змонтованих рейок. При цьому шурупи краще загортати в попередньо висвердлені тонким свердлом отвори. Це запобігає можливому розтріскуванню дерева.

Іноді як огороджувальну конструкцію використовують гіпсокартонні профіліякі кріплять до стін на прямі підвіси. Це слід робити тільки тоді, коли як фінішне оздоблення буде використовуватися гіпсокартон, а у всіх інших випадках краще використовувати дерев'яний брусок. Теплопровідність дерева набагато нижча, ніж металу.

При утепленні стелі конструкцію, що захищає, роблять аналогічно настінною. При утепленні підлоги самі дерев'яні лаги, на які буде кріпитися покриття для підлоги, виступають як огороджувальна конструкція.

Монтаж утеплювача

У простір між огороджувальними брусками укладається утеплювач. Якщо утеплювач листовий, то монтаж на стінах ведеться знизу догори, а рулонний, навпаки, - зверху донизу.

Плити мінеральної вати укладаються врозпір, що дозволяє їм надійно триматися. Однак, все одно слід додатково зміцнювати пінопласт або мінеральну вату за допомогою спеціальних дюбелів з широким капелюшком, по одному дюбелю на плиту.

Рулонний утеплювачзакріплюється зверху одним дюбелем, розкочується вниз і закріплюється дюбелями з інтервалом 1 метр. Спочатку укладаються цілі плити або рулони, а простір, що залишився, де потрібна підрізка, заповнюється утеплювачем в останню чергу.

Стельовий утеплювач у разі похилого даху розкочується знизу вгору і може кріпитися дюбелями або за допомогою шнура. Для цього на сусідні бруски з інтервалом 15 см набиваються маленькі гвоздики, а потім, після укладання утеплювача між балками зигзагоподібно натягується шнур, який надійно утримуватиме мінеральну вату.

Якщо для утеплення використовується екструдований пінополістирол, всі можливі зазори на стиках можуть заповнюватися монтажною піною. Перед нанесенням піни зволожують поверхні, а після її висихання всі надлишки підрізаються ножем.

Завершальна гідроізоляція

Після монтажу утеплювача, якщо теплоізоляція проводилася пористими матеріалами, здатними вбирати воду, необхідно утеплювач вкрити шаром гідроізоляції, але особливою – паропроникною мембраною, що є з одного боку надійною перешкодою для води, а з іншого боку, мембрана безперешкодно випускає водяну пару з утеплювача. Якщо навіть у утеплювачі сконденсувалася вода, то вона у вигляді пари виходитиме назовні до тих пір, поки вологість утеплювача не зрівняється з вологістю в приміщенні.

Паропроникна плівка має дві сторони: одна гладка, а інша шорстка, через яку виходять водяні пари. Шорсткою стороною таку плівку укладають до утеплювача і кріплять за допомогою степлера до огороджувальної конструкції. Стики з нахлестом 10 см проклеюють скотчем і кріплять степлером. Для водонепроникного утеплювача паропроникна мембрана не потрібна.

Завершальним етапом утепленнябуде монтаж фінішного покриття, яким може бути дерев'яна вагонка, гіпсокартон, фанера, ОСП-плити та інші.

Висновки

1. Утеплення стін усередині дерев'яного будинку проводиться вкрай рідко і часто буває вимушеним заходом.
2. Перед монтажем внутрішньої теплоізоляціїнеобхідно провести теплотехнічні розрахунки, що свідчать про положення точки роси в холодний період. Точна роса не повинна знаходитися на внутрішніх стінах і в утеплювачі.
3. Як утеплювач слід вибирати тільки екологічно чисті від відомих виробників.
4. Пористі утеплювачі обов'язково повинні ховатися гідроізоляційними плівками з боку стіни та паропроникною мембраною з боку приміщення.

Якщо ви зібралися самостійно виконувати утеплення дерев'яного будинку, рекомендую ознайомитися з цією статтею. Ми докладно розглянемо всі основні нюанси та тонкощі цієї процедури, про які вам навряд чи розкажуть на інших ресурсах.

Теплоізоляція дерев'яного будинку зсередини

Декілька слів про вибір утеплювача

Насамперед домашніх майстрів цікавить – чим утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, а також підлогу та стелю. Вибір утеплювача для дерев'яного будинку потребує особливого підходу, адже однією з основних переваг такого житла є паропроникність та екологічність. Відповідно ці якості бажано зберегти.

Дерево є горючим матеріалом. Тому бажано, щоб утеплювач був пожежобезпечним.

Враховуючи ці моменти, можна використовувати такі матеріали для утеплення будинку:

• мінеральну вату;
• екструдований пінополістирол;
• ековату.

Мінеральна вата

Мінвата

Мінеральна вата – це найпоширеніший утеплювач.

Він відмінно підходить для теплоізоляції дерев'яного житла завдяки таким властивостям:

• хороші теплоізоляційні якості - 0.032 - 0.048 Вт/мК;
• екологічність;
• хороша паропроникність;
• пожежна безпека – мінвата не тільки не горить, а й протистоїть поширенню вогню;
• продається у вигляді матів та рулонів, завдяки чому з мінватою зручно працювати.

Слід зазначити, що лише базальтова вата є екологічною. Крім того, вона найбільше термостійка. Тому для утеплення дерев'яного будинку використовуйте саме її.

Базальтова вата Техніколь

Щоправда, ціна базальтової вати дещо вища від кам'яної вати та скловати:

Марка	Вартість за 1м3
Isoroc Ізоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Ековер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Ще одним недоліком базальтової вати є те, що вона викликає подразнення на шкірі, хоча меншою мірою ніж, наприклад, скловата. Але, у будь-якому разі, під час роботи з нею бажано захистити очі та органи дихання.

Загалом, на мій погляд, базальтова вата – це самий оптимальний утеплювачдля дерев'яних стін.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс

Екструдований пінополістирол – це різновид звичайного пінопласту.

Завдяки особливій технології виготовлення він має більш високі характеристики, ніж пінополістирол:

• висока міцність - 0,2-0,5 МПа проти 0,07 МПа у пінопласту;
• теплопровідність нижче, ніж у мінеральної вати – 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процесі виготовлення виробники додають екструдований пінополістирол антипірени, завдяки чому матеріал відповідає класу горючості Г1 (слабко горючий матеріал). Щоправда, це стосується лише утеплювача від відомих виробників;
• стійкий до впливу вологи, тому при монтажі не потребує гідропароізоляції;
• не викликає подразнення на шкірі.

Піноплекс відрізняється від пінопласту більш однорідною структурою

Водночас, пінолекс має і деякі недоліки:

• паропроникність дуже низька, тому краще не використовувати піноплекси для утеплення стін будинку. У той же час він буде гарним рішенням для теплоізоляції підлоги, тому що не боїться вологи;
• Висока вартість – пінолекс на сьогоднішній день є одним з найдорожчих теплоізоляційних матеріалів.

Нижче наведена ціна на деякі поширені марки екструдованого пінополістиролу:

Ековата – це сучасний екологічний матеріал

Ековата

Ековата є відносно новим теплоізоляційним матеріалом, який у Останнім часомстає дедалі популярнішим.

До його переваг відносяться наступні моменти:

• екологічність – матеріал виготовляється з урахуванням деревних волокон;
• паропроникність;
• завдяки спеціальним добавкам, що є у складі ековати, утеплювач є пожежобезпечним, а також стійким до біологічних впливів;
• має низьку теплопровідність 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низька вартість - від 1200 руб. за куб.

Ековату можна використовувати для утеплення горизонтальних поверхонь

Треба сказати, що для утеплення стін екуватою потрібне спеціальне обладнання. Тому при самостійної роботиможна виконати цим матеріалом лише утеплення підлоги чи стелі.

Ось і всі найпоширеніші утеплювачі, які використовують для утеплення дерев'яних будинків. Щоправда, є ще матеріали, які наносяться у вигляді піни, наприклад, пінополіуретан. Однак, самостійно виконати ними утеплення не вийде, тож розглядати їх не будемо.

Технологія утеплення

Процес утеплення дерев'яного будинку включає три основні етапи:

Основні етапи теплоізоляції дерев'яного будинку зсередини

Теплоізоляція підлоги

Щоб самостійно утеплити підлогу, вам знадобляться такі матеріали:

• один із утеплювачів, про які я розповів вище;
• пароізоляція;
• рейки та дошки – знадобляться в тому випадку, якщо між лагами відсутня чорнова підлога;
• антисептичне просочення для деревини.

Схема дерев'яної підлоги

Інструкція з утеплення підлоги виглядає так:

1. якщо підлога вже експлуатувалася, потрібно демонтувати дерев'яний настил;
2. далі треба виконати чорнову підлогу, якщо, звичайно, вона відсутня. Для цього закріпіть знизу на кроквах черепні бруски і зверху покладіть на них дошки;
3. далі усі дерев'яні елементи підлоги обробіть антисептиком, щоб захистити їх від біологічних впливів;

Укладання пароізоляції на лаги

1. потім виконується укладання пароізоляційного бар'єру поверх крокв і чорнової підлоги. Смуги мембрани повинні перекривати один одного сантиметрів на 10. Стики обов'язково проклейте скотчем.
   Як я вже говорив вище, у разі утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом, пароізоляцію можна не використовувати;

Укладання утеплювача

1. далі потрібно укласти теплоізоляцію. Якщо для цих цілей використовуються мінеральні плити або піноплекси, розташуйте утеплювач впритул до лагів. Крім того, слідкуйте, щоб не утворилися щілини між плитами утеплювача;

Між утеплювачем та верхнім шаромпароізоляції бажано залишити невеликий зазор

1. потім потрібно укласти ще один шар паробар'єру;
2. На завершення роботи треба настелити дошки, закріпивши їх на лагах цвяхами або шурупами.

Треба сказати, що так само виконується теплоізоляція перекриття горища, з тією різницею, що утеплювач укладається між балок перекриття.

Теплоізоляція стін

Наступний етап – це утеплення стінок зсередини дерев'яного будинку. Відразу скажу, що вдаватися до цієї процедури треба лише, якщо це дійсно потрібно.

Схема утеплення стіни із внутрішньої сторони

Набагато доцільніше утеплювати будинок зовні.

Справа в тому, що внутрішнє утеплення містить низку недоліків:

• утеплювач хоч і не значно, але все ж таки забирає корисний простір у приміщенні. Для великих будинків це, звичайно, не критично, а от у маленьких будиночках, наприклад, садових, зменшення простору може бути помітним;
• після утеплення стінок зсередини вони повністю перестають обігріватися;
• між утеплювачем та стіною утворюється волога, яка призводить до відсирювання поверхні та, відповідно, зниження довговічності будови.

Якщо ж утеплення зсередини не уникнути, необхідно суворо дотримуватись певної технології, яка дозволить мінімізувати все негативні наслідкивід цієї процедури.

Антисептичне просочення

Отже, для утеплення стін необхідно підготувати такі матеріали:

• антисептичне просочення для дерева;
• міжвінцевий утеплювач;
• дерев'яні рейки;
• паробар'єр;
• теплоізоляційний матеріал;
• оздоблювальний матеріал- Вагонку або, наприклад, гіпсокартон.

Процес утеплення стін можна розділити на чотири основні етапи:

Етапи утеплення стін зсередини

Щоб підготувати своїми руками стіни до утеплення, потрібно виконати такі дії:

1. поверхні стін треба обробити просоченням, щоб запобігти гниття деревини, захистити її від впливу вологи та інших негативних факторів;

Утеплення вінців будинку

1. якщо будинок виконаний з брусів або колоди, обов'язково потрібно утеплити міжвінцеві щілини, заповнивши їх клоччям, джутовим утеплювачем та іншим відповідним матеріалом.

Тепер треба облаштувати вентиляційний простір між стіною та утеплювачем, щоб стіни не відволожувалися..

Робиться воно так:

1. закріпіть на стінах рейки у горизонтальному положенні. Їхня товщина повинна складати не менше 1,5-2 см.

Схема розташування планок на стіні

Встановіть їх на відстані 0,5 м по вертикалі і 2-3 см по горизонталі. При цьому намагайтеся розташувати їх так, щоб вони утворювали рівну горизонтальну площину. Незначні відхилення допускаються, тому що площину каркаса можна підкоригувати на етапі встановлення стійок;

Пароізоляційна мембрана повинна розташовуватися внатяжку

1. потім до рейок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Вона повинна розташовуватись внатяжку, щоб утворився вентиляційний зазор. Стики мембрани проклейте скотчем;
2. щоб вентиляційний зазор працював, потрібно обов'язково просвердлити в стіні отвори знизу біля цоколя і зверху під козирком.

Тепер приступаємо до збирання каркасу:

1. бруси, які слугуватимуть стійками, необхідно нарізати по висоті кімнати;

Стійки можна закріпити на стіні за допомогою підвісів

1. підготовлені бруси потрібно закріпити на рейках. Якщо їх товщина дорівнює товщині утеплювача, стійки можна розташувати впритул до рейок за допомогою металевих куточків та шурупів. Якщо ж бруси тонші, їх слід зафіксувати на підвісах, при цьому товщина каркаса повинна дорівнювати товщині утеплювача.
   Відстань між стійками зробіть такою, щоб утеплювач щільно прилягав до них.Наприклад, якщо для утеплення застосовуються мінеральні мати, крок стійок можна зробити на два сантиметри менше ширини матів.

Приклад правильно виконаного каркасу

Щоб стіна вийшла рівною, спочатку встановіть вертикальні стійки (обов'язково за рівнем) на краях стіни, тобто. біля кутів, після чого натягніть між ними нитки. Це дозволить вам виставити проміжні стійки в одній площині із крайніми брусами;

Мінеральні мати потрібно укласти впритул один до одного

1. тепер виконуємо укладання утеплювача в каркас. Щоб утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини вийшло ефективним, намагайтеся, щоб між плитами не виникали щілини. Крім того, розташуйте плити впритул до стелі та до стін.
   Якщо щілини все ж таки утворилися, їх обов'язково треба заповнити обрізками мінвати;

Монтаж другого шару пароізоляції

1. потім до стійок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Щоб закріпити її, можете скористатися будівельним степлером.
   Смуги мембрани обов'язково розташуйте внахлест, а стики проклейте скотчем;
2. поверх мембрани закріпіть дерев'яні рейки завтовшки близько двох сантиметрів. Вони забезпечать необхідний зазор між обшивкою та пароізоляційною мембраною.
   Майте на увазі, що обрешітка повинна розташовуватися перпендикулярно пластиковим панелямчи вагонці.

Щоб забезпечити хорошу шумоізоляцію в житлі, слід виконати мінватою утеплення внутрішніх стін, тобто. перегородок. Принцип монтажу утеплювача такий самий, як і при утепленні несучих стін.

Тепер треба обшити каркас. Зазвичай з цією метою використовують дерев'яні оздоблювальні матеріали – вагонку чи блок-хаус.

Їх монтаж здійснюється наступним чином:

1. вагонку найчастіше встановлюють вертикально, тому дошки попередньо нарізати по висоті приміщення;
2. перша вагонка встановлюється так, щоб шпилька була направлена ​​до кута. Для її фіксації з боку шипа в пласть вкручуються шурупи.

Приклад кріплення вагонки кляймером

З боку паза вгонку також можна закріпити шурупами, які вкручують в нижній гребінь паза. Ще простіше та швидше виконати фіксацію за допомогою спеціальних кріплень – кляймерів;

1. наступна дошка з'єднаються в замок із попередньою та кріпиться до каркаса з боку паза. Остання на стіні дошка обрізається по ширині, і стикується з попередньої. З боку кута вагонка фіксується до каркаса шурупами, які вкручуються в пласть;

Приклад встановлення дерев'яних рейок

1. на завершення роботи на кути монтуються дерев'яні куточки. Вони приховують стики вагонки та капелюшки саморізів.

На цьому утеплення стін усередині будинку завершено.

Теплоізоляція стелі

Як я вже говорив вище, утеплення стелі можна виконати з боку горища. Однак іноді виникає необхідність у монтажі утеплювача зсередини.

Якщо у вас подібна ситуація, потрібно підготувати такі матеріали:

• плитний утеплювач;
• дерев'яні рейки;
• пароізоляційна мембрана.

Утеплення стелі мінватою

Монтаж утеплювача здійснюється наступним чином:

1. якщо на горищі немає настилу, його потрібно виконати. Дошки або інший матеріал, який використовується як настил, слід закріпити на балках перекриття за допомогою цвяхів або шурупів;
2. потім з боку приміщення слід прикріпити пароізоляційну мембрану до балок перекриття та настилу;
3. далі простір між балками треба заповнити теплоізоляційними плитами. Щоб зафіксувати їх, можна закріпити перпендикулярно до балок рейки. Також можна прибити гвоздики до нижніх бокових поверхонь балок і натягнути між ними нитки або дріт;
4. після утеплення перекриття треба закріпити ще один шар пароізоляції;

На фото – монтаж пароізоляції

1. потім виконується решетування і монтується стельовий матеріал. Також можна зробити каркас та обшити стелю гіпсокартоном.

Ось, власне, і вся інформація про те, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини.

Висновок

Ознайомившись із технологією, ви можете сміливо братися за утеплення дерев'яного будинку зсередини. Як ви бачите, нічого складного у цій роботі немає. Рекомендую переглядати відео в цій статті. З усіх питань ви можете звернутися до мене у коментарях, і я з радістю вам відповім.

Заміські дерев'яні будинки будують дедалі частіше. Пояснюється це не лише модою на давньоруський стиль, а й іншими, цілком матеріальними причинами.

Наприклад, суха деревина приблизно у 2,5 рази краще зберігає теплочим цегляна кладкаТієї ж товщини, а дерев'яні стіни, поступово висихаючи, виділяють у повітря приємно пахнуть речовини і тим самим створюють сприятливий мікроклімат.

Сучасні будівельні норми (СНіП 23-02-2003) встановлюють вимоги до теплоізоляції будівель. Однак дерев'яний будинок, навіть збудований з дотриманням усіх правил, усихає і сідаєприблизно три роки після будівництва і не завжди виявляється досить теплим, щоб відповідати цим вимогам. Тому його доводиться утеплювати.

Зазвичай дерев'яні будинки утеплюють зовні. Пояснюється це тим, що при зовнішньому укладання теплоізоляції точка роси зміщується з поверхні або з товщі стіни на поверхню або шар шару зовнішньої теплоізоляції. Це означає, що колоди або бруси добре прогріваються і завжди залишаються сухими. А за таких умов деревина добре захищена від гниття та руйнування грибками.

Однак із деяких причин не завжди вдається укласти теплоізоляцію зовні. Наприклад, старі дерев'яні будівлі, які вважаються пам'ятками архітектури, місцева влада не дозволяє утеплювати таким чином, оскільки це змінює їхній зовнішній вигляд. У таких випадках власник змушений монтувати теплоізолюючі матеріали зсередини. Детально про особливості та технології цих робіт можна прочитати у статті «Внутрішнє утеплення стін – найкращий спосіб зберегти тепло».

Правила утеплення стін зсередини у дерев'яному будинку

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками можливе, якщо дотримуватись таких правил:

1. Перед початком робіт здійснити теплотехнічні розрахунки, враховуючи теплопровідність та товщину стін, а також утеплювальних матеріалів різного видута товщини. При всіх цих розрахунках точка роси повинна залишатися всередині дерев'яної стіни за будь-яких коливань температури.
2. Для внутрішнього монтажуНеобхідно вибирати утеплювачі, що не виділяють шкідливих речовин і не піддаються розкладанню грибками та бактеріями при підвищеній вологості.
3. Пористі утеплювачі повинні бути надійно ізольовані від стіни пароводонепроникною мембраною, а з боку приміщення – паропроникною. В цьому випадку деревина не промерзає і не намокає, оскільки в неї проникає тільки зовнішнє повітря з низьким вмістом пари. А якщо в теплоізоляційному матеріалі утворюється конденсат при зміщенні точки роси, то при підвищенні температури в приміщенні він випарується і вийде через пори паропроникної мембрани.
4. Між обробкою та утеплювачем, захищеним паропроникною мембраною, повинен залишатися повітряний проміжок для випаровування конденсату.

Який утеплювач вибрати?

Для внутрішнього утеплення дерев'яних будинків зазвичай застосовуютьтакі матеріали:

1. Теплий шов. У це поняття входять натуральні та синтетичні герметики. З натуральний застосовують клоччя, лляну або лляну мотузку. Синтетичні герметики випускають у тюбиках. Вони містять герметизуючі маси на основі каучуку, силікону або акрилового пластику. Одним із цих матеріалів заповнюють щілини між колодами, що утворилися після усихання деревини.
2. Мінеральна вата. Зазвичай використовують базальтову вату у плитах. Скловату для внутрішнього утеплення не застосовують, тому що дрібні уламки скловолокна подразнюють шкіру та дихальні шляхи. Базальтова вата пропускає пару і може накопичувати небагато вологи, тому вона потребує обов'язкової гідроізоляції від дерева. Мінвата не має горючих властивостей.
3. Пінополістирол у плитах. Застосовується у вигляді різних модифікацій (піноплекс, пінопласт). Переважно утеплювати стіни піноплексом. Цей дрібний матеріал має більшу міцність і кращі теплоізолюючі властивості, ніж пінопласт. Пінополістирол не вимагає пароізоляції, оскільки сам практично не пропускає пар, але гідроізоляції він потребує. За здатністю зберігати тепло приблизно в 1,5 рази перевищує базальтову вату.
4. Пінофол. Це дрібнокомірчастий пінополіетилен, покритий алюмінієвою фольгою. Випускається у рулонах. В цьому випадку варто використовувати матеріал товщиною 3 мм з одностороннім покриттям для відбивання теплового випромінювання у бік кімнати. Зазвичай пінофол застосовується при комбінованому утепленні, захищаючи пінопласт від вологи.

Технологія монтажу утеплювача

Внутрішнє утеплення дерев'яних стін у будь-якому випадку починається з герметизації стиківколод або брусів (теплий шов).

Після цього суха внутрішня поверхнястін кілька разів обробляється протигрибковими засобами. Бруски для решетування також обробляють цими препаратами. Після повного висихання приступають до укладання теплоізоляції.

Утеплюють стіни в такій послідовності:

1. Укладання пароводонепроникної мембрани. Плівку закріплюють на брусах або колодах стін у натягнутому стані за допомогою дужок та будівельного степлера. Сусідні полотнища укладають внахлест на ширину 15 см. Краї сусідніх полотнищ проклеюють будівельним скотчем. Цей шар не пропускає ні пари, ні води. Зазвичай для цього використовують мембрану Мегаспан B, укладаючи її шорсткою стороною до стіни, а гладкою до утеплювача.
2. Монтаж обрешітки. Для цього потрібні бруски перетином 50х50 мм (товщина вибирається по товщині шару утеплювача, тобто при двошаровому укладання мінвати перетин бруска 50х100 мм). Бруски пригвинчують до стіни шурупами вертикально. Відстань між ними на 2-3 см менша, ніж ширина плити мінвати.
3. Розміщення теплоізоляції. Між брусами обрешітки щільно вставляють плити мінеральної вати встик. Якщо монтують 2 шари, плити верхнього шару повинні перекривати стики нижнього. Після укладання поверхня плит повинна бути на одному рівні з брусами решетування.
4. Закріплення паропроникної мембрани. Поверх утеплювача розтягують паропроникну мембрану. Її кріплять степлером до брусків решетування внахлест 15 см. Ця плівка захищає мінвату від крапель води, але вільно пропускає пару. Зазвичай при цьому використовують мембрану Мегаспан A, яку укладають ворсистою стороною до теплоізоляційного матеріалу.
5. Монтаж обрешітки та оздоблення. Обрешітки для тепло ізоляційного матеріалунарощують горизонтально брусками перетином 50×50 мм, пригвинчуючи їх шурупами. До цієї решетування кріплять оздоблювальний матеріал ( дерев'яні панелі, гіпсокартонні плити).

Монтаж пінополістирольних плитдещо відрізняється за технологією:

• укладання пароводонепроникної мембрани на стіну не потрібно, тому що цей матеріал практично не пропускає пар;
• поверх пінополістиролу закріплюють пароводонепроникну мембрану (Мегаспан B гладкою стороною до утеплювача) або пінофол фольгою у бік кімнати (плівку внахлест 15 см, пенофол встик з проклеюванням стиків металізованим скотчем).

Правильно змонтованої внутрішньої теплоізоляції недостатньодля збереження тепла стіни дерев'яного будинку. Внутрішнє утеплення передбачає надійну ізоляцію стін від пари, що проникає в деревину із приміщення.

Раніше ця пара виходила через пори, а після утеплення цей шлях перекритий. Це означає, що надлишок пари тепер потрібно видаляти примусовою вентиляцією. Найкраще це робиться за допомогою системи повітряного опалення. У ній примусова вентиляція та нагрівання повітря виробляються в одному циклі.

Відпрацьоване повітряз надлишком пар води видаляється з приміщення постійно. За таких умов накопичення конденсату в утеплювачі не відбувається. У той же час пара не проникає у деревину та не зволожує її.

Утеплити дерев'яний будинок можна зсередини самостійно. Однак цей спосіб теплоізоляції вимагає деяких знань та точного дотримання правил. Якщо порушити технологію, стіни будівлі швидко руйнуються.

Основна умова збереження стінпри внутрішньому утепленні – надійна пароізоляція. Пари із приміщення не повинні проникати у суху деревину.

Примусова вентиляціяі повітряне обігрів позбавляють накопичення вологи в утеплювачі і погіршення мікроклімату в будинку навіть у разі сильних морозів.

Майстер-клас із утеплення стін мінватою в дерев'яному будинку зсередини своїми руками подивіться на відео:

Відео-урок про застосування теплого швадля утеплення дерев'яного будинку дивіться нижче:

Зроблені з колод будинки - найтепліші і екологічні. Дерев'яні стіни чудово зберігають та акумулюють тепло та регулюють рівень вологості. На кожному куті ми чуємо, що дерев'яна стіна товщиною всього 240 мм має таку ж теплопровідність, що і цегляна стінатовщиною 1 м. Вражає, правда? Але бувають такі ситуації, коли збудували або купили новий зроблений з колод будинок, пожили в ньому, а з настанням перших серйозних холодів зрозуміли, що в хаті прохолодно і протяги гуляють. Тоді всерйоз замислюємося над утепленням будівлі, навіть на шкоду красі. Але можуть бути й банальніші ситуації: купили старий дерев'яний будинок, який вже порядком «поістряпався» і потребує серйозних заходів для утеплення. Ось і виникає серйозне питання, як виконати утеплення зробленого з колод будинкуякі матеріали можна використовувати, а чого робити категорично не можна.

Чому в зробленому з колод будинку холодно - трохи теорії

З якими проблемами найчастіше стикаються власники зроблених з колод будинків, які скаржаться на те, що в ньому холодно взимку? По-перше, це протяги у приміщеннях. По-друге, дме по ногах. По-третє, будинок швидко остигає, якщо відключити опалення. По-четверте, стіни надто холодні. І багато супутніх нюансів, з чого робиться висновок, що будинок треба терміново утеплювати, причому починати обов'язково з підлоги, оскільки він найхолодніший. Давайте розберемося, що відбувається у приміщенні, коли воно опалюється.

Уявіть, що у нас є зроблений з колод будинок, який ми опалюємо за допомогою якогось джерела тепла. Що у нас бере участь у теплообміні: джерело тепла, повітря, стеля, стіни та підлога. Як це відбувається? Згадаймо шкільний курс фізики. Нагріваючись від джерела тепла, повітря прямує вгору - до стелі. Упираючись у поверхню стелі, він розтікається по ньому, віддаючи тепло та охолоджуючись. У результаті у нас виходить стеля – найтепліша поверхня в кімнаті. Далі потік повітря сягає стін і спускається ними вниз. Так як стіни у нас значно холодніше стелі, повітря остигає набагато швидше, і його швидкість збільшується. Ось уже повітря дійшло і до підлоги, неабияк розігнавшись, і спрямовується по ньому з такою швидкістю, що створюється ілюзія такого сильного холодного протягу, ніби й підлоги ніякої немає, а Ви стоїте прямо на снігу.

Якщо мати джерело тепла біля внутрішніх стін, як це зазвичай роблять, обігріваючи каміном або переносним радіатором, то швидкість теплообміну збільшується в рази. У помешканні постійний протяг, виходить, що ми самі винні в тому, що в будинку холодно.

Недарма ж є норми, що радіатори опалення повинні знаходитися під вікнами. Зовнішні стіни спочатку найхолодніші, на відміну від внутрішніх, які цілком інертні. Якщо мати джерело тепла біля зовнішньої стіни, то повітря підніматиметься вгору, потім знову опускатиметься на стіни, але тепер уже не з такою швидкістю і не так швидко охолоджуватиметься. Адже внутрішні стінидосить теплі, тому проходячи їх, повітря охолоджуватиметься не надто. А опускаючись по зовнішнім стінам, він буде впиратися знову в джерело тепла, де нагріватиметься і підніматиметься вгору. У результаті: приміщення прогрівається швидше, конструкції краще тримають тепло, оскільки воно накопичується, а не витрачається.

Що ж потрібно перевірити, щоб унеможливити зайві втрати тепла:

1. Стеля. Перший форпост, який слід перевірити на предмет витоків, тому що через нього може йти до 70% тепла. Обов'язково утеплюємо горище або мансардний поверх, щоб затримати тепло усередині приміщення.
2. Стіни. Другий форпост – зовнішні стіни та все, що в них знаходиться: вікна, двері тощо. Неправильно встановлені вікна та двері - це бич зроблених з колод будинків. Через них може йти левова частка тепла, не встигаючи навіть нагріти приміщення. Відразу з радіатора та в щілини під/над вікном. Плюс не забуваємо перевірити, чи ретельно проконопачені стіни, може, десь уже утворилися щілини.
3. Підлога. Останнє, що може бути джерелом холоду – це підлога. Його слід перевірити на справність та утеплити стандартним способом. Також на зиму варто зменшити вентиляцію підлоги, перекривши більшу частину продуху.

Хотілося б також відзначити, щоб зробити опалення зробленого з колод будинку більш якісним, можна облаштувати в будинку «теплі підлоги», на додаток до існуючій системіопалення. Тоді тепле повітрярозподілятиметься більш рівномірно по всьому приміщенню, завдяки чому зникнуть протяги біля підлоги і будинок буде повільніше остигати.

До речі, надто тонкі стіни теж можуть спричинити холод у будинку. Наприклад, для клімату з холодною суворою зимою, але низькою вологістю достатньо стін товщиною 200 – 240 мм. А ось для регіонів з вологими зимами, нехай навіть із температурою, що не опускається нижче -20 °С, бажано використовувати колоди діаметром не менше 400 мм, а краще 480 мм. До таких регіонів, наприклад, належать Москва та Московська область, Санкт-Петербург та Ленінградська область. Обов'язково врахуйте це під час розробки проекту зробленого з колод будинку, щоб потім не було боляче.

Які матеріали можна використовувати для утеплення зробленого з колод будинку

Стандартна процедура утеплення зробленого з колод будинку включає в себе утеплення стелі або горища, конопатку стін і утеплення віконних і дверних коробок, а також утеплення підлоги. Якщо все зробити правильно, то жодних додаткових заходів не знадобиться.

З урахуванням того, що зроблені з колод будинки будують з метою створити житло з натуральних екологічно чистих матеріалів, то і для утеплення буде безглуздо використовувати пінопласт. Тоді втрачається весь сенс.

Для утеплення горищазробленого з колод будинку можна використовувати тирса, ековату(целюлозну вату), морські водорості, солому. У крайньому випадку можна утеплити мінеральною ватою.

Конопатку стінвиробляють лише натуральними матеріалами: мохом, клоччям, пенькою, джутом, стрічковими утеплювачамина основі льонуі джута. Основна вимога для матеріалу - він повинен мати схожі з деревом властивості.

Для утеплення дерев'яної підлоги на лагахможна використовувати натуральні засипні матеріали, а можна і мінеральну ватуу рулонах. А от бетонна підлогавимагатиме більш щільного матеріалу, підійдуть пінополістирол, екструдований пінополістирол, пробкаі базальтова ватау плитах щільністю понад 160 кг/м3.

Якщо ж після всіх стандартних процедур у будинку холодно, може, тому що неправильно було підібрано товщину колод, може, просто будинок вже дуже старий, а може, неправильно розраховано опалення, і Ви прийняли рішення, що без такої процедури, як утеплення стін зробленого з колод будинку , Не обійтися, то Вам слід знати деякі нюанси.

Матеріал, яким можна утеплювати зроблені з колод стіни, повинен мати такі властивості:

• Бути паропроникним нарівні з деревиною або переважно, якщо він укладатиметься зовні будівлі.
• Бути стійким до вологи, щоб не накопичувати вологу, що може призвести до загнивання дерева.
• Бути пожежобезпечним та стійким до появи патогенних грибів.
• Легко пропускати повітря.
• Володіти досить пухкою структурою, щоб щільно прилягати до округлої зробленої з колод стіни і не залишати зазорів.

Враховуючи все вищеперелічене, для утеплення зробленого з колод будинку можна використовувати:

• Ековату.

• Мінеральну вату (хоч вона і ненатуральна, але зручна в монтажі та загальнодоступна).
• Тирса або тирса-гранули (засипний матеріал).
• Керамзит (засипний матеріал).

Дерево – це незвичайний будівельний матеріал. Воно не просто «дихає», а й є своєрідним рекуператором повітря. І якщо Вас хтось запевнятиме, що паропроникність деревини поперек волокон трохи більша, ніж у залізобетону, знайте, що можна заперечити. Вступаючи в товщу деревини поперек волокон, далі повітря розподіляється вздовж волокон і виходить через торець. Інакше кажучи, дерево «дихає» торцями.

Саме тому, що дерев'яні стіни «живі», не можна використовувати такі матеріали:

• Пінопласт.
• Екструдований пінополістирол.
• Пінополіуретан.
• Монтажну піну для закладення щілин.
• герметики.

Використання паронепроникних матеріалів призведе до того, що деревина згниє або якщо Ви захистите її зсередини паронепроникною плівкою, Ви перетворите дерев'яний будинок в термос. У такому разі втратиться весь сенс будівництва будинку з колоди. Але вибирати все ж таки Вам.

Як утеплити зроблений з колод будинок зовні

Як ми вже з'ясували, утеплювати стіни зробленого з колод будинку, потрібно тільки тоді, коли всі інші заходи з утеплення не принесли бажаного результату.

Якщо Вас цікавить питання, як правильно утеплити зроблений з колод будинок зовні або зсередини, то ось Вам однозначна відповідь - зовні. Це з властивостями дерева дихати, накопичувати вологу і віддавати її. У разі зовнішнього розташування утеплювача повітря та волога безперешкодно виходитимуть з дерева та вивітрюватимуться.

Приступати до утеплення можна лише через рік – півтора після завершення споруди, коли зруб сяде.

Конопатка зроблених з колод стін

Навіть якщо Ви вже ухвалили остаточне рішення утеплювати будинок, насамперед необхідно його ретельно проконопатити. Оглядаємо всі стіни щодо видимих ​​щілин. Потім у безвітряну погоду проходимо по будинку зі свічкою, проводячи нею близько до стін. Якщо полум'я нахиляється у бік стіни, отже, у цьому місці щілина, з якої дме взимку.

Один з найефективніших способів пошуку щілин у колодах – взимку, коли будинок опалюється, необхідно обійти та оглянути всі стіни. Якщо помітите іній, його ще іноді називають «зайчиком», отже, тут йде витік тепла з приміщення.

Конопатку слід виготовляти в суху теплу погоду, використовуючи клоччя, джут, пеньку або рулонні утеплювачі. Засовуємо матеріал у щілини між вінцями та проштовхуємо його спеціальним інструментом – конопаткою.

Влаштування вентильованого фасаду

Утеплення зробленого з колод будинку зовні проводиться шляхом монтажу вентильованого фасаду. Дана конструкціядозволяє дерев'яній стіні «дихати» та віддавати вологу.

Спочатку обробляємо стіни антисептиком та антипіреном, щоб убезпечити дерево від пожежі та плісняви. Поверх стін набиваємо решетування, яке триматиме утеплювач. Для цього використовуємо брус перетином 50 мм. Набиваємо вертикально з кроком, що дорівнює ширині плит утеплювача мінус 2 - 3 см.

Як утеплювач будемо використовувати мінеральну вату в плитах щільністю 35 - 50 кг/м3, товщиною 50 мм.

Важливо! При монтажі утеплювача на зроблену з колод стіну ми стикаємося з деякою незручністю. Справа в тому, що стіна нерівна, укладання утеплювача впритул без зазорів практично неможливе. Тому в проміжки між стіною і брусами обрешітки засовуємо утеплювач. Для цього можна використовувати «Базальтин» у рулонах або міжвінцевий утеплювач – джут, льноватин.

Вставляємо плити мінеральної вати між латами, щільно запихаючи їх у отвір. Виконуємо це знизу нагору.

Зверху утеплювача монтуємо вітрозахисну гідроізоляційну супердифузійну мембрану. Вона повинна мати паропроникність, що дорівнює не менше 1400 г/м2 на добу або вище.

Важливо! Правильно підібраний вітрозахист для вентильованого фасаду зроблених з колод стіни- чи не найголовніше в утепленні. Дана мембрана не пропускатиме вологу і вітер зовні в товщу утеплювача і стін, але при цьому випускатиме вологу і повітря зсередини назовні, даючи таким чином стінам можливість «дихати».

Зверху вітрозахисту набиваємо решетування з брусів 50 мм. На решетування монтуємо сайдинг. Це може бути вініловий сайдинг, що імітує дерево, а можна використовувати блок хаус, тоді стіна буде мати такий же зроблений з колод профіль, як і справжня.

На всю товщину решетування (50 мм) утворюється вентиляційний зазор між мембраною та фасадом. Внизу і вгорі необхідно облаштувати продухи, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Варіант утеплення будинку всередині необхідно розглянути до того, як виконувати фасад, що вентилюється. Можливо, стандартних заходів утеплення буде достатньо, і не доведеться псувати зовнішній вигляд стін.

До утеплення зробленого з колод будинку зсередини можна віднести такі процедури: утеплення підлоги, стелі, даху і стін. Причому фахівці категорично проти того, щоб усередині стін монтувався утеплювач, тому що в такому разі дерево відволожуватиме і гнитиме.

Утеплення стелі, даху

Насамперед, як тільки виявили, що в будинку холодно, утеплюємо стелю та дах.

Якщо будинок одноповерховий з горищем, тоді на горищне перекриття настилаємо гідроізоляційну плівку, зверху насипаємо утеплювач шаром від 150 до 250 мм. Це може бути ековата, тирса, морські водорості або звичайна мінеральна або скловата в рулонах. Накривати теплоізолятор не потрібно. Зверху можна укладати дошки для зручності пересування по горищі, але підлогу облаштовувати не потрібно.

Якщо будинок має замість горища мансардний поверх, тоді необхідно утеплити і перекриття між поверхами, і скат даху. У перекриття достатньо укласти 50 - 100 мм утеплювача (будь-якого). Якщо підлога мансарди дерев'яна, то засипаємо утеплювач між лагами. Якщо підлога бетонна, то використовуємо базальтову вату в плитах або, у крайньому випадку, пінопласт. Для утеплення схилу даху безпосередньо під покрівлею настилаємо гідроізоляційну плівку, потім укладаємо утеплювач (мінеральну вату) шаром 150 – 200 мм. Зверху утеплювача настилаємо паронепроникну мембрану, щоб матеріал не насичувався вологою із приміщення. Монтуємо решетування та оздоблення для мансарди.

Вищеперелічених процедур має бути достатньо, щоб у будинку стало тепліше.

Утеплення стін зробленого з колод будинку

Переходимо до стін. Так як монтувати утеплювач усередині зроблених з колод стін не можна, то що ми можемо зробити: добре проконопатити зсередини, утеплити всі віконні і дверні отвори.

Для утеплення отворів використовуємо рулонний міжвінцовий утеплювач або, в крайньому випадку, мінеральну вату, але в жодному разі не задуємо щілини монтажною піною, вона швидко прийде в непридатність, тому що стіни зробленого з колод будинку постійно в русі, а піна - матеріал непластичний.

Для обробки стін зробленого з колод будинку зсередини можна оббити їх дерев'яною вагонкою. При цьому утеплювач між стіною та оздобленням монтувати не можна. У будинку стане трохи тепліше за рахунок того, що стіна матиме трохи більшу товщину, а також повітряні зазори з боку опалювального приміщення між рівною вагонкою і зігнутою поверхнею зроблених з колод стін.

Утеплення підлоги зробленого з колод будинку

Щоб підлога в дерев'яному будинку була теплою, її необхідно облаштовувати, дотримуючись всієї технології укладання підлоги по грунту. Обов'язково виконується підсипка, гідроізоляція та утеплення. Якщо підлога дерев'яна, між лагами укладаємо утеплювач шаром 100 – 150 мм. Зверху чорновий та чистовий підлогу.

Якщо підлога бетонна, то між шаром «худого» бетону та основним шаром укладаємо пінопласт або екструдований пінополістирол у плитах товщиною 50 – 80 мм.

Перед тим як утеплити зроблений з колод будинок вентильованим фасадом, облаштуйте в будинку систему «тепла підлога». Можливо, цього буде достатньо, щоб забезпечити комфортне в ньому перебування. Тоді не доведеться зашивати прекрасні зроблені з колод стіни, адже такі будинки зводяться через їх первісну красу. Що користі якщо стіни закрити сайдингом?

Утеплення зробленого з колод будинку - це цілий комплекс заходів. Якщо все виконати правильно, почати зі стелі та даху, потім добре проконопатити стіни, утеплити вікна та двері, підлогу, відпаде необхідність у тому, щоб обшивати будинок зовні. Якщо ж це не допомогло, є ще один спосіб зберегти тепло в зробленому з колод будинку, який тут не описаний, - побудувати засклену верандуз самої холодного бокувдома, тим самим розширивши площу та утворивши повітряний бар'єр.

Дерево використовується в будівництві з давніх-давен. Цей матеріал цінується за доступність та теплопровідні властивості. Будинок із бруса вимагає правильного доглядутоді в ньому завжди буде комфортно. Багато хто помічав, що через два чи три роки після побудови в будинку стає помітно холодніше. Пов'язано це про те, що це стіни будівлі перебувають у постійному русі.

Положення брусів трохи змінюється і вздовж швів з'являються щілини, навіть правильно встановлені вікна з часом починають пропускати протяги. Можуть себе проявити та огріхи будівництва. Насправді виправити всі ці причини неважко навіть своїми руками. Якщо вам не хочеться псувати зовнішній вигляд будинку, ми розповімо, як утеплити зроблений з колод будинок зсередини.

Чому всередині дерев'яного будинку холодно:

1. Стіни. Невеликі щілини у швах дерев'яного будинку – найчастіша причина відсутності тепла у приміщеннях.
2. Вікна та двері. Вічні джерела протягів та теплових втрат будь-якого будинку.
3. Стеля. З курсу фізики відомо, що тепле повітря піднімається нагору. Якщо верхня частина будинку із бруса недостатньо утеплена, тепло просто йде назовні.
4. Підлога першого поверху. У будь-якому будинку він має велику площу. Холод від землі може сильно охолоджувати повітря у будинку.

Розглянемо по порядку, що можна зробити своїми руками із кожної з цих причин.

Як утеплити стіни дерев'яного будинку

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо її немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб – нанесення акрилового або силіконового герметика на стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці радять додатково утеплити стіни теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без проміжків укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Вікна та двері - як позбутися холоду

Дві основні причини холоду від вхідних дверей та вікон – протяги та недостатня теплоізоляція. Дуже часто холод від отворів плутають із протягами. Щоб визначити причину витоку тепла, потрібно просто переконатися, чи дме від дверей і вікон насправді чи ні. Для цього необхідно провести запальничкою, що горить, на невеликій відстані по периметру рами і стулок.

Якщо протяг йде від стулок, потрібно ущільнити всі стики. Для цього достатньо своїми руками наклеїти ущільнювач із силікону. Можна використовувати і поролоновий, але має невеликий термін служби. Також можна на зиму проклеїти вікна будівельним скотчем.

Якщо проходить по периметру рами, необхідно зняти лиштву та підвіконня, щоб дістатися до отвору між стіною та рамою. Потім отвір обклеюється гідроізоляцією та утеплюється. Як теплоізоляція можна використовувати будь-який рулонний утеплювач або монтажну піну. Зверху ізоляцію потрібно обклеїти алюмінієвим або армованим скотчем, після цього лиштва ставиться на свої місця.

Якщо від дверей тягне холодом, але протяг відсутній, потрібно перевірити теплоізоляцію дверей. Для цього фахівці радять просто постукати по полотну. Порожню зсередини конструкцію доведеться міняти. Вікно з одинарним склопакетом може промерзати в холодну пору року. І тут доведеться встановлювати нові вікна.

Утеплення даху та стелі дерев'яного будинку

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинок просто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частинудерев'яного будинку, слід закласти весь шов верхнього брусастіни та конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є склепіння даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

1. Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому потрібно приділити особливу увагу відсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
2. Листовий утеплювач укладається зверху донизу внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме неефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрю.

Дерев'яна підлога дуже просто утеплюється, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, в якому порядку лежали дошки, краще їх заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім всю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин по всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги з дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжкуі прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього робиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту чи іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

remontami.ru

Особливості зовнішнього утеплення

Зовнішнє утеплення на відміну від внутрішнього способупередбачає збереження площі будинкового простору. А також сприяє виникненню конденсату на вентильованій площі. У результаті взимку зруб не піддається промерзанню, а влітку не гниє.

Але щоб досягти такого ефекту, утеплення фасаду дерев'яного будинку передбачає дотримання таких правил:

• всі роботи проводити у суху погоду, коли на стінах немає вогкості;
• теплоізоляція проводиться на чистій відремонтованій площі, що не містить моху та цвілевих ділянок;
• використовувати паро- та гідроізоляційний шар по обидві сторони матеріалу, що утеплює;
• чим утеплити дерев'яний будинок вирішує сам господар, але варто орієнтуватися на паропроникні вироби;
• облаштувати вентильований простір між оздоблювальними та утеплюючими елементами.

Перш ніж розпочати утеплення стін, варто перевірити їхню поверхню на наявність жуків-короїдів, які можуть згодом зруйнувати поверхню дерев'яного будинку як зовні, так і всередині. Проводячи роботи з утеплення старої оселі, можливе отримання додаткової ізоляції тепла. А також можна надати старому дерев'яному будинку новизни та скоротити витрати на опалення.

Варіанти матеріалу

Збереження тепла всередині житла та тривалість експлуатації будинку багато в чому залежить від вибору матеріалу. Ринок будівельних засобів та матеріалів пропонує широкий асортимент виробів, щоб утеплити стіни.

Пінополістирол (піноплекс)

Застосування такого матеріалу на зовнішніх стінах дерев'яного будинку зумовлене його перевагами:

• міцність;
• не піддається гниття та впливу води;
• сприяє збереженню тепла, не реагуючи на температурні зміни;
• простота монтажу;
• негорючість;
• тривалий термін експлуатації.

Утеплення будинку піноплексом також має ряд недоліків:

• їм можна утеплювати житла з бруса, коли стіни рівні, а утеплення зробленого з колод будинку ускладнюється через спорудження вентильованого фасаду;
• найвища ціна на вироби;
• невелика проникність для повітряних мас, що призводить до ефекту «парника»;
• його люблять гризуни.

Цим матеріалом краще проводити утеплення підлоги. зрубі з колодабо горищне перекриття. Стійкість до води передбачає у разі використання гидроизоляционного шару. Але є виняток, якщо потрібно застосувати матеріал для дерев'яної підлоги в санвузлі або кухні.

Різновидом пінополістиролу є його напилювана форма, яка дозволяє швидко утеплити потрібну поверхню. При використанні напилюваних засобів варто відзначити те, що після тривалої експлуатації їх складно відокремити від поверхні стін.

Тому ремонтувати площу, що утеплюється, не вийде. Але такі матеріали знаходять застосування для збереження тепла в будинку зі старою підлогою. В даному випадку матеріал наноситься без демонтажу перекриттів. Тим більше склад, що наноситься зверху, додатково зміцнює основу.

Пінопласт

Як утеплити дерев'яний будинок зовні пінопластом, якщо хочеться зберегти якість деревини проводити повітря. У цьому випадку цього не вийде. Адже такий різновид утеплювальних засобів характеризується відсутністю пропускання повітря.

А також можливі інші негативні наслідки за бажання утеплити фасад дерев'яного будинку цим матеріалом:

• підвищується ймовірність пожежі внаслідок горючості пінопластових елементів;
• утеплення стін зовні може проводитися довго і неякісно, ​​так як пінопласт не має високої міцності;
• знадобиться додаткова гідроізоляція утеплювального матеріалу.

Пінопласт складається з невеликих кульок, стійких до води. Але між ними є проміжки, які можуть накопичувати воду. Згодом вода замерзає та розширюється, що призводить до розсипання пінопластових плит.

Тому пінопласт краще не застосовувати із зовнішнього боку зробленої з колод будови.Але за допомогою нього можна утеплити підлогу у дерев'яному будинку. Ще пінопластові вироби прикріплюються до горищних перекриттів дерев'яних будинків та інших будівель.

Утеплення дерев'яного будинку мінватою вважається найпопулярнішим способом. Це обґрунтовано її перевагами:

• схема утеплення відрізняється простотою монтажу;
• невисока вартість;
• здатність відводити водяну пару;
• тривалість експлуатації;
• не деформується за температурних перепадів;
• негорючість.

Коли господар вирішує утеплити старий дерев'яний будинок, варто врахувати, що мінеральна вата швидко поглинає вологу. Це може призвести до швидкого гниття вже не нової будівлі. Тому важливо використовувати гідроізоляційні засоби.

Мінеральна вата має кілька різновидів: шлакова, кам'яна, скловата, ековата.Вони відрізняються технічними характеристикамита методами виготовлення. Але вважаються прийнятними для термоізоляції стін.

При монтажі мінеральної вати слід проводити роботи із застосуванням рукавичок та окулярів, оскільки матеріал викликає подразнення. А також потрібно уникати попадання у дихальні шляхи.

Використання ековати при утепленні дерев'яного будинку зовні, на відміну від інших видів ватного матеріалу, сприяє збереженню теплоізоляції при попаданні води. Це ґрунтується на властивості ековати вбирати в себе вологу і потім віддавати її.

Щоб правильно утеплити таким виробом, слід використовувати спеціальні установки для рівномірного розподілу. Але ця технологія відрізняється високою вартістю.

Таким чином, на питання, чим краще утеплити дерев'яний будинок, є відповідь. Це застосувати мінеральну вату. Адже цей матеріал має гарну паропроникність, має невелику вагу і дозволяє дереву «дихати».

Матеріал вважається простим у монтажі, тому що утеплити за допомогою такого виробу дерев'яний будинок зовні може будь-хто охочий своїми руками. Але перш ніж утеплювати дерев'яний будинок, потрібно закупити утеплювач і підготувати зовні конструкцію для його розташування.

Технологія утеплення

Порядок утеплення стінок включає кілька етапів. Важливо пройти всі кроки та дотриматися рекомендацій для отримання якісного утеплення. Адже надалі зруб повинен зберігати тепло протягом тривалого часу.

Підготовка поверхні

Застосування мінвати зовні передбачає попереднє очищення поверхні і зрізання ділянок, що випирають. Наступний крок – це закриття дірок, просвітів, щілин за допомогою монтажної піни. Після висихання нанесеної піни слід видалити залишки засобу ножем. Після цього потрібно обробити зовнішню поверхню спеціальними складами. Це антипірени та антисептики.

При виборі спеціальних обробних складів потрібно враховувати здатність глибоко проникати в структуру дерева. Але при цьому склад не повинен покривати пори, призначені для проходження повітря.

Усі операції з попередньої підготовкипроводяться у суху погоду.

Укладання пароізоляційного шару

Пароізоляційний шар призначений для саморегуляції мікроклімату дерева та одночасного захисту його від води. Як правильно укласти цей шар. Насамперед варто підібрати відповідну продукцію.

На ринку продаються такі пароізоляційні вироби:

• ізоспан;
• поліетилен;
• руберойд.

При виборі необхідно враховувати, що виріб повинен пропускати повітря, щоб дерево не піддавалося гниття. Тому поліетиленові вироби краще не використовувати.

Можна пароізоляційний матеріал монтувати зверху на поверхню стін за допомогою степлерних скоб. Але за наявності нерівних поверхонь краще облаштувати решетування, на яке кріпиться пароізоляція. А також конструкція, що споруджується створює вентиляційний простір. Для конструкції підбираються рейки із мінімальною шириною 2 см. проміжок між рейками становить 1 м.

Після облаштування решетування укладається пароізоляція, що закріплюється степлером. Стики матеріалу герметизують скотчем.

Укладання матеріалу

На пароізоляційний шар укладається мінеральна вата. Але перш за неї необхідно зробити каркасну решетування. Рейки вибирається розміром 40х100 мм. Основне правило каркаса - ширина паза, що утворюється, повинна бути менше, ніж ширина використовуваної плити (приблизно 15 мм).

При виборі металевих рейок чи дерев'яних брусків краще вибирати останні. Це пов'язано з тим, що дерев'яний будинок утеплюється. Для кріплення каркаса застосовувати цвяхи, щоб забезпечити «ходіння» дерева.

Після облаштування каркаса починається етап укладання ватного матеріалу:

• Мінеральна вата випускається у формі плит чи рулону. Рулонний матеріал нарізається ножем на потрібні елементи.
• При укладанні на рівні поверхні мінеральну вату зверху не потрібно фіксувати. Якщо плити монтуються на похилі ділянки чи виїмки, матеріал закріплюється анкерними цвяхами.
• Укладання здійснюється знизу нагору.
• При укладанні двох шарів утеплювача слід розміщувати другий шар зі зміщенням, уникаючи збігу стиків.

У разі неправильного укладання матеріал легко можна демонтувати.

Розташування гідроізоляції

Гідроізоляційний шар призначений для запобігання попаданню вологи всередину конструкції. Для цього вибирається спеціальна вітрозахисна мембрана. Використання поліетиленової плівкинедоцільно через те, що вона дозволить воді накопичуватися в утеплювачі.

Зверніть увагу: гідроізоляційні матеріали укладаються відповідно до інструкції.

Мембрана кріпиться за допомогою степлера чи цвяхів. Стилювальні ділянки заклеюються скотчем. Поверх мембрани накладається контробрешітка, що дозволяє досягти вентиляції повітря. Ширина між гідроізоляцією і фасадом, що встановлюється, становить не менше 5 см.

Усі роботи з утеплення матеріалу завершуються встановленням облицювального покриття. Мінеральна вата підходить для утеплення зовні під сайдинг, вагонку чи цеглу. У разі ремонту зняття та оновлення матеріалу проводиться легко.

Інші матеріали, що утеплюють, можна застосувати на цокольному поверсі або фундаменті, який розташовується над землею.

Тепер багато хто знатиме, як утеплити фасад будинку. При грамотному підході тепло дерев'яного будинку не вийде назовні, а всередині збережеться. Тим більше, всі роботи можуть бути виконані своїми руками.

teplota.guru

Утеплення дерев'яних стін зсередини та зовні (відмінності)

Головною відмінністю цих двох способів утеплення є по суті те, з якого боку несучих стін дерев'яного будинку здійснюватиметься утеплення, і, як наслідок, наскільки ефективним воно виявиться у плані збереження тепла та користі для всієї будови.

До утеплення зсередини вдаються власники та власники дерев'яних будинків, які не бажають закривати унікальні, красиві фасади будівлі, виконані оригінальними способамикладки, або фасади, що становлять архітектурну цінність. Таке утеплення не буде помітно зовні, вигляд будівлі при цьому не зміниться.

Мета ж зовнішнього утеплення – максимальна ефективність. Воно передбачає створення утеплювальної конструкції з зовнішнього боку несучих дерев'яних стін і більше спрямоване на продовження терміну експлуатації будівлі, збереження всіх її важливих елементів, виконаних з деревини, їх захист від згубних сил природи та погодних умов.

Зовнішнє утеплення стін залишається досить поширеним явищем, що часто використовується в будівництві та ремонті. І це підтверджується рядом переваг:

• всі температурні коливання, всі примхи погоди приймають на себе шар утеплювача та оздобленнявідповідно термін служби дерев'яні елементибудинки істотно збільшується;
• можливість утеплити давно збудований будинок. Найчастіше такі будинки купуються готовими у дачних селищах разом із ділянками і фінансово складно буває одразу відбудувати новий будинок.;
• внутрішні приміщення будинку залишаються недоторканими, що зручно з погляду проживання та організації побуту;
• можливість вибрати новий вигляд будинкуза рахунок фінішного оздоблення фасаду

Пиріг стіни

Іншими словами - склад та порядок проходження всіх елементів утеплення. При утепленні дерев'яного будинку зсередини так званий пиріг можна уявити так:

• несуща стіна;
• решетування;
• утеплювач - мінеральна вата;
• пароізолююча плівка;
• фінішний шар оздоблення.

Який утеплювач вибрати?

При виборі утеплювача для стін будинку, в першу чергу слід звернути увагу на здатність матеріалу пропускати пару та повітря, утримуючи тепло.

Також слід враховувати суворість клімату регіону проживання.

З матеріалів для утеплення можна виділити:

• міжвінцеві утеплювачі, які застосовуються ще на стадії будівництва;
• та утеплювачі, що застосовуються для утеплення із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Міжвінцевий утеплювач використовується в прокладанні міжвенцевих стиків. Такі утеплювачі бувають синтетичні та натуральні (з джуту, моху, льону, пеньки). Головною властивістю цих матеріалів є низька теплопровідність і здатність накопичувати та віддавати отриману вологу. Найпоширенішими на сьогоднішній день є утеплювачі з лляного та джутового волокна.

Для утеплення стін зовні чи зсередини широко застосовуються базальтова (мінеральна) ватаабо скловолоконна вата у вигляді рулонів або матів, щільністю 80 -120кг/м.куб.. До того ж це екологічно безпечний матеріал.

Використовувати пінопласт або піноплекс як елемент пирога не рекомендується, оскільки ці матеріали паро- і вологонепроникні і перешкоджають повітрообміну між будинком та зовнішнім середовищем.

Як утеплення можуть підійти такі матеріали як:

• мінвата;
• пінопласт;
• екструдований пінополістирол;
• пінолекс;
• пінофолом;
• пеноізол;
• пінополіуретан.

Закладення швів і стиків елементів, що утворюють.

Даний метод є внутрішнім утепленням стін, спрямованим на герметизацію стиків та щілин у колодах. При цьому використовуються різні герметики (силіконові, латексні, акрилові, лляна мотузка, клоччя). Такий спосіб зручний тим, що легко здійснимо своїми руками і не вимагає наявності спеціальних навичок, він не перешкоджає виходу пари та економічно найвигідніший.

Технічно здійснюється наступним чином:

• зачищаються краї стиків та тріщин,
• порожнини заповнюються мотузкою, поролоном;
• зверху наноситься шар герметика;
• герметик розгладжується пензликом, до утворення гладкої поверхні;
• залишки герметика видаляються ганчіркою.

Підготовка обрешітки та монтаж

При влаштуванні обрешітки відштовхуватися слід від товщини утеплювача. Такою ж буде обрана товщина брусків. Найчастіше вибирається брус товщиною 10-50 мм та шириною 100 мм.

Монтують обрешітку поперечно кладці колод з кроком між брусками, рівним ширині теплоізоляційних матів з мінус 3 сантиметрами для щільного входження. Висота решетування - індивідуальна для окремо взятих приміщень.

Паралельно кладці колод також аналогічно монтують решетування (так звана «контробрешітка»).Для монтажу решетування слід вибирати якісний матеріал без слідів гниття. Перед встановленням усі дерев'яні частини та поверхні слід обробити антисептиком.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку своїми руками

Утеплення стін усередині дерев'яного будинку за допомогою мінеральної вати. При використанні такого методу використовується скловата, шлаковолокно або мати з мінерального волокна.

Такий матеріал найбільш ефективний з точки зору теплоізоляції та шумоізоляції, екологічно безпечний.. Однак через свою структуру, мінеральна вата пропускає пару і здатна накопичувати воду.

З цієї причини при використанні її в ізоляції обов'язково застосовують шари гідро- та паро-ізоляції.

Мінеральна вата доступна покупцям у вигляді рулонів та матів. При утепленні найзручніше застосовувати мати, просто вставляючи їх між профілями зробленої решетування. При цьому проміжки між матами повинні становити не більше 2 мм.. Такі зазори згодом зашпаровуються клейкою стрічкою — найкраще фольгованою, або сантехнічним скотчем.

Покроковий монтаж:

• готується необхідна кількість матів мінеральної вати, виходячи з обчислень квадратури стін приміщень;
• мінеральна вата щільно вставляється між брусами решетування;
• верхні мати підрізуються по висоті;
• зазори та шви між матами проклеюються монтажним скотчем.

Деякі будівельники при утепленні стін усередині приміщень використовують пінопласт. Однак основним критерієм вибору на його користь є його невисока вартість. З точки зору ж ефективності пінопласт — не має властивості пропускання пари, і результатом його застосування за відсутності правильної організації паро- та гідроізоляції стане так званий « парниковий ефект» та неминучий розвиток цвілі у приміщеннях з подібними стінами.

Пароізоляція та гідроізоляція стін

Утеплення дерев'яних будинків починається з гідроізоляції. Це — найближчий до несучим стінамшар спеціальної плівки, головним завданням якої є забезпечення циркуляції повітря та захист шару утеплювача від намокання та промерзання, перешкоджання його руйнуванню та збереження дерева від розвитку цвілевих бактерій.

Гідроізоляція - один з найважливіших моментіву утепленні стін.

У процесі робіт застосовують антиконденсатні мембрани, дифузні дихаючі плівки, багатошарові полімерні плівки, парозахисні мембрани. При гідроізоляції важливо зберегти повну герметичність. Для цього плівка накладається внахлест, і прибивається за допомогою степлера та скоб, а шви проклеюються монтажним скотчем.

Кріплення аналогічне монтажу гідроізоляції.

Висновок

Таким чином, відповідально організоване утеплення стін брусового будинку може надати велику роль для довгої та надійної експлуатації дерев'яного будинку. Воно допоможе знизити тепловтрати, а також захистить несучі елементи будівлі від різних погодних умов.

Однак до підготовки такого заходу слід підходити відповідально. Наскільки якісно воно буде здійснено, залежить термін служби Вашого будинку.

expert-dacha.pro

Підхід 1. Міжвінцеве утеплення

Конопатка щілин

Починаючи з монтажу теплоізоляційних контурів, варто оцінити стан самих стін. Як правило, і в нових будинках, і в спорудах, які раніше вже експлуатувалися, виникає потреба у герметизації міжвінцевих швів. Саме цими швами проходить значна частина теплових потоків, тому, перекривши їх, ми істотно піднімемо температуру в приміщенні.

Додатковий плюс – відсутність протягів, які також сильно знижують рівень комфорту всередині будинку.

Найпростіший і тому найпоширеніший спосіб герметизації зазорів між вінцями з колоди чи бруса – конопатка різними волокнистими матеріалами. Особливості цих матеріалів я опишу в таблиці нижче:

Засіб для конопатки	Застосування у теплоізоляційних роботах
Джут	Матеріал поставляється у вигляді джутового полотна або шнурів різного діаметру, призначених саме для заповнення проміжків. Сировина має рослинну природу, при цьому відрізняється гарною вологостійкістю, значною міцністю та довговічністю. Гігроскопічність джутового волокна забезпечує максимально ефективну герметизацію навіть досить великих порожнин між вінцями. Потрібно, однак, пам'ятати, що джутовий шнур практично не розширюється після забиття в щілину, тому конопатку варто проводити після завершення усадки зрубу.
Мох	Сировина, яка традиційно використовується для конопатки дерев'яних будівель. Забезпечує значну гігроскопічність та відмінну теплоізоляцію, але при цьому використовувати його досить клопітно. Крім того, знайти якісний мох у великих обсягах теж непросте завдання.
Стрічковий утеплювач	Матеріал на основі лляної або ватинової основі, який зазвичай використовується при конопатці під обшивкою. За міцністю та вологостійкістю поступається джуту, але й ціна у нього в рази менша. Найчастіше теплоізоляційні стрічки використовуються для укладання між вінцями безпосередньо при складанні зрубу, але їх можна застосовувати і для додаткової герметизації.

Сам процес конопатки нескладний. Нижче я розповім, як своїми руками конопатити щілини між колодами:

1. Зазори між вінцями очищаємо від пилу та сміття.
2. При необхідності (якщо виявлені ознаки ураження грибками чи бактеріями) обробляємо дерево антисептичним просоченням.
3. У щілину закладаємо матеріал для герметизації.
4. Беремо конопатку – металеву або дерев'яну лопатку – і за допомогою молотка чи киянки забиваємо матеріал у щілину.

1. Повторюємо операції доти, доки зазор не буде заповнений, а інструмент не почне пружинити та відскакувати від матеріалу.
2. Через деякий час (дамо брусам час на невелике усадження) акуратно зрізаємо надлишки матеріалу.

Як бачите, нічого складного немає, але маю відразу попередити – справа ця не швидка. Особливо якщо конопатити стіни великого будинкунаодинці.

Теплий шов

Альтернативою конопатці є технологія так званого теплого шва. Свого часу, вибираючи чим краще обробити стіну, обшивка якої не планувалася, я зупинився саме на цьому варіанті. Плюсами даної методики можна вважати не тільки акуратний зовнішній вигляд стіни після обробки (і справді, зруб виглядає значно привабливіше), але і збереження паропроникності, що не завжди виходить при стандартних способахутеплення.

Для облаштування теплого шва необхідно придбати достатній для обробки всіх вінців метраж шнура ущільнювача. Шнури можна використовувати різні:

• акрилові;
• латексні;
• пінополіетиленові;
• бутилкаучукові;
• лляні;
• джутові і т.д.

Крім того, для заповнення зазору обов'язково знадобиться герметик, який наносити зручніше за допомогою спеціального пістолета.

Облаштування теплих швів усередині своїми руками виконується за такою схемою:

1. Всі щілини між вінцями акуратно очищаються, а глибокі тріщини в колодах розшиваються для запобігання розповсюдженню.
2. Потім кожну порожнину на глибину 20-30 мм закладається герметизаційний шнур. Оскільки використовуються еластичні матеріали, шнур закріплюється в щілини за рахунок власної пружності, без додаткової фіксації.
3. Поверх шнура наноситься шар герметика, що заповнює зазор до лицьової поверхні стіни. При необхідності герметик загладжується розшивкою, змоченою у воді, а його надлишки забираються з поверхні мокрою ганчіркою.

Після полімеризації герметик зі шнуром формують захисний контур, який ефективно зберігає тепло і перешкоджає продуванню, але зберігає паропроникність. За рахунок цього забезпечуються природна вентиляціяприміщення та підтримання оптимального вологого режиму.

І конопатка і облаштування теплого шва можуть застосовуватися навіть тоді, коли внутрішнє утеплення зрубу не планується. У той же час ці методики не забезпечують максимального енергозбереження, тому якщо ви хочете дійсно заощадити на опаленні і гарантувати, що взимку в дерев'яному будинку не буде холодно, то варто задуматися про монтаж додаткового теплоізоляційного контуру.

Підхід 2. Теплоізоляція по каркасу

Встановлення решетування

У цьому розділі розповім, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини. Якщо розуміти, як працює теплоізоляційний контур, то проблем виникнути не повинно, але все ж таки перед початком роботи варто вивчити оптимальний алгоритм.

Починаємо традиційно – з підготовки поверхні та встановлення каркасу для утеплювача:

1. Якщо виконується теплоізоляція старого будинку, стіни потрібно очистити від залишків обробки. І шпалери, і стара обшивка під шаром утеплювача не збережуть нам жодного зайвого градуса, зате послужать чудовим субстратом для розвитку бактерій і грибків.
2. Після цього виконуємо просочення стін антисептиком. глибокого проникнення. Навіщо - зрозуміло: під обшивкою буде тепло і відносно волого, тому якщо ми не подбаємо про комплексний біозахист, то поява грибків стане питанням часу. Причому дуже короткий час.

Якщо ми взялися за просочування стін, то заразом можна обробити їх антипіренами. Звісно, ​​зниження горючості деревини не захистить нас від пожежі на 100%, але це якраз та ситуація, коли уповільнення горіння на кілька хвилин може стати вирішальним.

1. Наступний етап – монтаж мембрани. Її головне завдання полягає у захисті теплоізоляційного матеріалу від зволоження при контакті з деревиною. Важливий аспект: тут не можна використовувати поліетилен, оскільки він повністю блокує вихід водяної пари через стіну назовні, так що беремо дифузну мембрану з хорошим показником паропроникності, або відмовляємося від цього шару зовсім і сподіваємося, що ми добре загерметизували зазори між вінцями.

1. Далі – обрешітка. Її можна робити і з металевого профілю, але я волію працювати з деревом. Брусья перетином від 30х30 до 50х50 мм встановлюємо безпосередньо на стіну, або на сталеві кронштейни, формуючи зазор, товщина якого відповідає товщині утеплювача.
2. Під основу кожного металевого кронштейна варто укласти або шматочок руберойду, або паронітову прокладку - щоб уникнути формування містка холоду.

Монтаж утеплювача та обшивка

Наступний етап – монтаж теплоізоляційного матеріалу. Багато хто з метою економії використовують пінопласт, але мені здається, що шкурка вичинки не варта. Так, значну частину тепла ми з цим матеріалом збережемо, але через низьку (майже нульову) паропроникність порушиться природна вентиляція стін. Як наслідок, у приміщенні зростатиме вологість, і щоб її нормалізувати, нам доведеться частіше провітрювати кімнати, втрачаючи збережене тепло.

Тому перед тим, як утеплити дерев'яний будинок своїми руками зсередини, я розглянув два варіанти – мінеральну вату та ековату (пухкий целюлозний утеплювач). Зупинився на мінеральній ваті, яку змонтував таким чином:

1. Панелі матеріалу встановив у комірки решетування. Каркас для утеплювача я спочатку робив відповідно до розмірів мінераловатних плит, тому витрачати час і сили на підрізку майже не довелося.

1. Поверх шару мінеральної вати закріпив пароізоляційну мембрану. Тут можна використовувати і пергамін, і поліетилен, але мені більше до вподоби саме мембранні матеріали.
2. Потім встановив контробрешітку з рейок 20х40 мм. Брусья контробрешітки прикріпив до несучим елементамкаркаса з таким розрахунком, щоб між утеплювачем та обшивкою був повітряний зазор 30 – 50 мм для вентиляції.

1. У вентиляційному проміжку проклав приховану проводку. При цьому всі дроти були упаковані в металорукав із товщиною стінки, що повністю виключає прогорання.

Не варто використовувати стандартну пластикову гофру – дуже великий ризик пожежі.

1. Як обшивку я використовував соснову вагонку, але можна застосовувати і блокхаус, і фальшбрус, і навіть матеріали на основі МДФ.
2. В принципі, інструкція допускає і обшивку утепленої зробленої з колод стіни гіпсокартоном з подальшою шпаклівкою і обробкою, але мені цей варіант не до душі. І справді, навіщо возитися з будівництвом саме дерев'яного будинку, щоб після всіх праць отримати результат, який цілком можна відтворити у типовій панельній багатоповерхівці?

Ековата є непоганою альтернативою утеплювачу з мінерального волокна, але мене зупинив той факт, що для виконання теплоізоляційних робіт необхідно залучати спеціалістів із складним обладнанням. Втім, по грошах вийшло б приблизно однаково. Так що розглянути цей варіант безперечно варто:

1. Для утеплення ековатою каркас обшиваємо фанерою завтовшки близько 10 – 15 мм.
2. У фанерній обшивці залишаємо отвори для заповнення теплоізоляційним матеріалом.

1. Шланг від компресора з целюлозним волокном заводиться в отвір у обшивці, після чого утеплювач під тиском надходить у замкнуту порожнину.
2. Заповнення проводиться пошарово, щоб уникнути формування повітряних кишень, що знижують ефективність утеплення.

Підпільний простір як окрема область

Внутрішня теплоізоляція дерев'яного будинку включає також утеплення підпільного простору. На питання про те, чи можна не утеплювати підлогу, я дав би позитивну відповідь тільки в одному випадку: якщо знизу є підвал з якісною теплоізоляцією. В інших випадках, а особливо, якщо підлога настилається по грунту, без додаткового контуру не обійтися.

Загальний алгоритм такий:

1. Грунт під підлогою ретельно ущільнюємо, після чого засипаємо шар гравію або піщано-гравійної суміші товщиною до 30 см.
2. Поверх гравію формуємо підсипку з керамзиту: чим товстіший шар, тим краще.

1. Замість керамзиту можна використовувати плитні теплоізоляційні матеріали- Пінополістирол або мінеральну вату. Для їх укладання знизу до лагів кріпимо підшивний шар з фанери, на якому розташовуємо утеплювач.
2. Поверх утепленого шару укладаємо гідроізоляційний матеріал: фольговану плівку, пергамін, пароніт і т.д. гідроізоляція повинна накривати всі лаги, залишаючи вільними лише 5-10 см із кожного краю для виходу парів вологи з деревини.

1. Зверху укладаємо чорновий настил із дощок або товстої фанери. Між настилом та утеплювачем також повинен залишатись повітряний зазор для природної вентиляції.

Довідкові матеріали для бюджетування

Як ви бачите з опису, проект має бути досить масштабний. Ось чому варто підійти до нього з усією відповідальністю, а головне – скласти докладний бюджет.

У цьому допоможуть довідкові матеріали, наведені в таблиці:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER 1200х600х100 мм	Упаковка 4 шт.	1400 -1700
Утеплювач ROCKWOOL 800х600х50 мм	Упаковка 4 шт.	650 — 800
Ущільнювач джутовий 10 см	м. пог.	8 — 10
Шнур бутилкаучуковий 8 мм	м. пог.	12 -16
Герметик для теплого шва	3 кг	1400 -1600
Мох для конопатки	мішок 10 кг	300 — 450
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Плівка пароізоляційна	70 м2	670 — 750
Бітумна мастика	20 кг	350 — 500
Універсальний антисептик	5 л	450 — 600
Вогнебіозахисний склад Woodmaster КСД	10 л	550 — 600
Просочення Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пінопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус дерев'яний для каркасу, 6 м	шт.	90 – 180
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200
Вагонка для обшивки стін	1 м2	250 – 400
Гіпсокартон вологостійкий	лист	300 — 450

Утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини робити зрозуміло треба. Адже волога, що проникає, сприяє руйнуванню деревини і мало того, що будова приходить в непридатність, але і в результаті цього приміщення буде сире.

Як утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини ми розглянемо сьогодні. Також на відео в цій статті та фото ви зможете подивитися весь процес виконання роботи наочно.

Підготовка до основних видів робіт

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини проводиться по певним правиламта з дотриманням потрібної послідовності. Саме від цього залежатиме якість виконаної роботи.

Перед початком робіт необхідно зробити виміри і розрахувати матеріал. А так само, необхідно зробити розрахунки, для подальшого вибору матеріалу, що утеплює, враховуючи, в тому числі, його властивості (див. Матеріал для утеплення стін всередині: характеристики). Не варто забувати, що при таких роботах, використовуються мембрани (пар ізолюючі та гідроізолюючі).

При розрахунках встановлюється:

• Виведення точки роси. Це один із найважливіших моментів, при такому вигляді робіт. Пояснюється все дуже просто - наскільки, в результаті, буде волого в приміщенні, безпосередньо залежить саме від цього, навіть у випадку, якісного матеріалу, і добре виконаних робіт. Враховується і розташування мембран, та його властивості (у різних виробників вони можуть відзначитися), і звичайно властивості утеплювача (щільність, стійкість до намокання).
• Розрахунок загальної площі приміщення, враховуючи, що вона зменшиться. Може вийде не зіставлення (збільшення укосів, а за наявності печі, зміниться безпечна відстань між стіною та піччю що – неприпустимо, для протипожежної безпеки).

Важливо: Необхідність робіт щодо встановлення точки роси – не обговорюється. Це невіддільна частина, що забезпечує, зрештою, зміст усієї роботи. Треба розуміти – вологість приміщення, залежить від знаходження точки роси, а вологість – це гниття, запах, зрештою – передчасна старість.

Правила виконання робіт з утеплення

Утеплення стін зсередини своїми руками дерев'яного будинку робиться за наявності якісних матеріалів. Перевагу варто віддати перевіреним брендам, на китайському матеріалі ви можете заощадити, але значно втратите в характеристиках.

Що знадобиться для ведення робіт

Утеплення дерев'яних стін зсередини виробляється утеплювачами, їх досить багато. Але виходити треба від самої будови і того, що ви хочете отримати зрештою.

За визначенням, утеплювач має відповідати вимогам:

1. мати низьку теплопровідність;
2. Відповідати вимогам протипожежної безпеки;
3. Відповідати нормам екологічної та хімічної безпеки.

Увага: При виборі утеплювача, визначається щільність і тепло пропускні якості, з урахуванням місця його застосування, погодних і температурних особливостей, а також стан самої споруди.

• Використовуваний матеріал не повинен підтримувати горіння, виділяти небезпечні сполуки в повітря, містити у своєму складі небезпечні хімічні елементи. Для внутрішніх робіт, матеріал вибирається особливо ретельно, екологічно чистий і безпечний. Це важливо, тому що - в замкнутому просторі, при постійному контакті, навіть, здавалося б, не значне відхилення від норми, може виявитися небезпечним, причому як для людей, так і для домашніх тварин.

Види та типи матеріалів, що утеплюють

Визначаючись, який метод використати, спочатку потрібно вирішити – який матеріал використовуватиметься. Це взаємопов'язано, оскільки метод і спосіб безпосередньо залежить від типу матеріалу.

З можливих способів, що застосовуються всередині приміщення – використовують:

Мінеральна вата	Вона буває в плитах та рулонна, різної щільності. По суті, різниця при застосуванні майже немає. Будь-який із цих матеріалів, передбачає – закритий типзастосування, тобто, після укладання, його необхідно закривати (оздоблювальний матеріал у вигляді – плит, листів, дощок та рейок). Такий теплоізолятор не горить, не токсичний, має низьку теплопровідність. Але він боїться вологи, отже необхідно використовувати ізолюючі мембрани (ізоляційні плівки).
Пінопластові плити (пінополістирол)	Застосовувати всередині житлового приміщення не рекомендується, через можливе токсичне виділення (ціаністий водень, стироли тощо). Можливе застосування екструдованого піна полістиролу, але такий матеріал, так само розрахований на укладання з наступним закриттям.
Скловата	Відносно не дорогий матеріал, трохи більшої теплопровідності, ніж мінеральна вата (потрібний більш товстий шар). Існує спеціальний варіант, для внутрішніх робіт, та з обов'язковим застосуванням плівок, для укриття. При роботі, так само необхідно дотримуватися заходів безпеки (берегти дихальні шляхи від дрібних частинок, використовувати засоби захисту). Після укладання необхідно закривати.
Ізоплет	Це матеріал екологічно чистий, складається він із волокон льону та деревної стружки. Являє собою пресовані плити завтовшки 12-25 мм. оскільки це досить жорсткий матеріал, необхідність у міцній загороді (решетці) – відпадає. Екологічно чистий, підходить для застосування в закритому приміщенні. Недоліком є ​​більш висока теплопровідність, і вартість, при цьому, вища ніж у альтернативних матеріалів.
Пінополіуретан	Застосовується з використанням спеціального обладнання, він не горить, але при високих температурах, виділяються токсичні речовини. Складається з 2 основних компонентів, при змішуванні перетворюється в піну, що нагадує будівельну. Напилюється маленьким шаром 3-5 см. (трохи зменшується загальна площа), при добавках «присадок», стає водовідштовхуючим. Ціна робіт значно збільшується через застосування спеціальної установки. Після напилення необхідно закрити.

Тепер розберемося, як утеплити дерев'яні стіни зсередини з практичного погляду.

Закладення щілин, підготовка поверхні до утеплення

З моменту будівництва будівлі, в ході її експлуатації, відбувається висихання дерева, будинок «дає» усадку, постійний рух матеріалів. В результаті – утворюються щілини та тріщини, які необхідно закласти, щоб зупинити втрату тепла.

• Стики, між колод (або бруса) - конопатят. Робиться це, доступним матеріалом, або тим – тим самим, чим було зроблено раніше (клоччя, джут, герметик). В результаті потрібно зупинити втрату тепла.

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх комфортнішими та економічнішими. Крім того, хороші показники стін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Утеплення зсередини

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній вигляд будівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

• від згубної дії холоду захищені внутрішні приміщення, але з стіни;
• скорочується корисна площа будівлі;
• з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисних властивостей повною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

• пінопласт;
• екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
• пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у будівлі ефект парника. При цьому буде потрібне влаштування дорогої примусової вентиляції або встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

• високу ефективність;
• здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
• безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
• негорючість;
• простота монтажу;
• доступність;
• низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію і вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, яка випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантом стане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріал або підробку, з якої утеплення дерев'яного будинку буде небезпечним для здоров'я та життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинок зсередини, потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданням на цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити стару оселю, варто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. В іншому випадку стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина згодом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілин розумно буде придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. Із зовнішнього боку від мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалів, але найкращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Цей сучасний матеріал надійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати спроможність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утеплення стінок виконується по каркасу. Він може бути виконаний із дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розміри каркасу:

• Крок стійок вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
• Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні та дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх, утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін передбачає обов'язкову наявність. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіант для захисту – пароізоляційні мембрани.

Вони коштують дорожче, ніж плівки, але не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасним та ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів не є корисним.

Вагонка для внутрішньої обшивки – простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. За самостійного будівництва можна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

У середньому для стінок використовується мінеральна вата товщиною 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, правильнішим є .

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.